Держатель для тиг горелки своими руками

Самодельная Тиг горелка

Если кто знает, подскажите пожалуйста какая резьба на горелках BINZEL? Для колпачка и держателя цанги? Похоже немцы нестандартную резьбу заложили.

Шаг резьбы резьбомером определить можно, а диаметр штангелем естественно.

Это понятно, но то что намеряли не под один стандарт не попадает.

А почему именно под Бинзел?
Можно попробовать под российские.

У меня полуавтоматная Бинзел. Очень нравится. Вот и решил делать из комплектующих этой фирмы. Уже приобрел колпачки и цанги бинзел, но столкнулся с такой бякой. Токарь сейчас голову ломает, резец делает для этой резьбы. Хотя там элементарно можно было заложить М10х1.

Столкнулся с аналогичной проблемой,токарь развел руками.
Обрати внимание на гибкий шланг под воду,есть с похожей резьбой по диаметру, шаг не совпадает.Я такой применил на 2 оборота закручивается,не травит даже без фум ленты!

Токарь сделал. Если кому интересно резба: 3/8″, 32н (число ниток на дюйм).

Может кому пригодится информация — горелка ТИГ на базе комплектующих Binzel. Себестоимость прим. 500 р. без кабеля. (правда пока не варил, думаю ток до 100 А. выдержит)
Нужно:

1. Цанга.
2. Держатель цанги.
3. Сопло.
4. Колпачек. (можно еще короткий)
5. Обрезок топливопровода 8х16.
6. Колпачек клеммы генератора ВАЗ (12р.)
7. Остальные детали согласно эскиза.
   кнопка — зависит от фантазии и наличия комплектующих. (у меня пока нет) После подсоединения (обжимки) кабеля изолировать термотрубкой или изолентой.

Если не ошибаюсь в режиме постоянного тока где-то до 110А, на переменке порядка 90А при Пн-60%.

но важно также подсоединение к аппарату-каждая фирма свои ,фишки,не так-ли?

Но тут уже рекомендацию стожно давать, необходимо подходить к каждому аппарату индивидуально. Для бюджетного варианта вариантов не много.

А с какой целью понадобились переходники между трубкой и телом горелки и трубкой и шлангом? Не проще ли на трубке выточить оливку и резьбу в тело? А подвод питания просто напрессовать на трубку?

MIAUA написал :
А с какой целью понадобились переходники между трубкой и телом горелки и трубкой и шлангом? Не проще ли на трубке выточить оливку и резьбу в тело? А подвод питания просто напрессовать

Вариантов множество. Все подбирается под подходящую технологию. Трубок было несколько вариантов (разные длины и гибы) и они взяты были уже готовые (поэтому оливка отпала). На теле- был вариант — или переходник, или паять латунью. Мой вариант позволяет в процессе работы повернуть головку под нужный для удобства угол и законтрить гайкой,(если без переходника поворачивать, там маловато «мяса» для надежного контакта. Сзади было в мыслях тоже несколько вариантов крепления силового провода, чтобы обойтись без фрезеровки, выбран этот.
Вы можете применить любой свой вариант, сохраняя надежный контакт и пропускное сечение металла. Поделитесь свои вариантом.

Наконец доукомплектовал горелку до полной комплектации.

1. кабель 3м 3х80=240руб
2. кембрик 3м 3х25=75руб
3. микровыключатель 20руб (кронштейн и лапку не считаю, сделал сам)
4. Разъем силовой 200А(35-й большой) 201руб
5. Разъем кнопки 80руб
6. Экранированный двойной провод 75руб
7. Разъем газовый выточен из латуни.(если эскиз нужен, выложу)
   Итого всего с комплектующими горелки Бинцель 1200р

В продолжение темы.
Выкладываю свою горелку (сделана на основе чертежей СергейКл ) и всю подробную информацию ( СергейКл дал добро).
И так, общий вид (пока без кнопки, изоляции и провода)

Купленные комплектующие Binzel

Колпачок длинный, но можно и короткий. Все остальное стандартных моделей без газового сопла.

вот они в каталоге

Указанного выше колпачка не было в магазине, поэтому купил похожий

Добавлю рисунок СергейКл , чтобы совсем всё стало понятно

Теперь чертежи (в моем исполнении немного отличаются от СергейКл )

Самая большая проблема — в нарезании дюймовой резьбы 3/8″-32. Это американская крепежная резьба. Найти такой метчик можете не стараться — или невозможно или ОЧЕНЬ дорого. Такую резьбу можно нарезать лишь специальным переточенным резцом на станке, поддерживающем нужную подачу. Но есть и другой вариант. немного варварский (я пошел по такому пути) — нарезать дюймовую, но ТРУБНУЮ резьбу метчиком на 1/8″, найти который не составит большого труда. У данного метчика наружный диаметр тот, что нам нужно (около 9,5 мм), а отличается только шаг (примерно 28 ниток на дюйм). Но, учитывая, что количество витков на деталях, закручиваемых в наш корпус не столь велико, вся эта конструкция вполне легко собирается, несмотря на разницу в шаге (правда может придется приложить немного усилий отруки, но потом разработается).
Электрод вольфрамовый диаметром 3,2 мм (надольше хватит по сравнению с тонкими), синий. Я в качестве материала корпуса, ручки и штуцера использовал латунь, но можно и медь, и бронзу. вобщем все, что хорошо проводит тепло и электричество.

Впринципе ВСЁ)) Я свою еще немного не доделал, потому не варил. Но по отзывам СергейКл варит отлично. Надеюсь, что не зря потратил уйму времени на составление данного поста, и данная информация кому-то станет полезной.)))

Источник

Держатель для горелки tig своими руками

Стоит ли купить газовую линзу?

Профессиональные сварщики, занимающиеся TIG-сваркой, знают о том, что намного практичнее и эффективнее использовать не стандартные комплекты принадлежностей, а керамические сопла с газ-линзами. Эти небольшие приспособления вполне в состоянии улучшить качество шва и даже помочь сэкономить рабочий газ. Как достигнуть такого эффекта и что собой представляем газ-линза мы расскажем в нашей статье.

Сопло с газовой линзой: ключевые особенности

Все мы привыкли, что для аргонодуговой сварки необходимо приобрести определенный набор принадлежностей: керамическое сопло, цанга, цангодержатель и колпачок. Но только не в случае применения газовой линзы. Если вы сделали выбор в ее пользу, то покупать держатель не придется, цангу с вольфрамовым электродом вставляют в саму газ. линзу. Но обо всем по порядку.

Еще в конце 19 века учеными были установлено, что можно выделить два типа течения газа и жидкости. При медленном движении поток получается более упорядоченным, слои не смешиваются друг с другом, а перемещаются параллельно. В случае, если скорость увеличивается или появляются какие-либо внешние воздействия, движения становятся хаотичными. Первые тип потоков называют ламинарным, второй — турбулентным.

Ламинарные течения упорядочены. В ним нет скачков давления, движение происходит в одном направлении. Турбулентные более хаотичны. Для них характерны образования вихрей, произвольная смена направления или давления.

В процессе аргонодуговой сварки газ подается достаточно быстро. Из-за этого вполне вероятно, что будет происходить подсос кислорода. Как следствие, он попадает в зону сварки, что негативно влияет на качество получаемого шва. Примерно то же самое происходит и в той ситуации, когда газ подается слишком медленно.

Исправить ситуацию поможет газовая линза для горелки. Главный элемент этой небольшой принадлежности — многослойная решетка из нержавеющей стали. Установлена она в латунном корпусе зажима цанги. Подаваемый газ проходит через решетку, поток становиться более упорядоченным, устраняется турбулентность. При этом полностью исключается и возможность попадания кислорода в сварочную зону.

Газовая линза для тиг горелок немного крупнее стандартного держателя, поэтому использовать ее в комплексе с привычными соплами не получится. Придется приобретать специализированный аксессуар, но эти траты с лихвой окупятся. Обычно сопла под газовую линзу немного короче и шире стандартной керамики, но выпускаются и удлиненные модели, используемые для решения задач повышенной сложности.

Газовая линза для TIG горелок: преимущества и недостатки

Чаще всего сопла с газовыми линзами применяют в процессе работы с капризными материалами, а также нестандартными конфигурациями. Например, титан. Из-за контакта с воздухом он теряет свою пластичность, появляется окись. Взаимодействие же с водородом может привести к появлению излишней хрупкости, что также негативно скажется на качестве шва. Работая же с газовой линзой тиг, всех этих негативных последствий вполне можно избежать.

К главным преимуществам таких аксессуаров можно отнести:

Среди недостатков газовых линз для аргона можно выделить лишь то, что под них нужны специальные сопла и кольца-изоляторы. Для некоторых специалистов принципиальным является и то, что стоимость такого держателя несколько выше, нежели у стандартного. Но все эти недостатки сполна компенсируются преимуществами.

Можно ли сделать газовую линзу для TIG горелок своими руками?

Этим вопросом задаются многие умельцы. На самом деле, создать что-то похожее на необходимый аксессуар, вполне реально. Правда для этого придется потрудиться, т. к. работа довольно кропотливая.

Прежде всего вам понадобится классический напор для аргонодуговой сварки с цангой и держателем, соплом и колпачком, вольфрамовый электрод. В роли же газ линзы выступит тонкая стальная сеточка с отверстиями, не превышающими 1 мм.

Из сетки нужно сделать пять кругов по диаметру сопла. При этом 2 из них должны быть абсолютно прямыми, а еще 3 — слегка выпуклыми. Первую прямую нужно утопить максимально глубоко в сопло. Затем выпуклые заготовки укладываются выступающими частями друг к другу. Последнюю сетку, прямую, нужно утопить примерно на 5 мм от края. В центре каждой из деталей необходимо предусмотреть небольшое отверстие под вольфрамовый электрод.

Если все сделать правильно, то работать сработает такая самодельная газовая линза ничуть не хуже, чем заводская. Другое дело, что времени на нее придется потратить немало, а это далеко не всегда целесообразно. Гораздо проще купить газовую линзу и работать без хлопот. Большой выбор аксессуаров и комплектующих для сварки отличного качества уже собран в каталоге нашего интернет-магазина. Сварщик бай предлагает вам лучшие товары для сварки от известных производителей по антикризисным ценам. Только у нас вас ждет огромный каталог, скидки, быстрая доставка по всей Беларуси.

Pawko › Блог › Самодельная горелка для аргоновой сварки(TIG)

Всем доброго времени суток.

Сразу за блоком охлаждения поступило желание заиметь TIG горелку CK-130 superflex. Посмотрел цены, не обрадовало… курс гривны к доллару не мал, поэтому цена выходит раза в 2 выше нежели моей китайской водоохлаждаемой 18 горелки… а еще и доставка.
Прикусив губу хотел уж было ожидать «лучших времен», но характер и желание иметь нечто подобное взяло верх. В итоге родилась идея.
Теперь от самой идеи к реализации.

В первую очередь нужно было определить размер и токовую нагрузку самой горелки. Выбор пал на среднюю серию, это 17 горелка (SR-17), вот она в моей руке с газовой линзой уже

Горелка куплена, дальше нужна трубка, в которой будет проложена силовая жила, плюс по которой будет идти газ — аргон. Причем трубка то не любая должна быть, а гибкая, даже очень гибкая. Пошел на рынок, обсмотрел все варианты, от РТИ до ПВХ… все не так, все не то… разочарованный пришел домой… полез в интернет в поисках силиконовой трубки.
Силиконовая трубка оказалась тем что нужно, но цена ее была, которую мне озвучили на одной фирме, мягко говоря неподьемной — 400 грн./м., а длину рукава я планировал около 8 м.
Но на этом руки не опустились, начал смотреть форумы, обьявления, и вот — джекпот. На одной из площадок обьявления я нашел человека, который взялся мне под заказ сделать силиконовую трубку, да еще и цена ну ОЧЕНЬ обрадовала, а когда изготовитель узнал зачем мне это, он еще и скидку сделал, потому как сам любит варить аргоном, так сказать коллега по цеху).
После 2 примерок и проб вылетела вот такая трубка в типоразмере 11х1,7мм

Трубка Очень гибкая, вот видео —

Следующим препятствием на пути стал выбор силовой жилы. По сечению определился сразу — 16 мм2, поскольку внутренний диаметр силиконового шланга — 8 мм + еще и продуваться он должен был быть. 16 мм2 с головой под эти задачи. Термостабильность меди на таком напряжении на 1 мм2 — 18А. Выходит 16 квадрат могут переварить около 280А. Такие токи нам не нужны, предполагается варить этой горелкой на токах до 120А, а дальше — уже есть 18 горелка.
Так вот, сечение это хорошо, а вот гибкость… это тоже не простая задача, как оказалось. На рынке отыскал только кабели КГ и забугорный акустический… толщина одной жилки у них оказалась 0,25 мм, что много! Большой гибкостью кабель не обладал. Не хотелось гибкость трубки упереть в гибкость жилы. Выход был очевиден — кабель ПЩ. Долго пришлось поискать, все норовят продать от 5 кг, и ценник не мал, и такой обьем мне ни к чему… в итоге мне продали добрые люди 1,5 кг, что есть около 9м.

Это ИМЕННО то что нужно! По-другому и не сказать… не пожалел ни копейки, ни минуты, которую потратил на поиск материалов. Общая картина складывалась чудесно!

Ну а дальше нудная работа — все это подружить

Через трубку протаскиваю капроновую нить, привязываю ее посредством узла веретено к ПЩ и протаскиваю. Вот несколько фото процесса

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Оснастка — держатель для горелки полуавтомата

Опять же ударюсь немного в воспоминания аж более 6-ти летней давности, с вашего позволения.
Свои первые баки из нержавейки для УАЗки я варил полуавтоматом. Был сделал смеситель для аргона и углекислоты, его я уже здесь описывал чуть ранее.
Но держать постоянный угол наклона горелки и зазор до детали было сложно, да и красивых швов хотелось не хуже чем у робота*)))).
Вот и решил сделать держатель горелки для полуавтомата. Вещь пригодная для прогонки длинных угловых швов, другого применения в будущем так ей и не нашёл. Благо времени свободного было полно после службы, гараж был прям рядом, что бы не заняться сим девайсом.
Как говорилось в мультике «Крылья, лапы, хвост» — лучше день потерять потом за пять минут долететь. Так и поступил.

Сами ролики были сделаны из 4-х подшипников, которые были собраны на пластинах с болтами.

Далее было изготовлены два сектора с возможностью менять угол наклона горелки

Затем был сварен сам держатель горелки с уже фиксированым углом сварки 15%

Примерили горелку, внесли поправочки и оснастка готова

Выводы от пользования данной оснасткой смутные:
— гнать длинные угловые швы стало очень удобно
— брызги от сварки затрудняли плавный проход по углу, так как ролики периодически упирались в прилипшие капли
— зазор между горелкой и деталью подбирается опытным путём
— проблема с заходом на шов и выхода с него не решена, если только применять выходные планки

Как говорится, было время, почему бы не потратить его так как хотелось на тот момент.

Ну и главный вывод — не мучиться, а варить баки ТИГом, что я сделал позже.

Приставка TIG (осциллятор, возбудитель дуги) к любому сварочному аппарату

Для изготовления приставки вам понадобятся детали старого телевизора
ТДКС
Конденсаторы
Отклоняющая система
Реле.

Также:
Балласт старой энергосберегающей лампы
Дроссель со сварочного аппарата или подобный (возможно исключить)
Блок питания (Адаптер) 12В
Провода
Свеча зажигания.
Отрезок фанеры или подходящий корпус.

Варить нержавеющую сталь и алюминий очень удобно не плавящемся электродом в среде инертного газа. В простонародье аргоновая сварка, хотя газы могут быть и другие, например, гелий или смеси.

Практически к любому сварочному аппарату можно подключить рукав с такой горелкой.

Проблема заключается в поджоге дуги, если на нержавеющей стали возможно, но очень неудобно поджигать касанием, то на алюминии это невозможно.

Умельцы зажигают дугу касанием графитовой щётки от электродвигателя, но это тоже не удобно, влияет на качество шва и сильно падает скорость работы.

Для качественной сварки и удобства пользования из того что было я собрал приставку, осциллятор которая позволяет зажигать дугу высокочастотным импульсом в лучших традициях этого вида сварки

Тушине не предусмотрено и производиться резким удлинением дуги.
Осциллятор имеет не завистное питание от сети. Подключается силовыми проводами к любому сварочному аппарату.
Для работы с нержавеющей сталью я использую инверторный сварочный аппарат с постоянным током.

Для сварки алюминия, трансформаторный сварочный аппарат с переменным током (Алюминий почти невозможно варить постоянным током). Есть возможность варить постоянным токам полуавтоматическим аппаратом (MIG) но не всегда это приемлемо, и качество оставляет желать лучшего.

Собрал устройство на подходящем отрезки фанеры. Так как использую в стационарных условиях корпус пока делать не стал. Планируется ряд доработок и усовершенствований, (режим дежурной дуги, импульсного режима и принудительное тушение дуги, клапан подачи газа) после этого возможно изготовлю корпус.

Осциллятор построен по классической схеме с последовательным высокочастотным возбуждением дуги.

Вход. Дроссель L1 установлен первое для зашиты сварочного аппарата, вторе для более плавного горения дуги аргоновой горелки.
Конденсатор С1 выполняет главную защиту сварочного аппарата шунтируя высокочастотные колебания.

Дроссель применил от неисправного сварочного аппарата, можно использовать и другие рассчитанные на ток сварки (80-150А), или совсем его исключить.

Я проверил около десятка разных конструкций. Установлен трансформатор, намотанный на магнитопроводе отклоняющей системы старого телевизора.

Силовая обмотка содержит 20 витков сварочного провода. У мня не нашлось куска провода достаточного сечения в итоге намотал тремя сложенными в месте сетевыми гибкими проводами. Сечение каждого проводника 8м2. Импульсная обмотка содержит 5 витков провода, равномерно расположенного по всему кольцу. Сечение 1мм2, но может быть больше или меньше. В этом проводе присутствуют импульсное с напряжением более тысячи вольт, изоляция должна этому соответствовать.

В качестве разрядника установлена свеча зажигания. Можно применить практически любую свечу зажигания. Для скептиков, которые утверждают, что правильный разрядник можно сделать только из вольфрамовых электродов, скажу, что свеча зажигания в двигателях работает куда в более суровых условиях на протяжении продолжительного времени. Здесь работа ограничивается секундами с долгими паузами.
В промышленных аппаратах разрядник из вольфрамовых электродов применяется по причине его низкой стоимости и малых размеров.
У свечи нужно выставить зазор 1мм, это будет соответствовать напряжению пробоя примерно 1000В. При настройке возможно уменьшать зазор для наилучшего зажигания дуги. Устанавливать зазор более 1мм не стоит так, как возрастет напряжение и конденсатор С2 будет пробит.

В моем случае используется 0.01 микрофарада и напряжение 1300В. Возможно применять пленочные или керамические. 1300 минимально допустимое напряжение конденсатора для данного случая. Лучше устанавливать с более высоким рабочим напряжением. Подбором этой емкости регулируется частота и естественно устойчивость зажигания дуги. Если в процессе работы такой конденсатор ощутимо греется его, следует заменить на конденсатор другого типа.

Высоковольтное напряжение допустимо использовать как переменный низкой частоты (50 герц), так и постоянный. В классической схеме советского производства используется повышающий трансформатор. Умельцы ставят от микроволновой печи (МОТ). Я встречал схемы с умножителем сетевого напряжения или на катушках зажигания.

Я выбрал вариант с постоянным током. В качестве трансформатора и выпрямителя применён ТДКС от старого телевизора. Можно использовать любого производителя.

Высоковольтный вывод соединен с частотозадающими элементами (Разрядник конденсатор). Питается от балласта энергосберегающей лампы, тоже подойдет любой.

Высокочастотное напряжение подается на первичную обмотку трансформатора, так как у разных производителей цоколевка разная, то нумерацию выводов не даю.

Для настройки последовательно с электронным балластом подключается лампа накаливания примерно 60Вт. Эта мера защитит элементы в случае ошибки при настройке. Выход балласта подключается к первичным обмоткам трансформатора и опытным путем определяется нужные, по завершению настройки лампа накаливания исключается.

Это устройство нужно для включения возбудителя с кнопки на горелке и обеспечения безопасности работы. Так как подавать на кнопку управления сетевое напряжение опасно, то установлен маломощный блок питания на 12В и реле. У меня установлен маломочный сетевой адаптер, тоже строгих требований нет.

Реле управления 12В и контактами, рассчитанными на переменное напряжение 220В 2А. Можно применять и иные.

Собираем своими руками аргоновую сварку из инвертора

Время чтения: 7 минут

Аргонодуговая сварка — это одна из самых востребованных сварочных технологий. Аппарат для аргонной сварки дает практически безграничные возможности. Вам под силу сварка любых металлов практически без ограничений по толщине. Но всегда у домашнего мастера есть возможность приобрести заводской аппарат. И причины могут быть разными: от недостатка средств до банального недоверия к современным производителям.

К счастью, эта проблема решается довольно просто и, что самое главное, быстро. Если вы хотите сэкономить или по каким-либо другим причинам не можете купить заводской аппарат, то аргонная сварка из инвертора своими руками — это ваш выбор. В этой статье мы расскажем, как собрать аргонный аппарат своими руками.

Общая информация

Аргонно дуговая сварка во многом очень схожа с ручной дуговой сваркой, вот только дополнительно применяется защитный газ аргон и присадочная проволока. Одновременно с этим используется неплавящийся электрод из вольфрама. Электрод помогает поджечь дугу, а проволока формируется шов. В мире эта сварочная технология называется TIG (ТИГ).

Суть аргонодуговой сварки проста. Сначала горелка подает в сварочную зону аргон. Спустя секунду после подачи газа поджигается сварочная дуга. Чтобы поджечь дугу, нужно поднести к металлу горелку с электродом внутри и нажать на копку включения. Но отчего поджигается дуга? Ведь нет никаких причин для этого.

Эту задачу решает осциллятор. Он ионизирует газ и тем самым позволяет дуге зажечься в парах аргона.

После того, как дуга стабилизировалась, можно подавать в сварочную ванну присадочный материал. Это можно делать вручную или с помощью подающего механизма. Дуга плавит металл, а вот присадочная проволока позволяет сформировать сварной валик. Проволока плавится вместе с металлом и смешивается с ним.

Далее мы расскажем, что вам понадобится для сборки аргонной сварки своими руками.

Сборка самодельного аргонового аппарата

Из чего собираем?

Аргонная сварка своими руками собирается из очень простых компонентов. Мы перечислим основные компоненты, которые понадобятся вам для сборки аргонной сварки своими силами.

Для начала, вам понадобится источник сварочного тока. В нашем случае это сварочный аппарат типа инвертор. Также вам нужен осциллятор. Дополнительно мы соберем блок защиты для нашего инвертора. Из второстепенных компонентов понадобится сварочная горелка, газовый баллон с аргоном, редуктор, газовые шланг и кабели. Давайте подробнее остановимся на каждом компоненте.

Про источник тока

Аргонныйаппарат собирается на основе какого-либо источника тока. Мы выбрали для этих целей обычный сварочный инвертор. Конечно, можно использовать трансформатор или выпрямитель, но инвертор предпочтительнее.

Однако, учтите, что из инвертора сделать аргонный аппарат сложнее. Если вы возьмете обычный инвертор и подключите к нему осциллятор, то аппарат все равно не сможет работать как аргонный. Он просто выйдет из строя. Так что вам придется немного переделать инвертор, добавив к основной схеме так называемый блок защиты. Блок собирается на той же плате, что и осциллятор, и плата монтируется в отдельный корпус.

Есть еще один вариант. Внимательно осмотрите ваш инвертор. Возможно в нем есть встроенная функция TIG. Если это действительно так, то считайте вам повезло. Инвертор не нужно переделывать. Достаточно подсоединить к нему газовый баллон, горелку и можно варить. Такие инвертор зачастую предназначены для ММА сварки, но оснащены осциллятором и блоком защиты. Поэтому производитель дает возможность использовать аппарат для TIG.

Про осциллятор и блок защиты

Предположим, что у вас обычный инвертор без функции TIG, и из него вам нужно собрать аргонную сварку своими руками. В таком случае вам придется отдельно сделать осциллятор и блок защиты. Ниже приведена удобная схема.

На ней показан как блок, так и осциллятор. Если вы не знаете, как применить эту схему, посмотрите видео ниже.

Про горелку и газ

Теперь о второстепенных компонентах. Вам понадобится газовая горелка, но не любая. А специально предназначенная для сварки аргоном. У нее керамическое сопло и специальный держатель для неплавящегося электрода.

В качестве газа нужно использовать аргон. Он поставляется в баллонах черного или серого цвета, так что не перепутаете. Но лучше всего использовать именно газ из серых баллонов, поскольку там содержится чистый аргон. Он предпочтительнее для сварки.

Что касается емкости, то для сварки в домашних условиях вам будет достаточно баллона 10 л. Он достаточно легкий и компактный, его можно без проблем привезти на дачу или в гаражный кооператив. Для дома лучше не покупать большие баллоны по 50 литров. Вам будет трудно его перемещать.

Про редуктор и шланг

Также вам понадобится специальный газовый редуктор. Он надевается на баллон и используется для стабилизация давления в нем. Редуктор тоже должен быть аргонный, а не первый попавшийся. Для удобства редукторы окрашивают тем же цветом, что и баллоны. Так что ищите серый или черный редуктор.

Отдельно обращайте внимание на шланг. Мы рекомендуем сразу купить готовый и не мучиться с самостоятельной сборкой. Самодельный шланг, скорее всего, будет неудобным и вы потеряете много времени на поиск и установку специальных разъемов для подключения шланга к баллону и горелке.

Сборка аппарата

Итак, все компоненты собраны, можно приступать. Аргоновая сварка своими руками начинается с подключения осциллятора + блока защиты к инвертору. Посмотрите на схему выше, там все понятно. Возьмите массу и подсоедините ее к плюсовой клемме осциллятора. К минусовой клемме подключите кабель, идущий от горелки. Если будете варить алюминий, то поменяйте эти кабели местами.

Далее соедините газовый рукав и горелку, установите редуктор на баллон. Подсоедините горелку к рукаву с кабелем и газовым шлангом. Затем подсоедините шланг к редуктору. Теперь можно включать инвертор розетку. А вот для осциллятора обеспечьте питание 6В. Прикрутите к баллону с аргоном редуктор.

Газовый шланг необходимо подсоединить к редуктору, установленному на баллоне с аргоном. Подключите инвертор к сети 220 В, а осциллятор к блоку питания на 6 В. Все готово. Осталось настроить аппарат для корректной работы.

Настройка самодельного аппарата

Любая самодельная вещь или прибор нуждается в грамотной настройке, чтобы сварка проходила более-менее качественно. Наш самодельный аппарат не исключение. Мы расскажем о некоторых особенностях, которые нужно учитывать.

Затем вам нужно установить электрод в горелку и включить ее, открыв вентиль на баллоне. С помощью редуктора отрегулируйте расход газа. Он не должен превышать 15 литров в минуту. После регулировки выключите горелку и приостановите подачу газа.

Теперь вам нужно включить осциллятор с блоком защиты и поднести горелку к металлу. Предварительно на металл присоединяется масса. Держите горелку близко к поверхности металла. При включении появится сварочная дуга. Далее вам нужно опять включить подачу газа, одновременно отводя горелку чуть дальше.

Вот и все. Аппарат настроен и готов к работе.

Вместо заключения

Как видите, аргоно дуговая сварка своими руками собирается довольно просто. Для его сборки вам понадобятся детали, которые можно купить с рук или поискать у себя в гараже. Самодельный аппарат обладает множеством достоинств. Он прост в применении, стоит недорого и ремонтопригодный. К тому же, вы знаете с точностью до детали, какие компоненты использовали при сборке. И поэтому можете быть уверены в его надежности.

Конечно, не стоит требовать слишком многого от самодельного аргонного аппарата. Он точно не подойдет для регулярной профессиональной сварки. А вот для работы на дому его можно смело использовать.

Источник