Вариант деревянной лодки под мотор
Давно, ещё с детства, я мечтал о своей лодке. Были у меня надувнушки, был построен картоп по чертежам из журнала, но — это было всё не то, хотелось просторную, достаточно вместительную, устойчивую лодку, и обязательно под мотор 10 — 15 сил. Даже мотор был куплен, но с лодкой как-то все не получалось — то денег нет, то места для строительства, то времени, то всего вместе …
Решение строить из досок пришло неожиданно. Случайно наткнулся вот на этот сайт, где в одной из статей популярно и пошагово, с иллюстрациями описан процесс создания обычной деревянной лодки… и тут меня пробило — действительно, стройматериал под рукой, место на даче имеется, хоть и под открытым небом и сделать я смогу именно такую лодку, какую захочу, именно так, как я себе её представляю.
На рейсмусе было отстругано 10 досок до одинаковой толщины примерно 21-22 мм, заготовлен треугольный брусок для носа. И началось…
Следует отметить, что, как видно на фотографии, я поленился сделать фаски в носовой части досок. Этот факт добавил потом лишних проблем, небольших, но всё же. Так что лучше не лениться и не «бежать впереди паровоза», а делать сразу всё правильно, как описано у автора идеи.
Основа собрана. Транец установлен под углом 10 градусов. Примеряю высоту транца под правильную установку мотора.
Тут я опять допустил ошибку. Дело в том, что нога Ямашки короче, чем нога Ветерка, я подгонял высоту транца под Ямаху, думая, что ничего страшного, если Ветерок будет сидеть поглубже.
Позже, на испытаниях, была осознана необходимость надставки на транец для того, чтобы правильно установить мотор. Но мне нужно использовать оба мотора, поэтому выбран компромисс.
Дальше продолжаем строительство. Днище лодки я изначально не хотел делать железным. Железо гремит, да и не такое жёсткое, как нужно. Начал я его делать из досок, как это описано у Курбатова, но, после зимы, образовались такие щели, что я открутил уже почти готовое днище и сделал новое из водостойкой ламинированной фанеры 9мм. Нащельные накладки на стыки досок борта из 6 мм. фанеры.
Всё стыки заполнял строительным бутил-каучуковым герметиком, который используется для гидроизоляции стыков в панельных домах. Для меня он был самый доступный. Пока нигде, ничего не течёт. Посмотрим, как он поведёт себя дальше.
Погода этим летом очень мешала. Постоянные дожди откладывали сроки спуска на воду. Сделал прицеп для доставки лодки на водоём. С помощью брата сварил еще тележку для мотора и вёслица.
Установлен киль из алюминиевого тавра 50х50. Он оказался маловат. Нужно сделать что-то другое, ещё не придумал.
Не смотря на все препятствия, лодка покрашена и готова к испытаниям.
В честь, родившегося этим летом, будущего конструктора плавательных, летательных и прочих аппаратов — моего внука Романа Никитича, лодка единогласно наречена «Ромашкой»
Вот он — волнительный момент спуска на воду.
А вот и счастливый судостроитель. Жена говорит, что пока плыли с места спуска до места стоянки, улыбка до ушей не сходила с моего лица.
Ну, а дальше — испытания. Под Ямахой 2 скорость около 11 км/ч. По-моему — отлично, комфортно и экономично.
Настала очередь и Волгаря 15.
Я очень волновался, как лодка поведёт себя с этим мотором, но волнения оказались напрасными, даже с глубоко посаженым мотором и с не оптимальным винтом, скорость 35-36 км/ч.
Поставив Бариновский скоростной винт и приподняв мотор на 30 мм. (больше без надставки не поднять), добился прибавки скорости до 39-40 км/ч. Думаю, что после правильной установки мотора , скорость ещё возрастёт.
Длина лодки по днищу — 4 метра.
Ширина по днищу — 1 метр.
Вес — не могу точно сказать, так как не взвешивал. По ощущениям — меньше 100 кг.
Итак я удовлетворён тем, что у меня получилось. Я счастлив!
Если возникнут какие-то вопросы, готов ответить по почте, но моментальный ответ не гарантирую. Пишите slavkaivanov@mail.ru
Резюмируя, что я хочу сказать — не бойтесь сложностей, отбросьте сомнения и начинайте строгать доски! У вас всё получится! Вы сможете сделать лодку своей мечты! Удачи!
Автор статьи и фото Вячеслав Иванов.
Источник
Деревянная лодка своими руками
До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.
После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.
Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева.
Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.
Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.
Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.
Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.
Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.
Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.
Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.
Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.
Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.
Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.
Как часто нужно их колотить показано на фото.
Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.
На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.
Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.
Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.
Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.
Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Представляю несколько итоговых фото разных людей:
Источник