Детский термоковрик своими руками
Термоковрик своими руками
В этом небольшом опусе речь пойдёт об опыте применения плёночного тёплого пола в качестве материала для изготовления крайне малобюджетных решений для обогрева террариумов и контейнеров с пятнистыми эублефарами, а также перспективах использования этой технологии. Постараюсь максимально подробно изложить этапы создания термоковрика своими руками, а также поделюсь некоторыми результатами тестирования полученных изделий. Кроме того, для порядка ещё раз пройдусь по вопросам теории и практики обогрева и терморегуляции, которые порой вызывают вопросы у тех, кто лишь недавно завёл или пока только собирается завести эублефара. Надеюсь, этот материал будет полезен не только новичкам, но и опытным киперам, которые, ознакомившись с результатами сего эксперимента, возможно, возьмут технологию на вооружение. Итак, теперь обо всём этом в обратном порядке.
Успешное содержание пятнистых эублефаров, как известно, предполагает поддержание в террариуме или контейнере более высоких, в сравнении с комнатной, температур. При этом оптимальной будет схема с организацией температурного градиента по площади. В этом случае в одной из сторон террариума организуется зона локального прогрева или так называемый “тёплый угол”, где температура может достигать 34–38 градусов. Противоположная сторона (или “холодный угол”) обычно не оборгевается и температура там не превышает 25–26 градусов, при этом фоновая температура воздуха в террариуме поддерживается в значении около 28–30 градусов. Ночью фоновую температуру можно опускать до 22–24 градусов, что в ряде случаев, согласно некоторым данным, включая мой субъективный опыт, положительно сказывается на стимуляции аппетита, однако суточная температурная ритмика не является обязательным условием содержания.
При выборе и размещении источников обогрева следует учитывать, что многие киперы рекомендуют обеспечивать обогрев террариума с эублефарами (и многими другими наземными представителями герпетофауны с ночной активностью) не сверху, а снизу. Посему, превращать в основной источник тепла инфракрасную или зеркальную лампу не стоит, а предпочтение следует отдавать различным нагревательным приборам, размещаемым под поверхностью субстрата. Среди последних существует несколько решений, в том числе специализированные продукты сопутствующей промышленности: термошнуры и термоковрики под брендами Exo-terra, HYDOR, Aquael и пр. Термошнуры расчитаны на применение внутри террариума, обычно их укладывают на дно, под субстрат. Варьируются эти приборы по своей мощности (и, как следствие, длине). Для террариума с размерами 60х45х45 см, размещаемого в среднестатистической городской квартире с центральным отоплением, обычно за глаза хватает термошнура мощностью в 15 ватт. В отличие от шнуров, термоковрики рассчитаны на внешнее применение, обычно их приклеивают под дно террариума, вследствие чего возникает некоторая потеря температуры, поскольку прогревать приходится не только грунт, но и лист стекла или оргстекла (у кого что). Здесь можно было бы упомянуть и термокамни, однако, как показывает практика, эти устройства, не обременённые терморегуляцией, обычно прогреваются до температур в 50-60 градусов, ввиду чего не подходят для террариума с эублефарами. Стоят нагреватели этой группы достаточно недорого, около 1000-1300 рублей в зависимости от мощности, производителя и аппетитов зоомагазина. Вполне небольшие деньги, если, конечно счёт террариумам не идёт на десятки. Вот тогда имеет смысл поискать альтернативу для экономии. И было бы несправедливым не упомянуть тут об успешно используемых на протяжении уже многих лет некоторыми киперами сушилок для обуви. Одна сушилка стоит 300-600 рублей и позволяет обогреть сразу два террариума или садка.
Однако есть ещё более дешёвые, на мой взгляд интересные и перспективные варианты, одним из которых спешу поделиться с сообществом. Идею эту изложила LekssA в своей теме “Зачем нам полквартиры барахла…” (благодарю, что сподвигла на эксперимент), и заключается она в использовании в качестве нагревательного элемента плёночных тёплых полов. Как выяснилось в ходе обсуждения, идея эта не нова, в 2010 году подобный опыт уже был описан на сайте antclub.ru в статье ” Инструкция по изготовлению термоковрика“. Не буду заниматься репостингом текста статьи и изображений, просто порекомендую с ней ознакомиться.
Итак, в порядке эксперимента было приобретено 2 погонных метра тёплого пола мощностью 180 ватт/метр (ширина 50 см), рассчитанного на работу от сети 220 вольт переменного тока, корейской фирмы с забавным названием “УНОСИ”. Полотно пола оказалось более плотным, чем я ожидал, глядя на фотографии. Минимальная ширина секции согласно разметке составляет 25 сантиметров. Отсекать лишние полосы я не рискнул, логично предположив, что если ограничить сопротивление если уж не нарушу расчётные значения с точки зрения пожарной безопасности, то уж точно получу слишком “горячие” термоковрики. Поэтому, в отличие от автора с антклаба, я ламинировал сложенную поперёк полосу не в один лист плёнки, а в два внахлёст, жалея об отсутствии под рукой ламинатора и заготовок формата А3. Процесс создания в моём исполнении не имел принципиальныъх отличий от описанного, за исключением пары дополнений: отрезанную полосу тёплого пола нужно сложить пополам, сопоставляя рисунок графитовых полос и медных шин. Лишние куски полиэтиленовой плёнки, в которую закатаны шины и полосы, без особого фанатизма можно обрезать, обязательно оставляя контур хотя бы в пару миллиметров. Затем следует заизолировать края медных шин, которые будут располагаться в очень близком друг относительно друга положении. Для этого достаточно закрыть края надрезов у шин полосками скотча.
Далее, сложенную пополам полосу несколько раз пропускаем через ламинатор без плёнки, после чего обезжириваем спиртом и обязательно проклеиваем половинки суперклеем. Особенно важно хорошо проклеить место сгиба, тем самым минимизируя толщину коврика в этом месте. Следуюший шаг – протираем заготовку смоченной в спирте ватой или ветошью, накладываем первую плёнку для ламинирования, и несколько раз прогоняем будущий коврик через ламинатор. Срезаем лишний полиэтилен, оставляя швы плёнки в 1-2 мм шириной, ещё раз очищаем от пыли, одеваем вторую плёнку, прогоняем, обрезаем и – вуа-ля!
Для следующего этапа потребуется шнур с вилкой (и выключателем, по вкусу). В Электромонтаже, да и, полагаю, многих других магазинах, этого добра представлено в изобилии. Шнур длиной в 1.7 метра с плоской вилкой на одном конце и разъёмом (я правда не знаю, как он по-уму обзывается, попадался несколько раз в аудио и бытовой технике) на другом обошёлся всего в 34 рубля. В пайке провода никаких хитростей нет, есть лишь два момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, я не рекомендую удалять плёнки с шин лезвием, как предлагает antfarmer, поскольку помимо риска повреждения меди, можно вызвать расслоение. Лучше всего лудить точки пайки сразу через полиэтилен плёнки для ламинирования и полотна тёплого пола. Во-вторых, обязательно оставляем во внешней изоляции продольный надрез на сантиметр, накладывая концы изоляции на коврик – это позволит жёстче закрепить провод на коврике. Перегреть медь в шине паяльником на 20 ватт практически невозможно, так что аккуратность и поспешность во главу угла на этом этапе возводить не нужно.
Прихватываем провода суперклеем, оставляя небольшие петли, для увеличения площади соприкосновения. Клеевого пистолета у меня нет, поэтому в финальном этапе обошёлся старым добрым клеем ЭДП. Итак, клей засох, термоковрик готов – переходим к тестированию. Я измерял температуру с помощью цифровых датчиков dallas, подключенных к контроллеру на базе мастеркитовского термостата/таймера NM8036. Сначала датчик был размещён непосредственно на одной из графитовых полос. Температура составила свыше 48 градусов.
Далее для проверки термоковрик был размещён под одним из углов 10 литрового пластикового контейнера производства ОАО “ПОЛИМЕРБЫТ” из Леруа Мерлен со снятой крышкой, которые некоторые киперы используют для содержания молодняка. На один коврик без труда можно уместить пару таких контейнеров. Датчики были размещены в трёх зонах плоскости дна контейнера, на фото их данные соответствуют цифрам 1, 2 и 4, а датчик #3, размещённый вне контейнера, показывает температуру воздуха в помещении.
Многовато получилось для “тёплого угла”, а значит применять такой коврик “как есть” можно только при наличии, например, субстрата в садке, вследствие чего температура на поверхности будет пониже, либо накрывая ковёр каким-нибудь тонким теплоизолятором, добиваясь требуемой температуры что называется “по-месту”. Однако, последнее решение мне не кажется правильным, а первое далеко не всегда возможно и оправдано. Лучший вариант – это использование такого термоковрика в связке с терморегулятором. Да и не только такого коврика. Глубоко убеждён, что использование любых обогревателей в террариумистике без терморегуляции – как минимум наивно. Подобрать нагреватель по мощности достаточно сложно а в некоторых случаях невозможно. Чтобы не быть голословным, напомню о жарком лете 2010 года, когда температура в московских квартирах порой достигала 30-34 градусов. Соответственно, включенные без терморегулятора нагреватели в террариумах некоторых киперов, настроенные на оптимальные температурные значения с рассчётом на 24-26 градусов в комнате, всё равно продолжали “жарить”, уводя столбики термометра за отметку в 40 градусов, а зверей, в температурный шок. И это лишь один пример для иллюстрации утверждения о том, что терморегулятор – это необходимость. Тем более, что существует бюджетная альтернатива одноканальным регуляторам HYDOR и иже с ними, наперебой предлагаемым многими зоомагазинами за 3000 рублей с копейками. Помимо уже упоминавшихся многоканальных блоков от мастеркит BM8036 и NM8036, которые предполагают некоторую доводку/допайку, существуют и бюджетные одноканальные готовые решения, как например успешно применяемый Green`ом термостат WH7016C, цена вместе со стоимостью доставки которого потянет примерно на 500 рублей (при заказе 10 штук).
Но вернёмся к термоковрику. Какой же вышла его себестоимость? За 2 погонных метра тёплого пола я отдал 1500 рублей. Наверно, можно было и дешевле найти, но я польстился на бесплатную доставку в день заказа. При минимальной ширине полосы в 25 см выходит, что такого куска хватит на 8 ковриков. Прибавим к этому 34 рубля за шнур с вилкой и 24 рубля за две плёнки для ламинатора и выходит, что себестоимость одного такого нагревателя составляет всего 245.5 рублей. Конечно, у такого кустарного изделия есть свои минусы, как исключительная аутдорность применения (нельзя использовать во влажной среде), да и включать его лучше через полуамперный термоплавкий предохранитель, по-хорошему. Зато дёшево и сердито. Сам же по себе тёплый пол открывает почти безграничные возможности по созданию различных обогреваемых стоек под контейнеры, инкубаторов, и т.д., являясь дешёвым и весьма гибким материалом, как в прямом, так и в переносном смысле. Ведь даже ограничения по ширине в 25 см можно обойти, аккуратно нарезав 15 одиночных полос и соединив их последовательно по схеме параллельного подключения
Источник
Мастерская » Термоковрик своими руками
Инструкция по изготовлению термоковрика
Каждый, кто содержит теплолюбивую животину, скорее всего сталкивался с такой проблеммой: подогревать любимцев надо, а террариумного оборудования в зоомагазинах или нет вовсе, или стОит оно заоблачных денег. Для примера: 3 ваттный термоковрик размером 10х15см во Владивостоке стОит 1600р., 7 ваттный вдвое большего размера — 3000т.р. и это были единственные термоковрики на весь город, — я честно объехал практически все зоомагазины. Термошнуров небыло вовсе.
Внимательно рассмотрев магазинные термоковрики стало понятно что это обдираловка — используется самая обыкновенная пленка для систем «тёплые полы». Отрезок пленки и шнур с вилкой не могут стоить 3000р!
Поэтому было решено делать термоковрик самостоятельно, нужного размера и мощности. Термопленки в изобилии продаются в магазинах специализирующихся на обогреве жилья. Я проехал на ближайший строительный рынок и приобрел отрезок пленки шириной 50см, состояший из двух секций за 266 рублей. Там же приобрел 2 готовых шнура с выключателем и вилкой по 110 рублей каждый (можно было и не покупать, просто лень было рыться в закромах).
- Нам понадобится:
Термопленка (рис:1, рис:3) шириной 50см, 133 рубля за одну секцию (
18см)
- Инструменты:
- Ножницы и канцелярский нож (рис:4)
- Суперклей, клеевой пистолет и пара стержней к нему (рис:6)
- Паяльник, олово, припой (рис:5)
- Ламинатор (рис:8), вместо ламинатора все то же самое можно сделать и обычным утюгом
- Линейка
Вся работа займет от силы минут 20.
Этап I — гнем, режем, склеиваем:
Сгибаем термопленку пополам, медными шинами наружу(!). Совмещаем края пленки так чтобы черные полосы и медные контакты были точно друг над другом, — т.е. ровняем по рисунку а не по краям.
Убедившись что все ровно — хорошенько сгибаем пленку, линейка будет хорошим подспорьем.
Чтобы место сгиба больше не сопротивлялось засовываем пленку в ламинатор. постарайтесь сделать это как можно ровнее. Скармливать ламинатору нашу пленку надо начинать со стороны сгиба.
Или просто проглаживаем пленку утюгом через газету на ровной и жесткой поверхности (гладильная доска с мягкой оббивкой не подойдет). Выключите у утюга подачу воды/пара и т.п. Температура не выше 150°C.
(Этот пункт в принципе не обязателен, но желателен.) Открываем нашу остывшую термопленку, берем суперклей и наносим его очень тонким слоем по всему периметру, ну и крестик в центре. Очень важно чтобы клей был нанесен действительно тоненьким слоем, — т.е. его надо хорошенько размазать. Капли — недопустимы! Чем меньше клея нанесете и лучше размажете его — тем быстрее пройдет этап склейки. Закрываем пленку, ровняем, разглаживаем линейкой на жесткой поверхности убирая возможные излишки клея. Прижимаем все это дело куском стекла (чем угодно ровным) с грузом. Тонкий слой суперклея намертво застынет за 3-5 минут.
Склеенную (или не скеенную) пленку обрезаем — оставляем прозрачную кромочку миллиметров в 5-7.
Теперь понадобится канцелярский нож: очень аккуратно и сильно не надавливая надрезаем квадратиками (5х5мм) пленку над медными шинами (у нас с двух сторон пленки будет по одной медной шине) — это будут контактные площадки. Очень важно не повредить при этом саму медную шину. Выбирите место заранее, — желательно чтобы квадратики были не друг над другом. Я Выбрал место у седьмой слева черной полоски с каждой стороны.
Этап II — ламинируем:
Засовываем в ламинатор. Лучше всего «прогнать» все это через ламинатор несколько раз, — до тех пор пока полностью не исчезнет белёсая мутность.
Еще раз подрезаем все это оставив ЕЩЕ 5 мм, а у того места где медные шины — срезаем пленку прямо по краю термопленки.
Этап III — паяем и герметизируем:
Разделываем кончик провода — снимаем внешнюю изоляцию на 3 см. Между проводами подрезаем внешнюю изоляцию на 5-7мм.
Лудим концы проводов. Лудим медь в наших квадратиках, — это необходимо делать как можно быстрее чтобы не расплавить основу (потренируйтесь на обрезках — у вас должны быть боковые отрезки). Температура паяльника не выше 250°C.
Припаиваем проводки к шинам. Соблюдая крайнюю осторожность проверяем наш термоковрик на работоспособность. Во избежания короткого замыкания (и ваще взрыва) подключайте его ТОЛЬКО через пилот с плавким предохранителем! Не дотрагивайтесь до оголенных проводов! Подождите минуту-две, ОТКЛЮЧИТЕ питание и попробуйте термоковрик рукой — он должен стать теплым, особенно в месте сгиба (это ведь середина нашей бывшей термопленки — она греется первой и сильнее). Если все в норме — продолжаем.
В прорезь внешней изоляции капаем капельку клея и ровно одеваем на пленку. Так же микрокапелькой клея приклеиваем изогнутые части проводков (для пущей надежности).
Дадим клею полностью высохнуть и заливаем провода пластмассой из клеевого пистолета. Заливаем хорошо — без пузыриков. Заливаем не жалеем, — должно получиться эдакое пятно заходящее и на провод на 1,5см.
Как только пластмасса хорошо застынет — делаем то же самое с другой стороны.
Про термопленку. Греет она мягко и сама почти не нагревается, но мы согнули её пополам и одна из сторон нагревает другую. Наш термоковрик нагревает термометр до 59°C (при 24°C в комнате). Пересчитав ваттность на квадратный метр к площади одной секции получилось что-то около 36ватт, но на это лучше не ориентироваться — термопленка греет гораздо лучше чем 50ваттный термошнур. Греет сквозь стекло — довольно удобно греть формикарии, получать тепло будет непосредственно гипсовый блок и сами мураши. Можно греть сверху вниз, разместив коврик над формикарием или ареной — высоту следует подобрать экспериментальным путем.
С таким термоковриком остро встает проблма конденсата на лицевых стеклах — и стекло и конденсат прозрачные и ваще не нагреваются. Но решение есть: я грею лицевое стекло вертикального формикария, закрыв его цветной (красной) пленкой (черной бумагой — лучше всего) с растояния 20см — пленка нагревается и нагревает стекло, конденсат исчезает.
Про подключение. Это не эдинственный вариант подключения термопленки. Для своего вертикального террариума я сделал термоковрик на всю длину (50см) секции термопленки: все точно так же только не сгибаем, и понадобится алюминиевая (а еще лучше медная) фольга — она будет «проводом»-контактом чтобы провода были в одном месте. Ламинировать в 2 этапа — одевая термопленку с каждой стороны.
Так же возможен вариант когда одна из шин разрезается и превращается в 2 шины, в месте разрезов подпаиваются провода. Такое подключение радикально снизит мощность термоковрика. Точной формулы не помню, если кто подскажет — будет супер.
Важное замечание! Такой термоковрик в принципе НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в ВОДЕ! Да и не нагревает он воду (и стекло). Поэтому любые намокания такого коврика будут на ваш страх и риск — не устраивайте коротких замыканий!
Если у Вас есть какие-нибудь замечания / дополнения / предложения / вопросы
милости просим на форум в раздел «Инструменты, материалы, технологии».
Источник