Макет модель Мастер-класс Моделирование конструирование церковь Лазаревская Дерево
Церковь Лазаревская XIV в. (макет из стеков)
Для изготовления макета церкви из зубочисток (стеков или спичек) необходимы:
материалы:
• Картон (коробка из-под конфет и толщиной с обложку книги)
• Клей ПВА мебельный
• Стек (деревянный шампур) или зубочистки, или спички
• Медная проволока Ø 0,33 мм
• Шпон
• Основание под церковь (ДСП, или ДВП, или фанера)
• Цветная фольга (конфетная)
Инструменты:
• Ножницы (прямые и загнутые)
• Нож острый (сапожный, скальпель, канцелярский)
• Линейка
• Пинцет (по необходимости)
• Карандаш
• Ластик
• Заточной брусок
• Прищепки
• Циркуль
• Гвоздик Ø 2 мм
Приспособление для изготовления креста.
Для изготовления макета выберем коэффициент изготовления равным 1,5, т.е. все размеры рисунка будем увеличивать в 1,5 раза.
Разобьём, условно, церковь на 3 части. Центральная (1) называется – церковь, слева (2) – алтарь, справа (3) – трапезная.
Изготовление начинаем с церкви.
На тонком картоне нарисовать стены с размерами: 50х50 мм – 4 шт.
В двух квадратиках нарисовать окна. Вырезать.
Отмерить необходимую длину стека. Сторона стены + Ø стека
В нашем случае 50 мм + 3 мм =53 мм
Заготовить небольшое количество стеков-брёвнышек.
Оклеивать начинаем те стороны, где имеются окна.
Принцип оклейки см. на фото. У вас должен получиться вот такой вид.
Вырезать из картона полоску, шириной 20 мм, длиной 50 мм и согнуть уголком, предварительно, примерно по середине процарапав линию, чтобы легче было согнуть.
Из собранной стенки, с помощью уголка, собрать «коробочку».
Соединить с помощью прищепки и оставить на высыхание. Примерно 5-7 мин.
После этого оклеить оставшиеся 2 стенки.
Замерить линейкой ширину получившейся стенки. Она увеличилась на 6 мм. Вырезать 2 треугольника (фронтон) шириной 56 мм и высотой 30 мм.
Оклеить стеками. И после высыхания обрезать, как показано на рисунке.
Приклеить фронтоны к стенкам, где нет окон и зафиксировать прищепками до полного высыхания (мин. 20-25)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАПЕЗНОЙ
Принцип изготовление тот же. Обращать внимание надо только на размеры и рисунок окон и дверей. Ориентироваться можно по фотографиям.
Обратите внимание: дверь надрезана только с 3-х сторон. Четвёртая оставлена и согнута (как на петлях). На эту часть приклеить шпон по размеру двери.
Собрать в «коробочку».
Обратите внимание: фронтон приклеивается со стороны двери.
Алтарь собирается точно также.
У вас должно получиться три отдельных «домика» без крыши.
Соединяем все три домика воедино. Обратите внимание: к центральному (церковь) приклеивается слева алтарь, справа – трапезная. Прихватить прищепками и оставить на высыхание минут на 30-40.
А в это время можно заняться разметкой и изготовлением крыши.
Замерить линейкой длину алтаря, трапезной, церкви и добавить 3-4 мм на сторону. И длину, по стороне фронтона, как показано на фото.
Вырезать заготовки крыш. Согнуть и отложить, пока, в сторону.
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕЙКИ
Изготовить из толстого картона 8 шт. кружков, диаметром 9 мм и склеить их столбиком.
Отрезать из шпона полоску по высоте столбика и разрезать на маленькие «досочки».
Шпон можно заменить семенами ясеня, цветной бумагой, самоклеющей бумагой под цвет дерева и т.д.
Источник
Как сделать миниатюру сруба церкви
Как-то маловато в интернете подобных работ 🙂 Хотя и материал в свободном доступе, и время у каждого найдется для создания подобного. Сразу оговорюсь. Нервы должны быть в порядке. Вполне вероятно, что с первого раза не получится ровно. Это нормально. Моя первая работа после тщательного осмотра со всех сторон и просвет на солнце, встретилась со стеной. На ускорении. Оттого распалась 🙂 Ну, это небольшое вступление и, как говорится, лирика. Зато потом, когда и стеночки будут ровные и материал научитесь подбирать, то ваши будущие работы будут непременно вызывать чувство удивления у окружающих.
Перво-наперво, что необходимо для данного вида работ, это нож. Лично я пользуюсь простым строительным ножом со сменными лезвиями.
Склейка готовых бревнышек осуществляется клеем ПВА-М.
Именно таким, не просто ПВА, а с модифицированными добавками. Клеит прочно, быстро и держит потом намертво.
Еще необходимо иметь надфиль. Желательно 3-3.5 мм в диаметре.
Он служит для более качественной обработки выпила при монтаже сруба «в чашу».
Теперь перейдем к материалу, из которого, собственно, говоря и будем изготавливать нашу церквушку. Основным материалом, из которого лично я делаю поделки, являются шампуры березовые диаметром 3 мм.
Продаются они упаковками. Около 30% материала идет на выброс, так как кривые, некрасивые и т. д. Бывают разных видов и профилей. От 3 мм до 6 мм. Также в ход идут зубочистки и палочки для размешивания кофе, либо для мороженного. Сразу предостерегу от ошибки при покупке шампуров. Ни в коем случае не берите бамбуковые. Диаметр неустойчив, сами ломкие и вообще бамбук — трава. А вот береза — дерево, то есть «наше всё» 🙂
А вот на крышу, вернее для досточек при покрытии крыши, я использую бамбуковые салфетки.
Только надо учесть, что палочки в них должны быть максимально плоскими. Распускаем их, зачищаем остатки ткани и клея и вот вам готовые досточки на пол и крышу.
Сам процесс изготовления сруба, как обычно, начинаем с идеи. То бишь. Находим в интернете фотографию церквушки (желательно клетского типа для начала, а то замучаетесь делать восьмигранный сруб). распечатываем ее во множественном числе и с разных ракурсов. Типа вот так 🙂
Сразу оговорюсь, что вполне вероятно пропорции придется считать самому, так как обмеры церквей найти довольно тяжело, да и зачастую они в саженях 🙂
Когда все готово, есть материал и инструменты, то (по желанию) можно покрасить шампура морилкой. Лучше, конечно, в ванночке и скопом. Морилку использую обыкновенную. Самую дешевую на водяной основе. Что то около 40 руб. за поллитра 🙂
И вот все готово. Материал есть. Инструменты тоже. Все размеры прикинуты и рассчитаны. Нервы в порядке. Глазомер отточен и холоден 🙂 Начинаем с основания.
Далее плавно выстраиваем стены, проверяя их ровность. Концы бревнышек могут выступать как угодно. После склейки их можно обработать напильником. Понимание того, как это все строится, приходит с опытом. После третьей-четвертой работы мелкие огрехи уйдут, и вы уже сами начнете понимать, как надо ложить, вырезать, выпиливать и обрабатывать.
Желательно бы найти знакомого токаря, чтобы он выточил вам купол, но это можно сделать и самому. Использовать деревянные бусы для куполка, вот как тут например
Сруб «в чашу» делается вот так:
Ну а дальше можно поэтапно создавать ролики с рождением вашей миниатюры 🙂
Так как у меня имеется в распоряжении ряд станков, то подсветку в церкви я делал с помощью фрезерной обработки подставки. Но можно и не подсвечивать. Поверьте, от этого ваша миниатюра ничуть не пострадает 🙂 Ведь даже без подсветки такая вещица смотрится очень уютно на вашем столе 🙂
Источник
Собираем макет часовни из деревни Вигово. Часть 1
Хочу представить вашему вниманию статью про постройку модели-копии в масштабе 1 к 60 Часовни из деревни Вигово, которая в настоящее время находится в музее на острове Кижи. В ней я постараюсь подробно расписать все этапы постройки этой модели «для новичков», которые впервые столкнуться с подобной коробкой, ну и конечно, покажу, что у меня получилось в итоге. Те, кто уже неоднократно работал с деревом, вряд ли найдут в статье много полезного для себя, я и сам не считаю себя опытным «деревяшкиным», но вдруг поможет.
Вкратце опишу то, из чего состоит набор. Первое, что мы видим — это документация. Великолепная инструкция на восемнадцати страницах весьма подробно описывает все этапы сборки. Все планы деталей и подсборок в ней даны в масштабе 1:1 к модели. Отдельно на листе мелованной бумаги напечатаны планы деталей крыши, которые можно вырезать для удобства подгонки деревянной крыши на сруб. Еще на одном листе приведена проекция (шаблон) положения бревен первого (окладного) венца сруба (венец — это один ряд сруба).
Содержимое набора можно (и нужно) проверить по листу комплектации. В шести пакетах находятся бревнышки. Нумерация пакетов совпадает с номером этапа в инструкции. Не открывайте сразу несколько пакетов, не смешивайте их содержимое, иначе замучаетесь разбираться что, куда и откуда. В отдельном пакете находятся маковки и их шейки, еще в двух — лемех (чешуйки) для их покрытия.
Некоторое количество деталей необходимо будет изготовить по чертежам самим из разнообразных реек. На большинстве из них наклеена бирка с их сечением, на некоторых нет, но с помощью линейки узнать их размер не представляет сложности.
Для остекления часовни в набор добавлен кусочек натуральной слюды, а для изготовления скобяных изделий — петель и ручек — планка металлических фототравленых деталей.
Перед тем, как начать, стоит решить, как вы будете обрабатывать дерево для имитации его старения. Или вообще не будете. Дерево можно пропитать морилкой, покрасить краской, маслом или бесцветным лаком. В процессе этой постройки я буду пользоваться разбавленным битумным лаком, что выберете вы — не мне решать 🙂
Для сборки модели вам понадобится некоторый инструмент. Пройдемся по порядку. В первую очередь — нож. Очень острый нож. Это, пожалуй, самый главный инструмент. Нож для линолеума или столовый нож тут не подойдет. Так же не стоит использовать бритву, толку будет мало, а вероятность порезаться выше среднего. Рекомендую поискать дизайнерские (для художественных работ) ножи со сменными лезвиями OLFA или Excel. Ножик начального уровня можно найти рублей за 150, а резать он будет так же хорошо, как и профессиональный. На фотографии можно увидеть мой нож OLFA, у которого с помощью эпоксидной шпаклевки (а выглядит как пластилин, правда?) для удобства изменена рукоятка.
Ножиком на весу работать не получится, нужен специальный коврик для резки. Для наших задач подойдет самый маленький, который сможете найти. В принципе, можно обойтись без коврика и резать на толстом картоне, но лезвие ножа будет тупиться гораздо быстрее.
Для обработки дерева нам также необходим надфиль и наждачная бумага разной зернистости.
Также пригодятся любые ножницы для бумаги, но тут без комментариев.
Для склейки деревянных деталей между собой используют клей ПВА. Крайне рекомендую найти Момент столярный экспресс-клей, производства Хенкель. Этот густой ПВА схватывается буквально за пару минут. Дешево и сердито.
В наборе есть несколько фототравленых деталей из латуни, для фиксации которых к дереву необходим супер-клей (на основе цианакрилата), желательно гель (он позволяет в течении короткого времени менять положение приклеиваемой детали).
Латунные детали требуют либо покраски, либо чернения специальным составом. Краска может быть любой, которая ляжет на металлическую поверхность. Но сейчас мы красить не будем, а вооружившись школьным курсом химии и легко отыскиваемыми в магазинах дешевыми ингредиентами, сделаем простейший состав для чернения латуни. А в магазинах поищем следующее:
- в аптеке — раствор аммиака (больше 10% не продают, но нам достаточно);
- в продуктовом — сода (но наверняка стоит у вас на кухне);
- в магазине для садоводов — пакетик медного купороса.
Пригодится и пара склянок и кусок марли для занятия этой черной магией, то есть химией. Как это использовать — чуть ниже, когда дойдем до петель.
Для тонирования и старения дерева, кроме битумного лака мне понадобится Уайт-спирит и баночка для разведения. Ну и про кисточку не забываем.
Еще надо найти самый обычный белый (а на дел е— полупрозрачный, это важно) малярный скотч. На нем мы будем собирать конструкции из досок — двери и крыши.
На фото нету, но еще нам пригодится угольник. Любой, например, деревянный школьный.
Теперь к сборке все готово и можно приступать.
Собирать макет я буду по инструкции, с минимальными отклонениями от нее.
Этап 1
Сперва, подготовка деталей. Вскроем пакет под номером 1 и осмотрим детали. Первоочередная задача заключается в том, чтобы очистить детали от задиров. Для этого можно воспользоваться тем, чем вам больше нравится. Я зачищал наждачкой и в некоторых местах — ножом. Главное, чтобы в чашках сруба не оставалось щепок — любой мусор, оставшийся в них, будет деформировать всю сборку. Далее, надо разложить детали по порядку, как нарисовано на схеме. Детали в ней отсортированы по увеличению длины, будьте внимательны! В последующих этапах есть однотипные детали, отличающиеся длиной буквально в один миллиметр.
Теперь можно доработать указанные на первом листе детали до сборочного состояния — стесать у бревен края и сделать пазы под ступени. Первое удобно делать широким надфилем или шкуркой, второе — ножом. На бревнах последнего, на этом этапе венца, надо сделать вырезы под лаги (доски, на которые на втором этапе, вы будете настилать половицы). Я вырезал их ножом, но это можно сделать и ребром плоского надфиля. Делая эти пазы, проверяйте, войдет ли в них рейка 2*3,5 мм.
После зачистки и обработки все детали пропитывайте готовым раствором битумного лака и ждите, пока он подсохнет. Сам раствор готовится на глаз, примерно одна часть лака на 5 частей уайт-спирита. Обязательно перед употреблением надо проверить его на невидимых деталях или просто лишних обрезках дерева. Однажды нанесенный битумный лак впитается в дерево и убрать его не получится! Не рекомендую окрашивать / морить детали после сборки — ПВА имеет особенность подтекать и несмотря на то, что излишки клея мы удалим — места подтеков уже не прокрасятся.
Не оставляйте детали на открытом месте, если дома обитает животина. Одну поломанную и перекусанную деталь я нашел спустя два дня под кроватью, а два любимых кошака при этом ехидно мне улыбались (мои умеют). Хорошо, что в наборе предусмотрены бревнышки для самостоятельного изготовления потерянных деталей.
На первом этапе нам также понадобится четыре ступени на лестницу крыльца — отрежьте их от рейки ножом по размеру, данному в инструкции — все чертежи деталей, как я уже говорил, даны в масштабе 1:1, что очень удобно — линейка вообще не нужна.
Кстати, советую все рейки, которые есть в коробке, обработать лаком или морилкой сразу, чтобы потом об этом и не вспоминать.
Теперь начинайте собирать сруб. Окладной венец выкладываете на шаблоне.
Детали этого венца пока не склеивайте! Делается это для того, чтобы сруб не перекосило. После того как первый венец уложен — выкладываете второй, но уже проклеивая. После одного-двух склеенных венцов возвращаемся к самому первому и приклеиваем его.
Для получения ровной и красивой модели придерживайтесь нескольких правил.
После укладки каждого венца контролируйте стены на вертикальность угольником или хотя бы на глаз. Если этого не делать, то сруб соберется, но будет в буквальном смысле кривым. Я вот немного позабыл об этом, и часовню слегка повело.
Положив все венцы, которые вы хотели на данный момент, установите без клея пару бревнышек следующего венца, дабы быть уверенными в том, что все склеено правильно. Если эти детали находятся в другом пакете — достаньте их заранее. Если этого не сделать, то вернувшись назавтра к макету, вы с удивлением обнаружите, что бревно не ложится на нужное место, и надо либо подрезать чаши, либо разламывать уже приклеенные детали.
При склеивании деревянных деталей старайтесь достаточно сильно их фиксировать, при этом не наносите слишком много клея на места соединения, дабы избегать пятен на готовой модели. Все подтеки ПВА немедленно удаляйте, например, ватной палочкой.
Ну и, постоянно оглядываясь на инструкцию, укладываем венец за венцом. Не забываете на последний венец уложить, не приклеивая, длинные бревна (детали 6 и 29).
Этап 2
Бревнышек тут мало, всего три штуки. Основная работа — настил пола. Последовательность действий тут простая. Первым делом вклеиваем в последний венец лаги из рейки 2*3,5 мм (и маленькие из рейки 2*2). Далее устанавливаем бревнышки и только после этого укладываем половицы из тонких реек. Последние два пункта можно поменять местами, но тогда могут появиться нежелательные щели, или, наоборот, половицы помешают установить бревна на место. Доски перед порогом двери на крыльце уложите в самую последнюю очередь.
Этап 3
Тут работы много. В начале надо выложить девять венцов.
При этом обращаю ваше внимание на два момента.
- Деталей много, и некоторые из них очень похожи друг на друга. Обязательно отсортируете их так, как это нарисовано на пятой странице инструкции. Детали 43 и 42 можно отличить друг от друга, только выложив их торцом к какой-нибудь прямой поверхности, например, линейке!
- Поговорка про «семь раз отмерь — один отрежь» как нельзя более актуальна в плане обработки вырезов под дверь и окна. Перед хирургическим вмешательством проверьте, тем ли концом вы приложили деталь к чертежу, верное ли расстояние от края бревна до чашки (круглого выреза под бревно).
При сборке не забывайте приставлять угольник к стенам получающегося сруба!
Пока склеенный сруб будет сохнуть (не забыли на последний венец положить парочку деталей №9 из пакета с номером 4?), можно заняться окнами и дверьми.
Для сборки окон воспользуемся малярным скотчем. Детали окна склеиваем прямо на нем. Для создания переплета надо в центре деталей вырезать паз глубиной всего полмиллиметра, склеить их крест-накрест и вклеить в готовую раму.
Внешняя рама готова, можно заняться внутренней. Она собирается точно так же, за исключением переплетов. Теперь склейте детали коробки оконного блока (85 и 86) под прямым углом и сразу же, пока клей не подсох — вклейте в получившуюся конструкцию внешнюю раму, как показано на фотографии.
Самое время вставить слюду, но ее еще надо отрезать. Проблема в том, что при любом сильном нажатии она расслаивается и становится мутной. Я пробовал ее резать и ножами, и бритвой, но, по-моему, лучший результат достигается с помощью маленьких, хорошо заточенных маникюрных ножниц. Если слюда все равно расслаивается — попробуйте просто снять лишние слои пинцетом. Полученное «стеклышко» положите на внешнюю раму и зафиксируйте, приклеив на него внутреннюю. Отмечу, что в последних изданиях макета, слюда заменена прозрачным пластиком, который режется и обрабатывается вообще без проблем.
Теперь можно приклеить оставшиеся детали коробки оконного блока, и окно готово! Проверьте, что на фасадной части не осталось клея, если осталось – подточите надфилем или срежьте ножом. Осталось повторить этот процесс еще четыре раза.
Готово — получившиеся окна можно установить в сруб. Если окно не влезает в отведенное для него место — расточите бревна. Устанавливайте окна так, чтобы внешний его край совпадал с краем бревна, т.е. не утапливайте окно внутрь сруба. Это нужно для установки наличников, которыми будут закрыты все щели вокруг окна. Советую не нарезать сразу все наличники. Вырежьте сначала одну доску и примерьте к установленному окну, например, вертикально — края оконных коробок должны закрываться, а детали рамы — нет. Если все хорошо, отрезайте еще одну такую же и клейте их обе параллельно — одну напротив другой. Теперь вырезайте еще два наличника, но сделайте их чуть длиннее, буквально на миллиметр, а затем, приложив их к уже приклеенным — подгоняйте углы. Когда подгоните — клейте. Ничего сложного нет, но надо повозиться. Наличники, наверное, можно собрать в квадрат на скотче или приклеивать к готовому окну, пока оно не установлено в стену, но мне эти способы не показались удобными.
Технология сборки дверей проста до безобразия. Отрезаем небольшой кусок малярного скотча, наклеиваем на него четыре детали из рейки сечением 1*4 мм и приклеиваем на них поперек две детали из рейки 0,6*3. Через 5 минут дверь можно снимать со скотча и надфилем слегка выровнять верхнюю и нижнюю кромку. Для сборки понадобится две таких двери.
Теперь перейдем к фототравлёным деталям (травлёнке). По сути, это просто тонкий листик латуни, на котором с помощью кислоты сформированы детали. Перед работой с травлением обожгите этот листик в открытом огне — это нужно, чтобы повысить пластичность и снять лак, которым покрыта латунь. Только недолго — пару секунд. Теперь можете снять детали ножом, только постарайтесь срезать их как можно ближе к самой детали. Если после снятия на детали остались заусенцы — обработайте ее надфилем.
Самое сложное — это правильно согнуть травление. С ручками, я думаю, проблем не возникнет особых, а вот петли и замок наверняка вызовут затруднения.
Каждая петля состоит из трех деталей — большой части с фалдами, малой и штыря. Петли я сгибал так: в начале пинцетом загнул самый краешек деталей примерно на 1 мм, а затем, подложив в получившийся угол проволоку, тем же пинцетом старался «накрутить» детали на нее. Честно говоря, получилось не сразу, но получилось. Я постарался снять процесс на фото, надеюсь, будет понятно.
С щеколдой все намного сложнее. Ее накладную часть придется гнуть с помощью плоскогубцев и того же пинцета. Если не получится — можно просто не устанавливать на дверь.
Окрашивать или чернить детали надо до наклеивания их на дерево.
Самое время решить — будем ли мы чернить латунные детали.
Сама процедура чернения не выглядит слишком сложно. Для начала получаем карбонат меди. В емкость до половины наливаем теплой воды. Растворяем купорос в ней до полного насыщения, то есть сыпем купорос, пока он не перестанет растворяться при перемешивании. Теперь аккуратно и понемногу добавляем в раствор соду. Булькает. Перемешиваем и продолжаем понемногу добавлять соду, пока не перестанет булькать. Осадок получившийся в емкости нам и нужен — отфильтровываем его через марлю или что-то подобное. Теперь берем другую емкость, наливаем туда нашатырный спирт (если есть 25% — совсем замечательно, но можно и 10%), добавляем туда полученный осадок понемногу (а надо будет немного). Жидкость начнет синеть. Добавляем осадок пока цвет жидкости не начнет чернеть. Раствор готов. Можно помещать туда свои детали. Учтите один момент, который я упустил. Не держите детали в растворе более 10-15 минут. Независимо от результата. В противном случае они просто окислятся насквозь и развалятся. К сожалению, я так упустил ручки двери — пришлось восстанавливать их из подручных средств. Не сгибайте черненые детали — сломаются!
Вся травленка клеится (только суперклеем) на полотна дверей. Я собирал двери по следующей схеме (чуточку отличается от предложенной в инструкции):
- Дверная коробка собирается из пяти деталей, одной верхней поперечины, двух основных стоек и двух накладных стоек.
- Собранное дверное полотно с приклеенными к нему петлями в сборе приклеивается малой частью петель к детали 68 в прорезанные в ней по шаблону пазы. К сожалению, не сообразил сфотографировать этот момент, попытаюсь нарисовать.
- Получившаяся конструкция приклеивается в середину дверной коробки (деталь 62).
- Точно так же к противоположной стойке коробки необходимо приклеить и деталь 67.
- Дверные коробки вклеиваем в проемы.
- Наличники делаем точно так же как и на окна.
Источник