Напольные часы, думаю, можно сделать из настенных, без каких либо изменений, вставив в корпус механизм, и т.д. Но короткий маятник в высоких часах будет смотреться нелепо, тем более без гирь. А с длинным приходиться, как уже было сказано другим автором, изменять механизм. Думаю, лучше остановиться на настенных. Заказать у резчика корпус и декоративные элементы, или попробовать сделать это самому.
Как делается новый резной корпус?
Сперва Вы лично разрабатываете дизайн-проект со всеми установочными и присоединительными размерами под имеющийся механизм — за Вас это делать никто не будет. На это, если Вы опытный инженер-конструктор с художественным вкусом, у Вас уйдет минимум неделя, т.к. предстоит множество измерений.
Потом Вы показываете картинки столяру-краснодеревщике минимум 5-го разряда, справляетесь у него о цене — тут у Вас вылезают глаза на лоб и, если цена Вас устроит, идете покупать фурнитуру, которую должен установить столяр — петли, подвес, задние нижние упоры в стену, винты, шурупы, заказываете стекла и т.д. по спецификации к Вашему проекту. Если повезет купить = хорошо, если нет — заказываете у слесаря. Если хотите украсить корпус бронзой — ищете литейную мастерскую, куда приходите с макет-оригиналами литых деталей.
И вот — корпус готов, механизм, к которому Вы достали кучу недостающих деталей, вставлен, а часы . не идут. Ибо мало собрать интерьерные часы, их еще надо уметь настроить.
Вам нужна вся эта многомесячная головная боль или Вам просто хочется иметь красивые часы? Так купите — выбор есть на любой вкус! —————
3-ю неделю переделываю местному коллекционеру Ленцевский жильник (механизм от бывшего настенного венского регулятора) в напольник. Ибо не было маятника и салазок, подвеса маятника, спиральный гонг чужой, хотя тоже Ленцевский, и прочее, хорошо знакомое мастерам. Только восстановление корпуса из убитого, отсыревшего, оклеенного обоями состояния и деталей не хватало весьма опытными столярами заняло 2 недели. Ну, уже ходят, осталось уже собранный бой отладить, отлить гири и мелочевка — ножки циферблата, стрелки, вставить в маятник изготовленный заново регулятор, отполировать линзу, пару раз поморить и отлачить самодельные деревяшки, кое что пересобрать, подыскать шурупы со шлицами, еще пару раз пересобрать механизм и т.д.
Этот пользователь сказал Спасибо! Sashun за это сообщение:
Как делается новый резной корпус?
Сперва Вы лично разрабатываете дизайн-проект со всеми установочными и присоединительными размерами под имеющийся механизм — за Вас это делать никто не будет. На это, если Вы опытный инженер-конструктор с художественным вкусом, у Вас уйдет минимум неделя, т.к. предстоит множество измерений.
Потом Вы показываете картинки столяру-краснодеревщике минимум 5-го разряда, справляетесь у него о цене — тут у Вас вылезают глаза на лоб и, если цена Вас устроит, идете покупать фурнитуру, которую должен установить столяр — петли, подвес, задние нижние упоры в стену, винты, шурупы, заказываете стекла и т.д. по спецификации к Вашему проекту. Если повезет купить = хорошо, если нет — заказываете у слесаря. Если хотите украсить корпус бронзой — ищете литейную мастерскую, куда приходите с макет-оригиналами литых деталей.
И вот — корпус готов, механизм, к которому Вы достали кучу недостающих деталей, вставлен, а часы . не идут. Ибо мало собрать интерьерные часы, их еще надо уметь настроить.
Вам нужна вся эта многомесячная головная боль или Вам просто хочется иметь красивые часы? Так купите — выбор есть на любой вкус! —————
3-ю неделю переделываю местному коллекционеру Ленцевский жильник (механизм от бывшего настенного венского регулятора) в напольник. Ибо не было маятника и салазок, подвеса маятника, спиральный гонг чужой, хотя тоже Ленцевский, и прочее, хорошо знакомое мастерам. Только восстановление корпуса из убитого, отсыревшего, оклеенного обоями состояния и деталей не хватало весьма опытными столярами заняло 2 недели. Ну, уже ходят, осталось уже собранный бой отладить, отлить гири и мелочевка — ножки циферблата, стрелки, вставить в маятник изготовленный заново регулятор, отполировать линзу, пару раз поморить и отлачить самодельные деревяшки, кое что пересобрать, подыскать шурупы со шлицами, еще пару раз пересобрать механизм и т.д.
Источник
Часы в деревянном корпусе
Неброская текстура древесины махагони, из которой сделан корпус этих классических часов, не отвлекает внимание от качающегося маятника и керамической вставки ручной работы. Выберите один из трех вариантов и приступайте к изготовлению.
Сделайте корпус деревянных часов
1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковины А из лосок толщиной 32 мм (рис. 1). Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в стол, 6-миллиметровую прямую фрезу и выберите шпунты глубиной 6 мм на внутренней стороне боковин. Затем прямой фрезой диаметром 12 мм сделайте шпунт посередине ширины боковин с внешней стороны (фото А, В) за два прохода. Отшлифуйте в указанных местах скругления радиусом 2 мм.
Отметьте середину ширины боковины А. Выровняйте эту метку приблизительно с центром фрезы (слева). Зафиксируйте продольный упор и, прижав к нему одну кромку детали, сделайте проход. Разверните концы и сделайте еще один проход, прижимая деталь к упору другой кромкой (справа). Точная центровка шпунта важнее его ширины.
2. Высверлите цековки диаметром 6 мм на передней стороне боковин А (рис. 1) и сделайте из них квадратные углубления с помощью стамески. Убедитесь, что боковины являются зеркальными копиями друг друга.
3. Выпилите верхние и нижние перекладины В, С и обрезок такой же толщины для настройки фрезерного стола. Расположите продольный упор и отрегулируйте вылет фрезы для выборки фальца 6×6 мм. Отфрезеруйте фальц на конце пробного обрезка, сформировав гребень, входящий в шпунты боковин А. Затем сделайте фальцы на обоих концах каждой перекладины (фото С).
Отфрезеруйте на концах перекладин В, С фальцы шириной и глубиной 6 мм. Обрезок служит толкателем, помогая удерживать деталь без перекосов, и подпорной доской, препятствующей возникновению сколов.
4. Скрепите двухсторонним скотчем нижние перекладины, выровняв их горцы и кромки. Сделайте копию шаблона нижней перекладины и приклейте ее аэрозольным клеем. Выпилив по контуру, гладко отшлифуйте перекладины, удалите шаблон, смочив его уайт-спиритом, и разделите детали. Установите в пильный станок стандартный диск и противоскольный вкладыш. Поднимите диск на 3 мм и настройте положение продольного упора, чтобы сделать пропил точно посередине ширины кромки. С помощью пробного обрезка проверьте настройки, а затем сделайте пропил в верхней кромке одной из нижних перекладин С (рис. 2). Поднимите диск до высоты 10 мм и сделайте пропил вдоль нижней кромки одной из верхних перекладин В. Эти перекладины будут установлены на задней стороне корпуса.
5. Острогайте заготовку размером 95×305 мм по толщине, подгоняя ее к шпунтам на внутренней стороне боковин А. Из этой заготовки сделайте 6-миллиметровую полоску для вкладышей D (рис. 3) и четыре полоски шириной 17 мм для передних верхних и нижних стоек Е, F, а также для задних стоек G(рис. 2). Опилите вкладыши и нижние стойки до окончательной длины. Вклейте вкладыши в шпунты боковин вровень с нижними торцами.
6. Взяв одну из боковин А, установите на место, не приклеивая, нижнюю перекладину С, плотно прижав ее к вкладышу D, и вклейте в шпунт переднюю нижнюю стойку Е (фото D). Вставьте в шпунт обе верхние перекладины В, выровняв одну из них с верхом боковины. Измерьте окончательную длину передней верхней стойки F, опилите стойку до требуемого размера, вклейте ее на место и удалите перекладины. Опилите по длине заднюю стойку G и вклейте ее в другой шпунт (рис. 2). Доделайте то же самое с другой боковиной А.
Используйте верхнюю и нижнюю перекладины В, С как проставки для точного размещения передних стоек Е, F. На этом этапе перекладины не приклеивают.
Вклеив на место стойки Е, F, добавьте перекладины В, С, соединив с их помощью собранные боковины A/D/E/F. Наносите клей экономно, чтобы избежать выдавливания.
7. Нанесите клей в фальцы на концах перекладин В, С и склейте корпус, фиксируя его струбцинами (фото Е). Примечание.Перекладины с пропилами в кромках вклеиваются в задние шпунты.
8. Выпилите заднюю стенку Н (рис. 2). Досверлите отверстие диаметром 25 мм. Поверьте, как вставляется деталь в корпус А-G, направив верхний гребень под наклоном в пропил верхней перекладины В и опустив заднюю стенку в пропил нижней перекладины С.
Краткий совет! Сделайте фаски на гребнях.Вставлять заднюю стенку будет удобнее, если отшлифовать на верхнем и нижнем гребнях небольшие фаски.
Добавьте крышку, ножки и декоративные акценты
1. Выпилите крышку I (рис. 3). С помощью пильного станка сделайте на ее торцах посередине толщины пазы шириной 6 и глубиной 22 мм. Отшлифуйте небольшие скругления на верхних ребрах. Из 6-миллиметровых дощечек выпилите вставки J и отшлифуйте скругления на одной кромке и обоих торцах. Примечание.Длинная кромка, которая вклеивается в паз, должна остаться прямоугольной.
2. Выпилите ножки К (рис. 3). Используя фрезерный стол, сделайте на верхних ребрах скругления радиусом 6 мм, пользуясь толкателями для безопасной обработки этих небольших деталей.
Краткий совет! Сначала фрезеруйте торцы.В первую очередь сделайте скругления вдоль торцов ножек. Небольшие сколы на углах будут удалены при фрезеровании продольных кромок.
3. Выпилите две заготовки размерами 6 x 10x 356 мм для верхних и нижних декоративных накладок L, М и заготовку 10 x 10 x356 мм для пробок-заглушек N. Отпилите от каждой 6-милли- метровой заготовки две верхние и две нижние накладки (рис. 1), скрепите их попарно двухсторонним скотчем, чтобы получилось четыре пары. Сделайте две копии каждого шаблона накладок и прикрепите их к соответствующим парам. Отшлифуйте детали до линий контура, разделите и отшлифуйте небольшие скругления вдоль передней кромки каждой накладки.
Проверьте, как вставляется пробный шип в квадратное углубление-цековку. Если требуется, добейтесь плотной посадки, регулируя вылет диска.
4. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и поднимите его на высоту 2 мм. Возьмите заготовку для пробок-заглушек N и сформируйте на одном ее конце пробный шип длиной 6 мм, сделав поперечные проходы на каждой грани. Проверьте, как вставляется шип в квадратные углубления боковин (фотоF). Если он входит плотно, отпилите его, а затем отшлифуйте скругления вокруг торца заготовки (фотоG,рис. 1а). Сформируйте щечки шипа (фото Н) и отпилите пробку N от заготовки мелкозубой ножовкой. Повторяя эти действия, изготовьте восемь пробок-заглушек.
Слегка скруглите торец заготовки для пробок-заглушек N с помощью наждачной бумаги. Чтобы форма получилась правильной, обработайте все четыре ребра.
Прикрепите к накладке поперечного упора стопор на расстоянии 3 мм от диска. Выпилите щечки на каждой грани заготовки для пробок N.
5. Закрасьте декоративные вставки J, накладки L, М и пробки N черным маркером с несмываемыми чернилами. Вклейте вставки в пазы крышки I (рис. 3). Когда клей высохнет, приклейте готовую крышку I/J к корпусу А-G, выровняв ее точно по центру. Приклейте накладки к боковинам А, расположив их симметрично относительно широкого шпунта (рис. 1). Вклейте пробки-заглушки в квадратные углубления.
Изготовьте штапики настольных часов
1. Из 6-миллиметровой дощечки выпилите штапики О, Р(рис. 3). Вырежьте кусок 3-миллиметрового стекла размером 159×143 мм. Положите корпус на верстак передней стороной вниз и вставьте в него стекло, край которого должен касаться нижней стороны крышки I. Приклейте штапики О к боковинам А, прижимая их к стеклу и крышке (рис. 3а).
Перед нанесением отделочного покрытия оклейте малярным скотчем задние стороны средней и нижней перекладин В, С, а также одну кромку каждого штапика Р.
2. Когда клей высохнет, выньте стекло. Защитите малярным скотчем поверхности перекладин В, С и штапиков Р, которые будут склеиваться (фото I), и нанесите отделку. (Мы использовали морилку Old Masters no. 60804 и три слоя полуматового нитролака в аэрозольной упаковке с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.) Когда высохнет последний слой покрытия, удалите малярный скотч.
3. На обеих кромках заготовки размером 13 x 64 x 254 мм отфрезеруйте фаску шириной 13 мм. Отпилите от каждого края треугольную рейку шириной 13 мм. Из каждой рейки сделайте две бобышки Q, просверлите в них монтажные отверстия диаметром 3,6 мм и раззенкуйте их. Отложите бобышки в сторону.
Теперь соберите все вместе
Установив на место циферблат, закрепите его штапиком Р и двумя треугольными бобышками Q. Не приклеивайте бобышки, чтобы иметь возможность вынуть механизм.
1. Положите корпус A-G, I-O передней стороной вниз и вставьте стекло под штапики О. Прикрепите часовой механизм к циферблату и установите на место стрелки. Аккуратно вставьте циферблат в корпус вплотную к штапикам, удерживающим стекло (рис. За). Прикрепите штапик Р к задней стороне перекладины В вплотную к циферблату с помощью всего лишь пары капель клея (фотоJ). (Это позволит снять штапик, если потребуется заменить стекло.) Возьмите две треугольные бобышки Q и прикрепите их на место шурупами, прижимая сзади к циферблату.
2. Вложите керамическую или медную декоративную вставку, прижав ее к нижней стороне штапика Р и выровняв посередине. Закрепите ее двумя оставшимися треугольными бобышками Q. Приклейте оставшийся штапик вплотную к низу декоративной вставки. Сделайте раззенкованные монтажные отверстия в ножках К. Выровняйте ножки посередине нижних торцов боковин А и просверлите направляющие отверстия для шурупов. Приклейте ножки на место и вверните шурупы.
3. Отрегулируйте длину маятника, чтобы он был виден под нижней перекладиной С, но качался свободно. Прикрепите его к часовому механизму, вставьте батарейку и установите на часах текущее время. Теперь вы можете с гордостью демонстрировать свою работу!
2. Высверлите цековки диаметром 6 мм на передней стороне боковин А (рис. 1) и сделайте из них квадратные углубления с помощью стамески. Убедитесь, что боковины являются зеркальными копиями друг друга.
