Как изготовить оконный переплёт своими руками
Будучи в советское время много лет шабашником, в условиях хронического дефицита столярных изделий (а в сельской местности тем паче), я научился находить выход из самых затруднительных ситуаций. Особенно часто не хватало оконных переплётов. И я наловчился изготавливать их из подручных материалов. Вот об этом я и собираюсь рассказать…
Нет, я не призываю сразу же мастерить сложные переплёты со створками, форточками, фрамугами, а предлагаю начать с самых простых, с одним или двумя горбыльками (рисунок 1). Когда же вы приобретете необходимые навыки, почувствуете уверенность, тогда можно браться за переплёты с несколькими горбыльками (рисунок 2), а затем уже за самые заковыристые. В этом случае, как говорится: «Большому кораблю — большое плавание». А пока начнём с малого…
1. Левый вертикальный брусок обвязки.
2. Верхний горизонтальный брусок обвязки.
3. Нижний горизонтальный брусок обвязки.
4. Горизонтальный горбылек.
5. Вертикальный горбылек.
6. Правый вертикальный брусок обвязки.
Конечно, любое новое незнакомое дело вселяет чувство неуверенности и даже пугает. Однако советую вспомнить издревле известное выражение: «Не боги горшки обжигают». Именно так: не боги, а простые люди — гончары. То же самое и с оконными переплётами. Начинаем, разумеется, с пиломатериалов. Может, кому-то это покажется удивительным, но, сделав несколько десятков рам-переплётов, я не купил ни одной заготовки. Всегда обходился тем, что было под рукой.
В городских условиях найти подходящие бруски совсем нетрудно. И неиссякаемый их источник — контейнеры во дворах. Чего там только нет! Поддоны, щиты, рамы, планки, да мало ли ещё чего подходящего. Очень много бросовых (но не для вас!) материалов на стройках. Естественно, среди всего разнообразия надо выбирать только нужные и хорошего качества. Нисколько не сомневайтесь: ищите и обязательно найдёте такие.
Теперь после общих рассуждений приступаем непосредственно к изготовлению оконного переплёта. В качестве примера я возьму одну из самых простейших моделей, так называемый «глухой переплёт» или раму, где три стекла. Пока без импостов. Импост — это брусок, укреплённый в оконной коробке между створкой и фрамугой. Чтобы было понятнее, объясню: именно к импосту крепится фрамуга и прилегают створки. Импосты бывают горизонтальные и вертикальные (рисунок 3).
Рисунок 3
1. Коробка.
2. Правый вертикальный брусок обвязки.
3. Левый вертикальный брусок обвязки.
4. Створка с форточкой.
5. Горизонтальный горбылек под форточку.
6. Форточка.
7. Фрамуга.
8. Петля.
9. Створка без форточки.
10. Горизонтальный импост.
11. Вертикальный импост.
Ясно, что глухой переплёт выполняется из шести брусков одинакового сечения. Если же они не одинаковые, то их необходимо подогнать под один размер. С этой целью с тех брусков которые толще или шире остальных, надо убрать всё лишнее. В основном это делается топором, но можно и спилить, однако это занятие долгое и тяжкое. Зато обработанная таким способом поверхность будет куда более ровной.
Если же бруски начать обрабатывать топором без предварительной подготовки, то из-за сучков, неравномерной структуры древесины получится очень неровная поверхность, с ямками и выпуклостями. И для того, чтобы в значительной степени избежать этого, сделайте в заготовках пропилы (рисунок 4). Чем больше пропилов, тем ровнее будет место обработки. Затем топором или стамеской срубайте до нужных размеров. После чего тщательно выровняйте всю заготовку рубанком.
Когда все бруски будут готовы, можно приступать к изготовлению рамы — переплёта. Но сначала определимся с терминами, которые используются в столярном деле (рисунок 1). Предварительно на всех брусках необходимо выбрать фальцы – выемки, в которые вставляются стёкла. В вертикальном и горизонтальном горбыльках это необходимо сделать с двух сторон. Я обычно делаю глубину фальцев 10 миллиметров, хотя глубина зависит от толщины конкретного штапика, чтобы он, прижимая стекло, был заподлицо с рамой.
Бруски желательно подобрать такие, чтобы на тех сторонах, где выбираются фальцы, не было сучков, поскольку само их пиление весьма и весьма затруднительно. Кроме того, распилив сучок, вы рискуете получить неприятность — часть сучка вывалится, и на его месте будет дырка. Всячески избегайте в брусках сквозных сучков.
Очень удобно выбирать фальцы электрорубанком с приспособлением для этой цели или специальным рубанком — зензубелем. Если же их нет — тоже не беда. Фальцы вполне можно выбрать и вручную. Для этого на бруске проведите риски (рисунок 5) и, закрепив его (лучше всего в тисках), начинайте пилить. Но тут есть тонкость… Пила, а точнее сказать, пилка для этой работы должна быть с мелкими зубьями и очень короткой. Иначе она будет изгибаться и разрез получится неровным. Да и сама работа подобным инструментом превратится в сплошную нервотрёпку.
Если пилки-мелкозубки или, так называемой «узкой» пилы нет, то предлагаю поступить таким образом… Возьмите небольшую пилу, обломите её, как показано на рисунке 6 и начинайте работу. Окончательно фальц выглядит так (рисунок 7). По ширине фальцы могут быть с небольшими отклонениями от намеченных рисками размеров, поскольку после установки стекла их закроет штапик. По глубине же старайтесь делать фальцы одинаковыми. Иначе в собранном виде они окажутся на разных уровнях. Для наглядности представьте, что вы кладёте стекло на четырёхугольную раму, в которой, допустим, одна сторона ниже, а другая выше, чем две остальные. Понятно, что стекло, помещённое на них, будет лежать неровно, попросту говоря, «играть».
Можно, конечно, попытаться выровнять глубину фальцев, в одном случае подкладывая замазку или что-то другое, в другом — убирая выступающие части. Но зачем создавать себе лишнюю работу?!
Если фальцы сделаны, как положено, приступаем, пожалуй, к самой ответственной работе: запиливанию шипов и проушин. Само название шип говорит о том, что это выступ. А проушина — это паз, куда вставляется шип.
Прежде чем приступить к их выпиливанию, очень даже советую вспомнить известную пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Она здесь очень кстати. И вот почему… Даже незначительный перекос, любая неточность шипа или проушины приводит к тому, что весь ваш предыдущий труд идёт насмарку.
…Шип, выполненный толщиной шире проушины, приводит к тому, что раскалывается брусок обвязки, в который он входит. А шип, выполненный меньше проушины, создаёт хлипкое соединение. Шип будет попросту «болтаться» в проушине. Поэтому изготавливать шипы и проушины следует очень осмотрительно. При их выпиливании надо постоянно следить, чтобы пропил с обеих сторон ни на миллиметр не отклонялся от вертикального направления.
Перед тем как начать выпиливать, следует обратить внимание на два обстоятельства… Во-первых, плечи шипов всегда неодинаковы (рисунок 8): лицевое плечо меньше тыльного на ширину фальца. Если же не учесть этого, то готовый переплёт будет выглядеть так: (рисунок 9) не заштрихованная часть — это фальцы. Ту часть, которая показана пунктиром, необходимо срезать. То же самое следует проделать и с концами фальцев вертикальных брусков обвязки.
В некоторых изданиях по столярному делу советуют изготавливать оконные переплёты на двух или даже на трёх шипах (рисунок 10). Я же делаю один (рисунок 8). А это значит, что на каждом бруске приходится выполнять лишь два пропила. Чем меньше пропилов, тем меньше вероятность их перекоса, и как результат — плотнее соединение.
Поскольку будем считать, что пропилов у нас два, размечаем конец каждого бруска обвязки на три равные части. После чего выпиливаем. Здесь надо помнить, что шип выпиливается снаружи рисок, проушина изнутри. Я для этой работы использую ножовку по металлу. Если же опять-таки применять пилу, то она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведёнными зубьями.
Когда проушины запилены до конца, то как убрать серединную часть? (См. рисунок 11). Я подбираю сверло соответствующего диаметра и высверливаю. Ну и, естественно, закругляю конец шипа. Однако вместо сверла вполне можно воспользоваться стамеской. А если место долбления окажется слишком уж неровным, зачистите его напильником с крупной насечкой.
Должен снова повторить: детали в узлах, например шипы в проушинах, необходимо соединять очень плотно, без малейших зазоров. Если же при пропиливании рез всё-таки получился рваным, надо зачистить его стамеской. После того как четырёхугольная рама собрана пока ещё насухо без клея начинаем вставлять в неё горбыльки. Обычно их делают из брусков того же сечения что и бруски обвязки. Я же поставил горбыльки более массивные, и это уберегло дом от злоумышленников (рисунок 12).
Воры, пытаясь проникнуть в дом, действовали стандартно… В наружной оконной раме отковырнули отверткой штапики и вынули стекло. Стекло внутренней рамы исполосовали стеклорезом, после чего попросту выдавили его. А дальше их ждала нестандартная ситуация: рама с усиленными горбыльками. Толстые массивные горбыльки внутренней рамы (вставляемой на зиму), так сузили оконный проём, что в него невозможно было пролезть. Ломать же переплёт ворюги не решились… Во-первых, высоко от земли, а значит, неудобно это делать. Во-вторых, крушить пришлось бы две рамы, а лишний шум злоумышленникам совсем ни к чему. А потому они убрались, несолоно хлебавши.
Опять же, на страницах различных изданий рекомендуется делать в горбыльках двойной шип. Я обхожусь одним и считаю, что этого вполне достаточно.
Изготовить шип и, соответственно, проушину можно двояко: если есть сверло диаметром больше 10 миллиметров — сверлим отверстия в брусках обвязки и делаем шип круглым (рисунок 13). А можно изготовить шип двух видов прямоугольный (рисунок 14). Проушину в горизонтальном горбыльке делаем вполдерева, остальные — сквозные.
Теперь, когда все детали переплёта изготовлены, собираем его. Срезаем и зачищаем все выступы, неровности, шероховатости. Обязательно проверяем плотность примыкания деталей друг к другу и их прямоугольность (угольником в углах, рейкой или метром по диагонали).
Проверив переплёт, помечаем все детали, разбираем, промазываем их любым клеем для дерева и снова собираем.
Я советую делать это в такой последовательности (рисунок 15)
сначала бруски 3, 4, 5: вставляем в брусок 1,
затем вставляем брусок 2,
и на него надеваем брусок обвязки 6.
После этого во всех углах просверливаем отверстия диаметром 10-12 миллиметров и, промазав отверстия и нагели (деревянные гвозди, пробки, называйте, как хотите) клеем, вставляем их в отверстия и вколачиваем до конца молотком. Нагель должен очень плотно входить в отверстие. Иногда вместо нагеля используют металлические уголки (рисунок 16). Это уж как кому нравится… Допустимо одновременно применять и то, и другое.
После просушки наплывы клея надо убрать, а переплёт зачистить наждачной бумагой. В результате всех этих манипуляций рама будет выглядеть так, как на рисунке 17. Зачистив переплёт, на нижнем бруске обвязки и на горизонтальном горбыльке устанавливаем отлив (рисунок 18). Длина отлива равняется ширине переплёта. Я вместо деревянного отлива ставлю полосу оцинкованного железа.
Отступив от одного края — длинной его части, сгибаю её под углом примерно 45 градусов и плотно прибиваю или прикручиваю шурупами к бруску. Хотя, конечно, деревянный отлив выглядит гораздо эстетичнее, гармоничнее, чем металлический, зато полоска из оцинкованной стали служит гораздо дольше и куда проще в изготовлении. Но опять же — каждый в этом случае поступает по своему разумению. Теперь рама-переплёт окончательно собрана и готова к эксплуатации.
Надеюсь, я достаточно доходчиво рассказал о том, как самому без особых проблем смастерить оконную раму-переплёт. Сделав своими руками несколько таких рам-переплётов, вы, вполне возможно, захотите создать куда более сложные изделия. И тогда снова за дело! А, начав, ни в коем случае не отчаивайтесь, не отступайте и не бросайте начатое. Руководствуйтесь бессмертным афоризмом Горация: «Если дело само не даётся в руки, надо неуклонно идти вперёд». Ищите выход из самых, казалось бы, тупиковых ситуаций, проявите настойчивость, смекалку, изобретательность, и тогда, я уверен, всё у вас получится.
Александр Носов, мастер на все руки
Источник
7 методов переплёта в домашних условиях
Привет, хабралюди!
Прочитал на Хабре про сшивку книги и понял — не одному мне интересна тема. Душа встрепенулась: предложенный метод классической прошивки даёт качественную книжку, но затраты сил и времени, вложенные в этот трудовой подвиг, осилит не всякий. Плюс нужна немалая сноровка — никто не сможет сделать более-менее качественную книгу с первого раза. Чего стоит один только срез блока — вы и вправду думаете, что хоть раз в жизни сможете сделать это ровно для блока от 200 листов с помощью канцелярского ножа? А если хочется делать не единственную книгу в год, а хотя бы 2-3 в неделю? Нам бы методы попроще, и желательно не менее эффективные. Делюсь!
Метод 1
При объеме до 40 листов (а это уже 80 страниц!) сшиваем простым поворотным степлером посередине листов, делая обычную тетрадку (типа ученической). Для этого покупаем поворотный степлер, рассчитанный на скобу большой глубины. Его рабочая часть способна поворачиваться на 90 градусов, а скоба большой глубины (не ширины, а именно глубины) способна легко пробить до 40 листов. За несколько секунд имеем аккуратно сшитую книжку.
Метод 2 (практически без ограничения объёма книги)
Распечатываем книгу на бумаге формата А4 или меньше. Берём канцелярский дырокол, и отбирая из стопки по 20-25 листов, делаем в них отверстия. Здесь очень важно, чтобы дырочки находились на всех листах на одинаковом расстоянии, как от края листа, так и сверху-снизу. Для этого нужно иметь дырокол со встроенной линейкой выравнивания. Стоит такой дырокол ровно столько, сколько и без линейки, но позволит вашей будущей книге выглядеть довольно аккуратно. Полученные таким образом листы с отверстиями мы просто вставляем в заранее приобретённую папку-скоросшиватель. Всё разнообразие таких папок сводится к таким видам: скоросшиватели на ползунках, на верёвках, на скобах. Мы выбираем папку на скобах, обращая внимание на следующее:
:: Размер скобы должен быть чуть больше, чем вам требуется для вставки всех листов. Листы не должны вмещаться впритык! После вставки страницы должны свободно переворачиваться.
:: Скобы должны разъединяться как можно туже.
:: Когда скобы соединены, между ними не должно быть малейшего зазора, иначе лист не выпадет, но будет цепляться при переворачивании, что очень раздражает.
:: Желательно, чтоб скобы разъединялись руками — на разрыв, или с помощью язычков внизу и вверху папки. Не покупайте папку, где скобы разводятся громоздким механизмом — будет не удобно пользоваться, пропадёт ощущение «книги».
:: Обложку папки желательно выбрать мягкую. Её размер должен быть больше, чем помещаемые туда листы. Лучшая обложка — из пластика.
Просто вставьте листы в такую папку — и книга готова. И не нужно думать, что это примитив: я встречал такие книги, выпущенные зарубежными издательствами (правда, скобы там неразъёмные). Сначала думал, что надо мной просто смеются. Ан нет — забугорские обитатели воспринимают такие «книги» как книги. Ну, для них и МакДональдс — ресторан.
Метод 3
Покупаете тетрадку для записей подходящего размера и объема (они бывают вплоть до 200 листов, это 400 страниц), на пластиковой или на металлической пружине, обязательно с чистыми листами (никакого «в клетку» или «в полоску»). Аккуратно снимаете пружину (без каких бы то ни было инструментов). Печатаете на полученных листах книгу. Вставляете назад. Очень аккуратно обжимаете пружину пальцами, равномерно надавливая на каждый «зубец». Не пережмите и не помните зубцы (иначе у книги будет неопрятный вид), листы и так не выпадут. Книжка приличного качества готова.
Метод 4
Распечатываем книгу. С помощью канцелярского дырокола, как в методе №2, делаем отверстия. Но теперь делаем ряд из 4 отверстий — 2 повыше, 3 пониже. Не забываем таким же образом подготовить нижнюю и верхнюю обложку. В хозяйственном магазине покупаем устройство для посадки заклёпок или люрексов. Через полученные отверстия с помощью заклёпок или люрексов соединяем страницы и обложки. Если обложки из картона или полукартона — нужно с помощью линейки обжать обложку по линии раскрытия до первого раскрытия книги. Если обложка из пластика — нужно по линии раскрытия гвоздём сцарапать половину глубины пластика — по этой линии она и будет открываться (с первого раза сделать аккуратную бороздку может не получиться). Разумеется, такая книга не будет раскрываться «до самого корешка» — это нужно учитывать при распечатке содержимого. Получается очень удобная и красивая книга. При определённой сноровке можно сделать обложку из единого куска материала — тогда снаружи не будет виден «корешок».
Метод 5
Покупаем машинку для переплёта на пластиковую пружину (такая «пружина» мало похожа на пружину). Стоит машинка от 30$, и пользоваться ею не сложнее, чем тостером. С помощью пластиковых пружин можно сшить до 500 листов. Бывают аналогичные машинки для сшивания на металлическую пружину, но они и пружины для них стоят дороже, и сошьют вам не более 130 листов. Полученными книжками очень удобно пользоваться. Правильное название таких машинок «Биндер для переплёта на пластиковую (металлическую ) пружину». При покупке обратите внимание на следующее: корпус и ручки должны быть металлические; ножи должны отключаться по отдельности — чем больше, тем лучше; должна быть регулировка отступа от края; выбирайте машинку, рассчитанную на максимально количество прошиваемых страниц, и на максимум одновременно перфорируемых страниц — здесь не экономьте; все ножи должны двигаться синхронно и без малейшего зацепа; остальное, включая фирму-производителя — не имеет особого значения для индивидуального пользователя.
Метод 6
Будем делать настоящие книги. «Настоящие» бывают двух видов: сшитые и склеенные. Сшитые — это самые качественные, но и самые сложные в изготовлении, а значит — не в теме этой статьи. Склеенные — наиболее распространённые, загляните на свою книжную полку: если страницы книги в области корешка, под обложкой, соединены полумиллиметровым слоем затвердевшего клея — это именно она. Вот такие книги, причём профессионального качества, и без проблем мы и будем делать дома. Для этого понадобится купить машинку для термопереплёта за 50$ и термоклей. Машинка растапливает изначально твёрдый термоклей. После распечатки и обрезки, блок листов вставляется внутренней стороной в машинку, и обжимается нею. На готовый блок книги вручную клеится обложка. Вот и всё. Этим методом можно сшивать до 700 листов (в зависимости от толщины бумаги).
Метод 7
Переплет металлическим каналом (металбинд) обещает высокое качество, мгновенность и дешевизну переплёта толщиной до 300-600 листов А4 80г/кв.м в домашних условиях. Аппарат ценой около 200$ сжимает блок металлической скобой вдоль всего блока. По отзывам — очень надёжно. Интересная особенность — скобу можно разжать, и использовать повторно, до 10-20 раз.
Примечание:
Все эти методы (кроме металбинда) я опробовал сам. Имею массу сшитых таким образом книг. Это просто, быстро, и действительно доступно каждому. Удачи!
Источник