Деревянный забор для дачи сделать своими руками

Забор из дерева: проще простого

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

• нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
• с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
• лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
• есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
• процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

• доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
• дерево — пожароопасный материал,
• при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
• описываемое сооружение легко сломать,
• из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

• решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
• фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

• решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
• решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
• шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
• лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
• частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
• плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

• Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
• Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
• Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
• Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
• Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
• Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

• ножовка,
• топор,
• молоток,
• рулетка,
• лопата,
• отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

Здесь вертикаль бетонируют

Установка облицовочных досок

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

Источник

Как сделать деревянный забор самостоятельно

На строительном рынке сейчас раздолье. Какие только материалы для заборов не продаются. Можно соорудить каменную стену с кованными витиеватыми узорами или добротную кирпичную ограду без изысков, сплошные пластиковые листы в урбанистическом стиле или экономные – из профнастила, натянуть сетку или выставить металлические столбики. Происходит ротация трендов, сегодня предпочитают один вид ограждений, завтра – другой. Но есть одна группа, не подчиняющаяся веяниям моды. Они востребованы всегда. Это – деревянные заборы. Об их видах, плюсах и минусах, о том, как сделать деревянную изгородь для дачного или загородного дома своими руками, и много-много фотографий – в нашей статье.

Виды заборов из дерева

Деревянный забор вокруг жилого дома или на даче, особенно сделанный своими руками, – предмет особой гордости владельца. Степень вовлеченности в процесс его сооружения может быть разным: от монтажа готовых обработанных элементов до самостоятельного спила деревьев, обработки древесины и так далее.

Прежде чем отправляться в строительный гипермаркет за покупками или в лес с топором, нужно определиться с типом ограждения, которое будет строиться. Они бывают разными.

Первая классификация разделяет типы оград в зависимости от функционального предназначения. Они возводятся для:

• обозначения территориальных границ;
• защиты от проникновения незваных гостей, включая животных;
• обеспечения изоляции от внимания прохожих и соседей;
• ограничения шума, ветра, грязи, пыли и подобных помех;
• ограждения опасных участков – оврагов, крутых склонов водоемов, автодорог и других;
• украшения ландшафта.

В зависимости от исполняемых функций забор строят:

• глухим;
• прозрачным (сетчатым или решетчатым);
• комбинированным.

По технологии возведения различают заборы на фундаменте и без него.

При выборе следует учитывать общую стилистику участка, забор должен органично вписываться в его дизайн и сочетаться со строениями. Рассмотрим типы изгородей с точки зрения конструктивного исполнения более подробно.

Штакетник – самый популярный вид деревянного забора

Основой для такого забора служит деревянная планка с ровным или скошенным концом. Стандартное исполнение выглядит следующим образом: в грунт вбиваются или закрепляются с помощью бетонного раствора опорные столбы, к ним присоединяются горизонтальные лаги, а уже к ним вертикально прикручиваются доски.

Организация такого ограждения из дерева считается самой быстрой и экономной. При желании его можно смастерить самостоятельно, и при правильном уходе такой забор прослужит долгие годы. Этим и объясняется его повсеместная популярность.

Еще одно преимущество штакетника – возможность ограничения участка без затенения территории. Достичь этого можно, монтируя штакетины не всплошную, а с просветами.

Если стандартный забор кажется скучным, его можно украсить, например, установив решетку в верхней части ограждения или разбавив ими сплошное полотно в пролетах.

Еще одна вариант исполнения описываемой изгороди – горизонтальное крепление ламелей. Кстати, продольные планки отлично смотрятся в оформлении грядок, полок, лавочек, внутренних бордюров.

Частокол – простой, но надежный

Частоколом называют деревянный сплошной массивный забор, состоящий из вплотную стоящих бревен с заостренными верхушками. Такие ограды – очень прочные, внушительные, их сложно преодолеть и сломать, они обеспечивают надежную шумоизоляцию.

Частокольное полотно можно изготовить самостоятельно. Для этого обработанные колья заостряют под углом 40 градусов и устанавливают плотным рядом. Конечно, древесины для строительства потребуется немало.

Описываемый забор простоит долго, однако он – не вечен. В связи с тем, что при его установке не предусмотрена заливка фундамента, со временем бревна расшатываются и оседают.

Если владелец испытывает симпатию к частокольным ограждениям, но при этом свойственная им массивность не нужна, предлагается остановить выбор на бамбуковом частоколе. Этот заборчик – тоже деревянный, он придаст усадьбе оттенок экзотики.

Решетка или красивый деревянный забор с перфорацией

Обшивка решетчатого забора состоит из планок (обычно одинаковой ширины), перекрещенных между собой вертикально и горизонтально или под углом в 45 градусов. Их можно монтировать вплотную или с просветом, на равном расстоянии или группами, использовать планки, окрашенные в разные цвета и обработанные лаками, создавая оригинальный орнамент.

Этот красивый забор из дерева выглядит, как ажурный узор. Правда, говорить о выдающейся прочности не приходится. Как правило, такой тип выбирается для выполнения задач внутриусадебного зонирования и украшения.

Часто декоративные решетчатые заборы из дерева используются в качестве опоры для вьющихся растений и цветов. В итоге получается нечто вроде живой стены или панно. Еще один способ подчеркнуть изящество таких ограждений – украшение калитки и ворот перголами, арками, колоннами, навесами в том же стиле.

Такие заборы из дерева сделать своими руками не составит труда.

Шахматка

Так называют усложненную разновидность штакетника, когда планки крепятся поочередно с внешней и внутренней сторон каркаса, то есть в шахматном порядке. Расположение штакетин может быть глухим (вплотную или внахлест) и продуваемым, если между элементами оставляется небольшое пространство. Смещение бывает горизонтальное, вертикальное или диагональное. Такой дощатый забор выглядит наряднее, чем обычный.

Может, описание звучит запутанно, но порядок сбора «шахматки» – не сложнее, чем стандартного штакетника. Важно лишь соблюдать очередность крепления планок.

Ранчо – не только по-американски

Когда звучит подобнее название, воображение сразу рисует картинку просторного огороженного пастбища с гуляющими по нему коровами и бравым гарцующим ковбоем на коне, в шляпе и с пистолетами. Тем не менее, ограды такого типа издавна используются в нашей местности. Как правило, с их помощью очерчивают границы огородов, садов, пространств для выпаса домашнего скота. Иногда ранчо выполняет функцию декоративного ограждения.

Конструкционно забор типа «ранчо» представляет собой опоры с несколькими крупными горизонтальными и иногда диагональными лагами.

Забор «Елочка»

При строительстве оград такого типа планки крепятся к каркасу с просветом или внахлест под заданным углом относительно вертикальной или горизонтальной плоскостей. Наклон элементов обшивки обеспечивается благодаря калиброванным накладкам.

Соорудить такой забор самостоятельно несложно. Порядок действий – стандартный. Сначала устанавливаются опорные столбы, затем – деревянные накладки. Обычно основой для крепления служат швеллеры, облегчающие соблюдение одинакового угла наклона. Важно не забывать о прокладочном материале между досками, который обеспечит достаточную вентиляцию, а, значит, и защиту от гниения.

Жалюзи, как вид деревянного забора

Ограждения, выполненные в форме «жалюзи», выглядят очень необычно. Доски укладываются горизонтально под наклоном вниз. В результате получается проветриваемый непросматриваемый забор. Расстояние между планками может варьироваться.

Забор из бруса

Стандартное исполнение подобных заборов предполагает организацию локального или ленточного фундамента, а в укрепленных таким образом опорах формируются пазы. В эти отверстия вставляются брусья предпочтительно равной ширины (как вариант, заборные доски). Еще один вариант крепления брусьев – на вертикальные ригели. Альтернативное название таких ограждений – «кросс».

Плетеные деревянные заборы

«Плетенка» представляет собой конструкцию, в которой ветви лозы или тонкие деревянные планки огибают вертикальные или горизонтальные лаги. Такой забор выглядит аутентично, используется при оформлении участка под старину. Несмотря на кажущуюся простоту, изготовление такого деревянного забора – задача не из простых.

Еще одно обманчивое впечатление – непрочность. Дело в том, что элементы обшивки крепятся в изогнутом положении, и, стремясь к выпрямлению, они довольно плотно будут прилегать к каркасу.

Основные требования к заборам

Для того чтобы деревянные заборы, бордюры и другие ограждения были прочными, надежными и простояли много лет, необходимо придерживаться следующих конструкционных требований к их возведению.

1. Максимальная длина секции – 2,5 м. Это объясняется тем, что древесина не относится к легким материалам, поэтому несоблюдение этой рекомендации приведет к повышенной нагрузке на несущий каркас и провисанию конструкции.
2. Глубина установки опорных столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в регионе (обычно 80-120 см). При этом размер подземной части опоры должен составлять не менее четверти ее общей длины. Важно также учитывать уровень грунтовых вод, характеристики почвы и другие факторы, способные повлиять на свойства грунта в межсезонье.
3. Опорные столбы, расположенные по углам периметра и являющиеся основанием для ворот и калитки, должны обладать большей толщиной.
4. Расстояние между нижней линией полотна и поверхностью земли должно быть не меньше 15 см.
5. Опорные столбы должны возвышаться над верхней границей обшивки забора не менее, чем на 10 см.

Деревянное ограждение: плюсы и минусы

Дерево – сырье, традиционно использующееся для строительства забора. Несмотря на насыщенный рынок стройматериалов, включающий как классические металл, кирпич и камень, так и современные евроштакетник, профнастил и поликарбонат, спрос на древесину – стабильно высок. Это объясняется не столько привычкой, сколько выдающимися достоинствами деревянных изгородей. Они отличаются:

• экологичностью;
• привлекательностью и оригинальностью;
• вариативностью цветов и фактур;
• легкостью обработки;
• простотой монтажа;
• возможностью оперативной замены изношенных элементов конструкции;
• дешевизной и доступностью.

Дерево отлично сочетается с большинством строительных материалов и гармонично вписывается в дизайн любого участка. Такой забор запросто можно соорудить в одиночку, специальных знаний и навыков для этого не требуется. Себестоимость деревянных оград – ниже, чем популярных кирпичных, каменных или металлических, а процесс установки – намного проще и быстрее. Главное уникальное преимущество этих ограждений обусловлено природным богатством, дарящим разнообразные фактуры и оттенки древесины для отделки.

Будет неправильным, если не будут перечислены недостатки рассматриваемых оград. Таковых немного, но их важно учитывать при выборе материала:

• склонность к воспламенению;
• зависимость от климатических факторов;
• уязвимость к вредным насекомым;
• вероятность развития гнилостных процессов;
• ограниченный срок эксплуатации (в среднем, 10 лет).

Часть из перечисленных недостатков можно успешно купировать путем обработки досок, брусьев, бревен антисептиком, антипиреном или специальным средством для борьбы с вредителями. Чтобы ограничить воздействие влаги, верхние торцы накрываются защитными планками и заглушками, а нижний край располагается не ниже рекомендованного уровня. С этой же целью важно регулярно избавляться от растительности, соприкасающейся с полотном.

Как сделать деревянный забор

Итак, решение принято. Будет строиться забор из дерева. С чего же начать? Как и любое серьезное мероприятие, первый этап – проектирование. Лучше, если имеется кадастровый план участка с точно обозначенными границами. Указанное в этом документе значение периметра – главный ориентир. Для облегчения работы рекомендуется перенести схему участка с соблюдением масштаба на бумагу.

Теперь можно приступать к разметке. Для этого потребуются колышки, шпагат и молоток. Первым делом кольями обозначаются места расположения угловых опор, после этого между ними натягивается веревка. Далее вбиваются метки, обозначающие точки локации ворот, калитки и всех опорных столбов. После окончания всех манипуляций результаты переносятся на схематический чертеж.

Какие понадобятся инструменты

На строительство обычного деревянного забора своими руками пойдут следующие материалы:

• доски, штакетник, брусья или другие, в соответствии с проектом;
• опорные столбики или материалы для их сооружения (металл, кирпич, бетон, дерево);
• поперечные доски или трубы;
• цемент, щебень, битумная мастика;
• крепежные элементы (саморезы, гвозди, болты и так далее).

Следует заранее позаботиться о полном арсенале строительного инструментария, в который входят:

• лопата, лом, земляной бур;
• инструменты для работы с деревом – топор, электролобзик, ножовка, рубанок, наждак;
• пила с дисками, режущими по металлу;
• электродрель с комплектами сверл по дереву и металлу, шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень, отвес, рулетка, шпагат;
• молоток, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи;
• кисти для окрашивания и покрытия защитными средствами.

Выбор породы древесины и ее обработка

Выбор породы древесины делается, исходя из планируемой функциональности ограждения и декоративных соображений.

Самое популярное сырье для строительства защитных сооружений – из хвойных деревьев (сосны, ели, кедра). Кедр обладает высокой прочностью, выразительной фактурой, но относится к редким, а потому и дорогим материалам.

Сосна и ель – самые популярные стройматериалы. Их структура насыщена смолами, которые успешно противостоят распространению гнили и грибка. Показатель влажности сосновых и еловых заготовок – 15-20%, что отвечает оптимальному значению эксплуатации материалов на открытом воздухе. Плотность ели – ниже, чем у сосны, поэтому проще поддается обработке, а вот сучковатость – выше, что говорит о повышенном проценте отходов. Обе породы склонны к растрескиванию.

Менее прочными, но более красивыми, особенно после правильной обработки, считаются лиственные породы – ясень, бук, дуб, береза, осина, ольха, шелковица, акация, сибирская лиственница. Самые крепкие ограды получаются из сибирской лиственницы. Притом, что главным врагом большинства древесных пород является влага, при контакте с водой этот материал становится еще более твердым. А вот у березы самая низкая плотность, а значит, и срок службы изделий из нее – короче. Деревянные заборы из дуба для частного дома – редкость, поскольку исходное сырье стоит недешево. Все же дуб чаще используется в украшении интерьера.

Уязвимость древесины связана с колебаниями влажности: при повышенной она набухает и поражается плесенью, при пониженной – сохнет и растрескивается. Для продления срока службы забора древесину необходимо предварительно обработать антисептическим составом, который повысит ее устойчивость к влиянию влаги, плесени, и пропиткой с УФ-отвердителем – для защиты от ультрафиолета.

Технология строительства забора

Деревянные ограждения могут строиться на фундаментной основе или без нее. В первом случае по всему периметру вырывается траншея и заливается ленточный, то есть сплошной, фундамент. Второй вариант предполагает выкапывание ям под опорные столбы в местах их установки. Такие локальные отверстия тоже бетонируются либо засыпаются.

Различают технологии строительства забора с основанием или без него. Основа, как правило, повторяет материал столбов и выполняется из кирпича, камня или бетона.

Рассмотрим порядок строительства простейшего забора из деревянного штакетника на локальном фундаменте.

Установка опор и сборка каркаса

Универсальный алгоритм возведения любого забора выглядит следующим образом.

1. Установка опор, при необходимости – заливка фундамента.
2. Монтаж лаг.
3. Крепление обшивки.

Начнем сначала. В местах установки разметочных колышков бурятся или выкапываются лунки диаметром 40-50 см и глубиной 100-120 см. На дно укладывается и утрамбовывается песчаная подушка, толщина слоя которой должна составлять 10-15 см.

Ровно в центр ямки устанавливается опорный столб. Если выбран вариант забутовки, то яма засыпается смесью щебня с песком и утрамбовывается; если бетонирования, то заливается цементным раствором. Строго контролируется вертикальность опоры при помощи отвеса или других приспособлений.

Лаги проще всего монтировать на специальные кронштейны, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Если используются металлические опоры, то крепление поперечин лучше выполнить методом сварки. В зависимости от высоты ограды и массивности обшивки, выбирается оптимальное количество прожилин (обычно 2 или 3). Каркас готов.

Окончательный монтаж и установка деревянных заборов

На этом этапе производится обшивка каркаса штакетинами, досками, бревнами или другими элементами. Они крепятся к лагам саморезами, болтами или гвоздями. В зависимости от утвержденного дизайна планки устанавливаются вплотную или с заданным промежутком. Чтобы не отклониться от горизонтали, в верхние торцы столбов забиваются гвозди, и между ними натягивается шпагат.

Еще один вариант монтажа заборных досок – крепление их на лаги до установки последних на столбы. Указанный способ облегчает контроль уровня ламелей и соблюдения равного расстояния между ними. Кроме того, снимается напряжение от веса досок на поперечины, которое провоцирует их прогибание.

Защита и отделка: чем покрыть

Чтобы уберечь забор от агрессивного влияния природных явлений, перед окрашиванием поверхность рекомендуется огрунтовать, обработать пропиткой, антисептиком, покрыть средствами для защиты (шведской краской, горячей олифой, яхтенным лаком) и влагостойким лаком. Нужно учитывать, что некоторые из перечисленных химикатов могут искажать природный цвет древесины.

В строительных гипермаркетах предложен широкий ассортимент красок. При выборе необходимо обращать внимание не только на желаемый оттенок, но и на тип связующего вещества. Так, масляные краски вряд ли продержатся дольше трех лет, эмалевые – рассчитаны на десятилетний срок. Самые устойчивые – воднодисперсионные красители, их не потребуется обновлять минимум 20 лет. Отлично показали себя также силикатные и силиконовые составы.

Цветовой дизайн деревянного забора

Самый популярный оттенок деревянного забора – натуральный. Ничто не может сравниться с природной красотой дерева. Подчеркнуть и усилить естественный рисунок смогут специальные лаки и бесцветные краски.

Интересного эффекта можно достичь, подвергнув доски предварительному обжигу.

Часто обшивку забора окрашивают в оттенок, перекликающийся с цветовой гаммой, в которой оформлен дом или его части, например, перила балкона, ограждение для террасы, колонны и так далее.

Источник