Деревянное зодчество своими руками

Мастер-класс зодчества «Клетского» типа храма» на примере часовни Почозерского погоста XVIII века

Практическую работу по макетированию строений «Русского деревянного зодчества культового значения» я рекомендую своим ученикам начинать с построек «Клетского типа», так как: во-первых, данный тип является наиболее простым, а во-вторых, он встречался практически в каждом русском селении вплоть до XIX века.

Архитектура «Клетского типа храма» восходит к примитивной крестьянской избе или амбару и встречается преимущественно среди деревенских церквей и особенно часто среди часовен. Постройку такой церви (часовни) начинали с заготовки бревен. Рубили «не лишь бы какие», а прямую, как стрела звонкую конду (мелкослойную сосну). Каждое дерево выбирали отдельно, одно к одному, без сучка, без задоринки, без единого порока. Под углы будущего храма располагали крупные плоские валуны и на таком своеобразном фундаменте возводили обычную квадратную клеть (размером примерно 3 на 3 метра). Сруб перекрывали двухскатной кровлей, прямо на коньке располагали маленькую луковичную главку (возвышающуюся над землей всего-то на 5-6 метров), прорубали окно, которые затягивали слюдой или бычьим пузырем.

Вот и все, церковь (часовня) была готова. Если дожди, снега или пожар уничтожали его, или он просто обветшал — рубили новый. Ведь лес был под рукой, а строить умели все (крестьяне и монахи, воины и торговый люд), так что рабочих рук занимать не приходилось.

Необходимые материалы

• деревянные бруски
• деревянные планки
• клей ПВА
• гвозди
• морилка
• лак.

Необходимые инструменты

• молоток
• ножовка
• стамеска
• напильник
• наждачная бумага.

Как сделать храм из дерева в технике деревянного зодчества своими руками?

Изучить внешний вид храма по чертежу (фотографии) и выявить ее основные конструктивные элементы (количество венцов в срубе, способ соединения бревен, тип кровли и дополнительные приделы, если они есть).

Сопоставив выявленные элементы храма, представить его вид «в плане».

Распилить и прострогать заготовки до брусков квадратного сечения (18х18 мм.) и округлить их углы при помощи напильника и наждачной бумаги.

Распилить полученные бруски на требуемую длину.

Изготовить первый венец сруба:

• Выбрать два наиболее объемных бруска для окладников (нижних бревен).
• Два дополнительных бруска запилить на требуемую длину, сколоть до половины их толщины и выровнять напильником.
• Расположить их на окладники под прямым углом и соединить при помощи гвоздей.

Изготовить подклет (нижнюю часть храма), выполняется из наиболее объемных заготовок, аналогично по выше изложенному алгоритму.

Изготовить сруб храма, выполняется из заготовок имеющих несколько меньший объем, с постепенным убыванием с каждым последующим венцом.

Изготовить «самцы» (опору для кровли являющуюся продолжением двух противоположных стен сруба) и врубить в них две слеги и князек (подкровельные опорные бревна или жерди), скрепив гвоздями и клеем ПВА. Ф

Изготовить двухскатную кровлю храма из планок (30х4 мм.) с последующей обработкой всего макета:

• Наждачной бумагой, вдоль составных деталей.
• Морилкой (цвет «Орех»), вдоль составных деталей.
• Бесцветным лаком, вдоль составных деталей.

Точить луковичную главку на токарном станке по дереву СТД-120 с последующей отделкой ее лемехом (приклеенными кусочками шпона или картона требуемого цвета).

Изготовить крест и вклеить в его основание посадочный металлический стержень, с последующей обработкой морилкой и лаком.

В завершении установить луковичную главку с крестом на кровельном коньке готового макета храма при помощи шканта (деревянного или металлического стержня).

Об авторе: Колесников Игорь Александрович, учитель технологии, МКОУ «Гимназия №9».

Источник

Деревянное строительство – секреты русского зодчества

Дерево — один из самых старых материалов, используемых при строительстве. Этот материал достаточно прочный, легко обрабатывается, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но самое главное, это самый экологически чистый материал, который использует деревянное строительство. Зодчие Древней Руси возводили из дерева не только избы-срубы и хозяйственные постройки, но и церкви и соборы. Целые города и поселки были построены полностью из деревянных бревен. Некоторые из построек достигали 30-35 метров в высоту. Строили с выпуском бревен наружу, что придавало дополнительную прочность зданию, при этом бревна требовали тщательной подгонки друг под друга. Позже, после крещения Руси, с наплывом византийских мастеров, камень постепенно вытеснил дерево. Но сегодня деревянное строительство переживает новый пик популярности.

Что же побудило современный строительный рынок вернуться к дереву, как строительному материалу?

У дерева есть целый ряд преимуществ перед другими материалами:

— деревянная постройка, при тех же габаритных размерах, гораздо легче кирпичной, и уж тем более бетонной. Это позволяет использовать менее дорогие виды фундамента и строить дома на неблагоприятных и более влажных грунтах;

— дерево – дышащий материал, а значит, проблема отвода лишней влаги из помещения решается автоматически. А так как в живом дереве влага распространяется вертикально, то при укладке бревна горизонтально, лишняя влага будет стремиться к торцам. Таким образом, стена не будет накапливать влагу и промерзать;

— теплоизолирующие характеристики дерева в несколько раз выше любого другого материала. 20 сантиметровая деревянная стена эквивалентна, по теплосбережению, кирпичной стене толщиной 1 метр.

Основными породами для деревянного строительства считаются лиственница, ель, сосна, кедр. Лиственница очень прочный материал, слабо подверженный гниению. За счет своей высокой плотности древесину этого типа тяжело обрабатывать, но для современных станков это не проблема. Сосна и ель не менее качественный материал. Дополнительным плюсом является прямое строение ствола сосны и минимальное количество сучков. Минус сосновых бревен – некоторая синева ствола при повышенной влажности. Однако именно сосна является самым популярным материалом для строительства в европейских странах. Кедр обладает отличными антибактериальными характеристиками и благотворно виляет на нервную систему. Общим требованием для всех пород является качественная просушка материала. Часто для строительства используют зимний лес, связано это с тем, что в зимний период у деревьев меньшее содержание смол и гораздо ниже содержание влаги в стволах.

ГОРОД МАСТЕРОВ

Существует два метода укладки бревен, которое использует деревянное строительство: «в лапу» и «в чашку». Отличаются они тем что, при укладке «в чашку» бревна перевязываются между собой, укладываясь в специальный выруб нижнего яруса. Выруб максимально повторяет форму укладываемых бревен. Такой метод обеспечивает минимальную продуваемость помещения. При укладке «в чашку» бревна отесываются специальным образом, что бы в сечении получился прямоугольник. Такой метод укладки в меньшей степени обеспечивает изоляцию от сквозняков, но при этом экономит строительный материал, так как нет необходимости часть бревна оставлять снаружи здания. По прочности конструкции оба метода равнозначны.

Современные технологии позволяют существенно сократить время строительства за счет унификации бревен. Раньше мастерам приходилось тратить много времени на выбор и подгону бревен друг под друга. Сегодня же в деревянном строительстве используется так называемое оцилиндрованное бревно. Суть технологи заключается в том, что из бревен разного диаметра путем фрезеровки, изготавливаются одинаковые по геометрическим параметрам детали. Помимо повышения скорости строительства эта технология существенно облегчила задачу проектирования, так как отпала необходимость учитывать уникальность каждого бревна на этапе планирования конструкции.

Еще одним нововведением в строительстве является использование профилированного и клееного бруса в качестве материалов для строительства стен. При строительстве дома из профилированного бруса отпадает необходимость в конопатке щелей, так как они, практически полностью, отсутствуют. Кроме того Внутренняя стена становится ровной, и проще декорируется. Строительство требует меньше времени и меньше расход материалов. При этом профилированный брус имеет те же недостатки что и бревно, а именно, усадку стен со временем и необходимость просушки дома в течение года-полутора после строительства. Этих недостатков лишен брус клееный. Данный вид бруса изготавливается из хорошо высушенных, специально подготовленных частей. Прочность клееного бруса выше чем у бревна, кроме того клееный брус может быть длиной до 18 метров, что позволяет избежать сращивания посередине стены.

Какой бы материал не был выбран для строительства деревянного дома, главное это уют и комфорт его обитателей. А дерево, как ни один другой материал, способствует формированию теплой и здоровой атмосферы в помещении.

Источник

Макеты бревенчатых домов для начинающих

Прочитав эту статью, кто-то сам захочет изготовить макеты, а возможно и серьезно заняться этим видом творчества. И хотя эта работа требует много терпения и времени — это не самое главное. Важнее всего желание понять, что же такое деревянное зодчество как явление историческое и социальное, какую роль оно оказало на всю культуру русского народа.

Изначально вся Русь была деревянной, из дерева возводились дворцы и крепости, церкви и избы, мосты и мельницы. Почти вся домашняя утварь изготавливалась из дерева. Повнимательней всмотритесь в сохранившиеся памятники деревянного зодчества, в них вы увидите сильный и свободолюбивый характер русского человека.

Время, пожары, нашествия врагов, необдуманная деятельность людей сделали свое дело. Утрачена большая часть памятников. Если что и можно увидеть, то только в окраинных уголках России, и особенно на Севере, да и здесь многое приходит в упадок. Рушатся старые церкви и часовни, уже не увидеть ветряных мельниц (разве что в музеях). Но пока еще есть на что посмотреть — надо спешить. Будет возможность — побывайте на Севере, здесь благодатные места — Каргополье, Кенозерский национальный парк. Да почти в каждом уголке можно увидеть для себя что-то новое и необычное из нашего далекого прошлого.

Ну а макеты только помогут вам и тем, кто их увидит, приобщиться к нашей настоящей культуре.

С чего начать работу — конечно, с инструмента. При этом вам понадобится сравнительно небольшой их набор, но, к сожаленью, часть из него будет трудно купить, поэтому наберитесь терпения и садитесь за его изготовление.
Для этого нам понадобится электроточило, наждачные бруски и оселок.

Для изготовления стамесок и резцов можно использовать нарезанные полоски от дисковой фрезы по металлу — очень хороший материал. Но разрезать фрезу в домашних условиях довольно сложно, поэтому проще брать для работы старые надфили, маленькие напильники, а чаше всего я использую медицинские скальпели. При этом можно использовать не только рабочую часть инструмента, но и его рукоятку, если она прошла термическую обработку (закалена).
Первое, что нам понадобится, — это узкий (шириной 4—5 мм) ножичек, которым мы будем «выбирать чашки». Его длина может быть 40-50 мм. Теперь самое главное при работе с уже закаленным инструментом, который мы будем подвергать переделке, — постоянное водяное охлаждение. Если при работе на точиле металл приобрел синеватую или красноватую окраску, произошел отжиг металла и этот участок уже можно исключать из рабочей части будущего инструмента. Чем тоньше затачиваемая рабочая часть, тем осторожнее нужно прижимать инструмент к наждачному кругу и чаше его охлаждать водой. Лучше использовать заточной станок с малыми оборотами двигателя. Раньше вообще для этого использовали ручное и ножное точило. Осталось заточить на конце хвостовик будущего инструмента.

Приступаем к насаживанию инструмента на рукоятку. Для нее можно использовать буковый паркет. Отрезаем необходимый по длине брусок с запасом по ширине 20-30 мм. Это нужно, чтобы при насадке хвостовик инструмента не расколол брусок. На торцевой части бруска отмечаем максимальную ширину хвостовика и засверливаем отверстия сверлом с диаметром чуть меньше толщины хвостовика. При этом приходится сверлить 2—3 отверстия. Осторожно, чтобы не сломать сверло, расширяем отверстие на всю длину сверла. Чтобы инструмент в рукоятке сидел надежно, длина хвостовика инструмента должна быть не больше, чем глубина отверстия, которую можно достичь сверлом.

Насаживаем инструмент на рукоятку. Зажав его в тиски, осторожным постукиванием молотка по рукоятке с одновременным ее покачиванием производим насадку, пока не почувствуем, что хвостовик зажат в отверстие. При точном выполнении всех операций с одного раза мы не насадим рукоятку. Поэтому сбиваем ее с хвостовика, подрабатываем отверстие сверлом и маленькой стамесочкой. Вновь производим операцию насаживания.

Когда хвостовик почти полностью входит в рукоятку — разводим немного эпоксидного клея, вводим его тонкой иглой в отверстие и забиваем хвостовик в рукоятку окончательно. При выполнении операции по насадке инструмента на рукоятку молотком стараются наносить удары строго по ее продольной оси. Удары по рукоятке даже под небольшим утлом могут повлечь за собой поломку инструмента. Через 10—12 часов можно разметить рукоятку, опилить ее ножовкой, обработать ножом и напильником, зашкурить и покрыть лаком.

Осталась последняя операция — доводка инструмента. Сначала на крупнозернистом, потом на мелком камне (вручную) доводим режущую часть. Доводку проводим на алмазном брусочке. Это очень ответственная операция, от качества доводки зависит качество работы над макетом. Хорошие мастера доводят инструмент на прошлифованной чугунной плитке, обработанной пастой ГО И (для размягчения пасты используют керосин).

Используя эту технологию, готовим и остальные инструменты. А там понадобятся: плоские стамески с шириной рабочей части от 1.5 мм до 10 мм, полукруглая стамеска шириной 5—6 мм, нож-косяк, парочка скальпелей, насаженные на рукоятки. Когда начнете работать, поймете, что вам еще нужно, и потихоньку со временем его сделаете. Для хранения инструмента изготовьте из дерева подставку по типу подставки для медицинских пробирок. Чтобы постоянно не переделывать — сделайте ее с запасом под возможный будущий инструмент, предусмотрите в ней отверстия под свёрла и надфили.

Теперь об инструменте, который вы должны иметь под рукой:
1) маленький молоточек;
2) слесарный угольник;
3) слесарную линейку;
4) штангенциркуль;
5) уровень;
6) ножовку по металлу;
7) тиски.
8) дрели: ‘одна обычная на 220 В и обязательная маленькая электродрель на 12 или 27 В постоянного тока. Если такой нет, то можно использовать маленькую ручную дрель (чем меньше — тем лучше);
9) маленький универсальный станок, на котором можно работать с циркулярной пилой, точить и производить заточку инструмента. Такие обычно есть в школьных мастерских.

С инструментом закончили — переходим к заготовке материала.
В отдельных изданиях по макетированию можно встретить использование различного материала — от веточек березы до зубочистки. Один делает даже из тростника, я видел макеты, где за основу взяты прутья лозы (ее обычно применяют для плетения корзин, мебели и т.п.).

Каждый использует то, что ему ближе и доступнее. Мы пойдем более сложным путем. Для изготовления будем использовать сосну и ель, что обычно не советуют, т.к. хвойные породы могут слоиться, трескаться и ломаться. Все это верно, если взять первую попавшуюся доску, напилить из нее шта- пиков и делать бревна. Здесь важно найти материал высочайшего качества, так как он должен обладать следующими качествами:
1) быть прямослойным;
2) быть мелкослойным;
3) сосна должна иметь минимальную смолистость;
4) материал при выполнении мелких деталей не должен крошиться как пенопласт;
5) на длине 80—100 см не иметь сучков.

Подыскать такой материал довольно сложно. Тут нужно найти цех, где делают мебель, познакомиться с хорошим столяром и, если удастся, то договориться, чтобы он какое-то время отбирал нужный материал и откладывал его для вас. Конечно, это трудно, но выполнимо. Если возникнут проблемы, ну уж тогда можно сходить за ивовым прутом. Заготовьте его весной или летом, снимите кору и высушите.

Ну а мне повезло — удалось раздобыть необходимый материал. Обычно это болоневый слой у края доски (а при обрезке его вообще выбрасывают).
Чтобы вам не ташить домой кучу обрезков, прямо на производстве нужно нарезать полоски шириной 40—50 мм и толщиной 7—8 мм, прострогайте их до толщины 5,5 мм. Современные станки позволяют это сделать с высокой точностью и качеством. Почему толщина 5,5 мм? В данном случае я исхожу из того, что мы будем делать макет в масштабе 1:50 и толщина бревен будет около 5 мм. Если вы будете использовать бревно толщиной более 5 мм или менее этого размера, то и толшина рейки будет соответствующего размера.

Ну, теперь можно бежать домой и садиться за работу. Но сначала проверьте свой станок. Циркулярная пила должна быть хорошо заточена, отрегулируйте вал двигателя и уберите продольное биение.

Пересмотрите материал, выберите рейки, у которых распил был произведен вдоль слоев, они пойдут на доски. На макете у такой доски будут видны полоски от годичных колец, и доска будет иметь вполне натуральный вид. Нарежем штапик 5,5 х 5,5 мм — это заготовки под будущие бревна.

Заготовку бревен делают следующим образом.
Острым скальпелем закругляем штапик, кладем на стол и напильником скрутляем оставшиеся неровности. Берем металлическую пластину, в которой просверлено отверстие диаметром 5 мм, зажимаем ее в тиски, протягиваем закругленный штапик через отверстие в пластине. Довольно скоро вы будете уверенно «держать» размер, главное не обстрогать размер в «минус». Если будет немного больше, то проводим дополнительную обработку напильником и вновь осуществляем протяжку. Протянули? Мелкой наждачкой обработаем бревно по всей длине.
Бревно большего диаметра точат на токарных станках с помощью специального приспособления, но сам я с этим методом не знаком.

Заготовили бревна? Приступаем к их тонированию. Если макет изготовлен из белых бревен и досок, то он похож на новодел, а мы будем делать памятники архитектуры.

Для тонирования летом срезаем несколько ивовых веток, снимаем с них кору и высушиваем ее. В таком виде она может храниться несколько лет. Когда нужно изготовить раствор для тонирования, в воде запариваем немного коры в старой кастрюле на слабом огне, даем воде закипеть и через 15-20 минут снимаем с огня и добавляем в кастрюлю немного железного купороса. На одно бревно кисточкой наносим раствор, даем ему немного просохнуть и смотрим на цвет тонируемого участка, если светловат, добавляем еще немного железного купороса и так до получения нужного цвета. После этого можно обработать все заготовленные бревна. Пару дней даем им просохнуть и опять обрабатываем наждачной бумагой.

Напилили досок толщиной около 2 мм, обработали их наждачкой и тоже можно тонировать, но это не обязательно. В процессе работы их придется подгонять, подтачивать, поэтому с тонировкой можно и подождать.

Хорошо, если у вас остался раствор, слейте его в герметичную посуду, он вам пригодится в процессе работы над макетом. Несколько штапиков оставьте необработанными, они вам будут нужны на столбики и другие детали.
Теперь мы видим, что после тонировки бревна приобретают вид старого дерева, а прожилки смолы придают ему еще большую схожесть с натуральным бревном.

Можно делать бревна и из осины, но после тонировки лиственные породы не дают этого ощущения.
Наберитесь терпения и сделайте еще одну заготовку. Для работы нам понадобятся чопики (это деревянные гвоздики) диаметром 2 мм. Для этого на циркулярке напилите штапик размером 2×2 мм. Слегка закруглите его напильником и протяните через отверстие диаметром 2 мм. Нарежьте его длиной около 50 мм и сложите в спичечный коробок.

И вообще, пусть у вас всегда под рукой будет металлическая пластина толщиной 3—4 мм, в которой просверлены отверстия диаметром от 2 до 6 мм с небольшими интервалами. Пластину можно сделать из алюминия, тогда шилом можно у отверстий нацарапать их размер.
Итак, мы сделали основную подготовительную работу. Теперь можно садиться за изготовление макета.

«Сколько сложностей», — подумает кто-то. Напрасно вас посетили такие мысли. Расскажу коротенькую историю. Года 4 назад на моей выставке побывала девчушка лет 13—14. Она у меня даже ничего не расспрашивала, а через год я с выставкой приехал в их дальнее село. Мама этой девочки мне рассказала, что ее дочка после той выставки сама сделала какой-то инструмент и изготовила макет сарая своего дедушки и даже послала его на конкурс в областной центр. Так что прочь сомнения и будем продолжать работу.

С чего начать? Конечно, с выбора объекта, который мы хотим выполнить в макете. Первые два-три года я делал макеты по фотографиям в различных книгах, альбомах и на открытках. Потом мне подарили книгу А.В. Ополовникова «Русское деревянное зодчество» (М.: Искусство, 1986), в которой представлены памятники шатрового типа, ярусного, кубоватого и многоглавого. С этого момента началась новая страница в изготовлении макетов. Я перечитал все имеющиеся в городе книги под редакцией А.В.Ополовникова, связался с местным музеем деревянного зодчества, работниками Кенозерского национального парка.

Мне сделали ксерокопии чертежей памятников деревянного зодчества Архангельской области. Теперь у меня большой выбор для работы. Начинающим мастерам нужно обязательно найти в библиотеках книги А. В. Ополовникова и Ю.С. Ушакова. Конечно, этим нельзя ограничиваться, есть еще много замечательных книг других авторов.

Итак, после долгих поисков вы нашли чертежи памятника деревянного зодчества, запавшего вам в душу. Можно приступать к основной работе.

Источник