Деревянные суда своими руками

Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

• Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
• Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

• Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
• Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

• Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

• Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Чертеж и схема мелких деталей

• Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
• Шаблоны переносим на фанеру, после чего приступаем к выпиливанию.

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

• В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
• Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
• Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

• Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
• Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
• Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
• После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
• Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

• Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

Мелкая деталировка

• Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
• Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
• Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
• Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Постройка деревянных судов. Крепежные детали.

Основным крепежом, с помощью которого любитель соединяет детали в узлах корпуса лодки, служат гвозди и шурупы. В судостроении используют обычно гвозди-заклепки из красно-медной проволоки и латунные шурупы или стальной оцинкованный крепеж.

Основным крепежом, с помощью которого любитель соединяет детали в узлах корпуса лодки, служат гвозди и шурупы. В судостроении используют обычно гвозди-заклепки из красно-медной проволоки и латунные шурупы или стальной оцинкованный крепеж.

Красно-медные гвозди в продажу не поступают, но их несложно сделать самому из медной проволоки в специальном приспособлении — гвоздильне. Оно состоит из двух стальных планок /, приваренных к дужке 2 из проволоки (рис. 39). В планках, соединенных вместе, просверливают отверстия диаметром на 0,1—0,2 мм меньше диаметра проволоки. Для образования шляпки, на одном конце отверстий делают зенковку.

Нарезанные по размеру гвоздей куски проволоки 3 вставляют в отверстия так, чтобы над планкой возвышался конец в 5—6 мм, после чего гвоздил ьню зажимают в тиски 4. Из выступающей части проволоки легкими ударами ручника делают шляпку гвоздя.

Обычные стальные шурупы и гвозди, купленные в магазине, можно сдать для оцинковки в мастерские, которые есть в любом городе. Существует также способ горячей оцинковки в домашних условиях. Для этого надо иметь коксовый горн, стальной ковш (или тигель) и клещи. Перед оцинковкой детали очищают от грязи, ржавчины и окалины металлическими щетками, а затем протравливают в растворе соляной кислоты.

После этого детали промывают в теплой воде и опускают на несколько секунд в хлористый цинк, не прикасаясь к ним руками. Затем крепеж сушат и приступают к оцинковке, которую можно делать двумя способами.

При первом способе в расплавленный в тигле цинк добавляют десятую долю чистого олова, затем бросают в тигель немного нашатыря и через его пленку погружают в раствор оцинковываемую деталь.

При втором способе деталь предварительно опускают на 2—3 сек в крепкий раствор нашатыря, стряхивают раствор до последней капли, а затем медленно и осторожно погружают деталь в расплавленный цинк. Этот способ опасен тем, что случайно оставшаяся капля нашатыря может вызвать выплескивание металла из тигля. Когда поверхность деталей сплошь покроется ровным слоем цинка, их бросают на пол, чтобы при ударе с них слетели излишки расплавленного цинка. Оцинковывать детали надо обязательно в защитных очках, в брезентовом костюме и в перчатках.

На худой конец можно употребить и неоцинкованный крепеж, но его надо предварительно накалить до вишневого цвета и опустить в олифу. В крайнем случае до установки крепеж можно опустить в лак, густую краску или олифу.

В скрепляемых деталях предварительно сверлят отверстия, диаметр которых примерно на 0,1 мм меньше диаметра гвоздя. От кромки доски до гвоздя должно быть расстояние не менее трех его диаметров, а от торца доски до гвоздя — не менее шести.

Под гвозди малых диаметров (до 2,5 мм), когда нет опасности раскалывания древесины, отверстия не сверлят. Гвоздь вбивают в дерево или пробивают дерево насквозь. На вышедший конец надевают шайбу (настоящие «морские» медные шайбы имеют небольшую выпуклость и обжимаются на гвозде трубкой), откусывают конец гвоздя, оставляя 2—3 мм на расклепывание.

Расклепывают конец гвоздя нанесением легких ударов попеременно то плоской, то острой частью молотка до тех пор, пока образующаяся головка не закроет внутреннего диаметра шайбы. Со стороны шляпки при этом гвоздь поддерживают стальным бруском или тяжелым молотком (рис. 40, а).

Конец гвоздя можно также загнуть и утопить его в древесину (рис. 40, б). Важно, чтобы гвоздь был сильно подтянут к слоям дерева. Во всех случаях головки гвоздей утапливают в древесину.

Для просверливания отверстии под гвозди удобно пользоваться не обычным сверлом, которое легко сломать, а сделанным из гвоздя или стальной проволоки. Конец гвоздя расплющивается и затачивается, как показано на

рис. 40, в. Ширина расплющенной части должна быть равна диаметру отверстия, которое надо будет просверлить.

Рекомендуемые размеры гвоздей для лодок с фанерной обшивкой приведены в табл. 4. Под шурупы с потайной головкой отверстия сверлят двумя сверлами: под нарезанную часть шурупа — диаметром Л, под гладкую часть — диаметром Б и под головку — зенковкой диаметром В (рис. 41, а). Диаметр отверстия А подбирается в зависимости от твердости древесины.

Например, для шурупа диаметром 4 мм в дубе нужно сверлить отверстие А диаметром 3,2 мм, в сосне — 2,5 мм. Глубина и диаметр отверстия Б подбираются по гладкой части шурупа. Для 4-миллиметровых шурупов, например, этот диаметр принимается 3,8—3,9 мм. Существуют специальные сверла (рис. 41, б), сделать которые стоит для наиболее ходовых размеров шурупов, если их несколько сотен. Шурупы не должны проходить насквозь, они должны быть короче суммарной толщины соединяемых деталей по крайней мере на 3 мм.

При завинчивании шурупов нельзя допускать их проворачивания и перекоса в отверстии; не следует также забивать их ударами молотка; молотком можно лишь ввести шуруп в отверстие и придать ему нужное направление. Шурупы можно завертывать коловоротом со вставленной вместо сверла отверткой.

Размеры шурупов и шаг в соединениях для лодок с фанерной обшивкой приведены в табл. 5. Для соединения отдельных деталей корпуса могут применяться болты. Диаметр болта d равен примерно 15% его длины. При установке болтов вдоль волокон, расстояние между их осями, выдержйвается, не менее шести, диаметров, а при расположении поперек — не менее трех диаметров. Расстояние от оси болта до кромки доски должно быть не менее 2,5d, а до торца — не менее (6 — 8) d.

Головки болтов, шурупов и гвоздей утапливают: ниже поверхности наружной обшивки на 1,5—2 мм. Углубление затем шпаклюют древесной мукой (или опилками), замешанной на клее ВИАМ Б-3 или на эпоксидной смоле.

В обшивке из досок головки шурупов могут быть заделаны деревянными пробками. Вытачивают пробки с помощью полого сверла из той древесины, в которую они будут ставиться. Забиваются пробки с натягом 0,5 — 0,8 мм в тщательно очищенные отверстия.

Направления волокон древесины у забитой пробки и у доски обшивки должны совпадать. В тех случаях, когда есть опасность расколоть деталь, ставя в нее рядом несколько шурупов или гвоздей, лучше располагать их в шахматном порядке, по разным слоям древесины с расстоянием между ними в 2—4 диаметра.

Источник