Дэу матиз ремонт рулевой рейки своими руками

Содержание

Как правильно выполняется ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз
Как определяется наличие неисправности в рулевой рейке
Признаки, позволяющие определить наличие неисправности в рулевой рейке
Как самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз
Необходимые для выполнения ремонта инструменты
Пошаговая инструкция выполнения работы по ремонту рулевой рейки
Неисправности и ремонт рулевой рейки на Daewoo Matiz
Типы рулевых реек Daewoo Matiz
Типичные неисправности рулевого механизма Daewoo Matiz
Замена втулки на рулевой рейке Matiz
Ремонт рулевой рейки своими руками матиз

Как правильно выполняется ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз

Однако для любой техники, даже если она отличается повышенной надёжностью, приходит такой момент, когда и она начинает выходить из строя. И конечно же, приходится делать и ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз. В данной статье мы расскажем, как определить, что необходимость в выполнении такой работы назрела и как её можно произвести без лишних временных и финансовых затрат.

Как определяется наличие неисправности в рулевой рейке

Задачей рулевой рейки является обеспечение надёжного соединения рулевой колонки и колёс в единую систему. Кроме того, она предназначена для создания условий, гарантирующих оперативную реакцию автомобиля на действия, предпринимаемые водителем. От того, насколько надёжно будет функционировать этот узел, зависит уровень безопасности движения автомобиля и его управляемость.

Причинами, способными спровоцировать необходимость производить ремонт рулевой рейки на автомобиле Матиз, чаще всего являются:

Насущная необходимость часто ездить по дорогам с некачественным покрытием.
Попадания автомобильного колеса в глубокую яму на большой скорости.
Привычка резко ускорять движение автомобиля, не обращая при этом внимание на то, что рулевое колесо занимает крайнее левое или крайнее правое положение.
Регулярный наезд на бордюры, что часто происходит при парковках.

Признаки, позволяющие определить наличие неисправности в рулевой рейке

Любой водитель может самостоятельно определить возникновение неисправности рулевой рейки по следующим признакам:

Очень тяжело выполняется вращение рулевого колеса, а снизу раздаются посторонние звуки, напоминающие свист. Причиной этого может быть понижение уровня жидкости ГУР до минимальной отметки из-за наличия утечки, или наличие износа в роторной паре.
Руль крутится туго, однако после набора скорости всё приходит в норму, и сопровождается это очень неприятным шумом. Возможно, это происходит из-за наличия задиров либо на роторной части, либо на привалочной поверхности.
Осуществлять поворот руля тяжело, но происходит это исключительно в одном из направлений: либо влево, либо вправо. Однако случается это только тогда, когда температура ГУР опускается ниже 30оC, а после прогрева её до 60оC ситуация нормализуется.
Угол поворота руля отличается от реального угла, на который поворачиваются передние колёса автомобиля. При этом ухудшается управляемость машиной и её начинает бросать при выполнении поворотов.
При передвижении по некачественному дорожному покрытию возникает вибрация рулевого колеса.
На пыльниках рулевой рейки заметно подтекание жидкости и в бачке ГУР снизился её уровень.
При выполнении манёвра поворота руль не возвращается в исходное состояние или делает это с большим затруднением. Причиной этого может являться наличие деформации на валу рейки или её картере.

Как самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз

Конечно, самым простым вариантом устранения неисправности в рулевой рейке является обращение к специалистам СТО, которые выполнят эту работу быстро и квалифицировано. Однако бывает так, что этого самого СТО просто нет поблизости или стоимость выполнения работ в нём такова, что невольно возникает мысль о проведении ремонта самостоятельно. И мы с удовольствием поможем всем желающим, расписав ниже все этапы выполнения операции.

Необходимые для выполнения ремонта инструменты

гаечный ключ на 17;
съёмник для демонтажа шаровых;
молоток средней тяжести;
пассатижи;
отвёртка;
накидной ключ на 32.

Пошаговая инструкция выполнения работы по ремонту рулевой рейки

Для того, чтобы выполнение этой работы было максимально удобным, машину следуют загнать на смотровую яму или же на эстакаду. Только после закрепления автомобиля с целью предотвращения самопроизвольного его смещения в процессе работы можно приступать к ремонту.

Необходимо приподнять одну сторону машины с помощью домкрата и снять правое колесо.
Рулевое колесо до упора повернуть в левую сторону.
Расшплинтовать гайку, имеющуюся на наконечнике, и снять шплинт.
Используя ключ на 17, следует открутить гайку и полить сам палец антифризом или керосином. Дать ему немного постоять в таком виде.
Чтобы выдавить палец наконечника из рычага, используется специальный съёмник для демонтажа шаровых. В крайнем случае, если такового не найдётся, выполнить эту операцию можно и с помощью не очень тяжёлого молотка. Для этого необходимо нанести достаточно ощутимый удар по рычагу в том месте, где в нём сидит палец. После разъединения наконечник отводится к арке.
Рулевое колесо следует повернуть в правую сторону, не доводя при этом до упора. Спустившись в яму, надо снять проволоку, фиксирующую правую часть пыльника рулевой тяги.
С помощью пассатижей разжимаем хомут, фиксирующий левый край пыльника, и снимаем его.
Далее пыльник следует сдвинуть по тяге в сторону колеса. Чтобы при этом не произошло повреждения пыльника, необходимо смазать каким-нибудь маслом шток тяги, на котором он располагается.
На открывшемся шарнире тяги видим пластиковый колпачок белого цвета. Сдвигаем его с места, используя отвёртку, и перемещаем по поверхности штока рейки.
С помощью накидного ключа на 32, используя пазы на шарнире, необходимо открутить тягу. Чтобы проведение этой операции сделать более удобным, можно с помощью руля слегка подвинуть шток.
Как только произведём снятие тяги и удаление белого пластикового колпачка, откроется втулка, которая, как правило, и является причиной возникновения стука.
Вытащить втулку можно с помощью старого шофёрского способа, не требующего никаких специальных приспособлений. Для этого достаточно наличие металлической пластинки с двумя отверстиями и нескольких саморезов. Последние вкручиваются в мягкую часть втулки через отверстия планки. Далее крутим руль вправо и выдавливаем таким образом втулку.

Источник

Неисправности и ремонт рулевой рейки на Daewoo Matiz

Типы рулевых реек Daewoo Matiz

На Matiz устанавливались два типа рулевых механизмов — с гидроусилителем и без него. Рулевые рейки без ГУР устанавливались на Matiz ранних годов выпуска, и считаются дешевыми и технологически не совершенными — но, тем не менее, прекрасно «ходят» по сей день, и хотя «сухие» рулевые проигрывают рулевым с ГУР по плавности и легкости управления, они реже ломаются и требуют к себе меньше внимания, именно в сило простоты конструкции.

Итак, разобравшись в типах реек, перечислим наиболее частые и типичные их поломки.

Типичные неисправности рулевого механизма Daewoo Matiz

В рейках с ГУР это как правило износ пластиковой втулки, износ пыльников и износ сальников рулевой рейки. Пластиковая втулка пеняется довольно просто, пыльники тоже. Сальники рулевой рейки при замене уже требуют специального инструмента и навыков. Сами сальники можно приобрести в специализированных интернет-магазинах, например https://salniki.com.ua/catalog/salnik-rulevoy-reyki.html.

В «сухих» рейках износа сальников нет, все беды исключительно от втулки и пыльников.

Замена втулки на рулевой рейке Matiz

- Гаечный ключ на 17
- съёмник для шаровых
- молоток 150-200 грамм
- Кусачки и плоскогубцы
- Плоская отвёртка
- Рожковый ключ на 32
Порядок выполнения ремонта рулевой рейки Матиз

Для максимального удобства, автомобиль желательно загнать на смотровую яму или на эстакаду. Домкратим правую сторону машины и снимаем правое колесо. Рулевое колесо до упора выворачиваем в левую сторону.
Снимаем шплинт гайки на наконечнике. Ключем на 17, откручиваем гайку и поливаем сам палец WD-40 или керосином. Даем ему немного «откиснуть». Для того, чтобы выдавить палец из рычага, используем съёмник для шаровых. В случае, если
съемника нет, можно выбить палец из рычага с помощью не очень тяжёлого молотка. На сам палец накручиваем гайку, чтоб не сбить резьбу, и легкими ударами выбиваем его из посадочного места. Отсоединенный наконеник отводим в сторону арки.
Далее рулевое колесо поворачиваем в правую сторону, но не до упора. Снимаем (перекусываем) проволоку, фиксирующую пыльник рулевой тяги. Разжимаем хомут, фиксирующий другой край пыльника, и снимаем сам пыльник, сдвигая его по тяге в стороу о рейки.
Чтоб в процессе снятия не повредить пыльник, нужно смазать шток тяги каким-либо густым маслом, по типу солидола.
Теперь нам доступен шарнир тяги, на нем есть пластиковый белый колпачок. Поддеваем его отверткой и стягиваем по тяге от рейки.
Далее с помощью рожкового ключа на 32, начинаем откручивать саму тягу, используя пазы на шарнире.
После снятия тяги и белого пластмассового колпачка, мы наконец добираемся до втулки, которая, в большинстве случаев, и есть причина возникающего стука.
Вытаскиваем втулку с помощью старого «дедовского» способа, для которого не нужно никаких специальных инструментов. Потребуется металлическая пластина с парой отверстий и нескольких стальных саморезов. Саморезы вкручиваем в пластиковую часть втулки через отверстия металической пластины, крутим руль вправо и вынимаем втулку наружу.

Источник

Ремонт рулевой рейки своими руками матиз

Подробно: ремонт рулевой рейки своими руками матиз от настоящего мастера для сайта olenord.com.

рулевая рейка Конструктивные особенности микролитражки Матиз делают её максимально удобной для эксплуатации в условиях мегаполиса. Она находится в полном соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к эргономике и безопасности. Рулевая система этой модели автомобиля надёжна и непритязательна.

Насущная необходимость часто ездить по дорогам с некачественным покрытием.
Попадания автомобильного колеса в глубокую яму на большой скорости.
Привычка резко ускорять движение автомобиля, не обращая при этом внимание на то, что рулевое колесо занимает крайнее левое или крайнее правое положение.
Регулярный наезд на бордюры, что часто происходит при парковках.

ремонт своими руками Однако следует отметить, что зачастую определить неисправность только по внешним признакам достаточно сложно, так как их можно просто спутать. А потому для того, чтобы обнаружить истинную причину поломки, необходимо произвести полную разборку рулевой рейки. Вот о том, каким образом это делается своими силами, и пойдёт дальнейшее повествование.

Видео (кликните для воспроизведения).

гаечный ключ на 17;
съёмник для демонтажа шаровых;
молоток средней тяжести;
пассатижи;
отвёртка;
накидной ключ на 32.

рулевая рейка На этом ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз можно считать законченным. Обратная сборка совершается точно по обратной копии той схемы, которая использовалась при разборке. Как видно из предоставленного нами описания, выполнить эту работу под силу практически каждому водителю, имеющему хотя бы минимальные навыки работы с инструментами. Если же таковых не имеется, или просто не хочется марать свои руки и тратить достаточно большое количество времени для выполнения этой довольно-таки простой операции, но зато есть лишние наличные, то, конечно, стоит просто загнать автомобиль на СТО и пойти попить кофе, пока мастера с ним разберутся.

Рулевая рейка на автомобиле «Дэу Матиз» может быть как с ГУР, так и без него. Принцип работы механизмов немного отличается. Автомобили, в которых присутствует гидроусилитель руля, являются более практичными и легкими в управлении. Однако механическая рулевая рейка является предшественником ГУР, она использовалась в первых автомобилях, и используется некоторыми автомобильными фирмами до сегодняшнего дня.

Принцип работы механической рулевой рейки немного проще, чем рейки с ГУР. В первом механизме шестерня контактирует с зубчатой рейкой без сторонней помощи. Горизонтальный и вертикальный валы закреплены в опорах скольжения и качения. Такие механизмы зачастую применяются вместе с электромотором на рулевой колонке.

Электромотор сводит усилие водителей на поворотах к минимуму. На зубчатую передачу приходятся все ударные нагрузки. В прямом положении руля очень быстро изнашиваются зубья. Влага, которая попадает внутрь механизма, вызывает коррозию металлических деталей. Это приводит к частым поломкам такого механизма.

Рейка с ГУР на «Дэу Матиз» имеет немного другой принцип работы. Тут в рулевом механизме помещен вращательный клапан контроля. Он направляет гидравлическую жидкость по разным сторонам поршня зубчатой рейки. Гидравлическая жидкость под высоким давлением двигает рейку в разные стороны.

Линейная сила, которую создает поршень зубчатой рейки, передается через рулевые тяги и их наконечники на поворотные кулачки, они поворачивают колеса в разные стороны. Если гидроусилитель сломался, то приходится прикладывать большое усилие для поворота руля. В этом случае за зубья рейки цепляются зубья шестерни, заставляя рейку перемещаться.

Все вышесказанное в общих чертах описывает принцип действия разных рулевых колонок. И если вы не имеете опыта или специального образования, то ремонт рулевой колонки вашего «Дэу Матиз» лучше доверить мастеру.

Любой водитель с опытом, в случае поломки редуктора, сразу заподозрит что-то неладное. Чтобы понять, что поломалась именно колонка, нужно знать ряд признаков неисправности этого механизма. И лучше всего ремонт рулевого «Дэу Матиз» доверить нашим специалистам в Санкт-Петербурге. Самостоятельный ремонт может привести к усугублению поломки.

Основные признаки неисправности рулевой колонки:

на поворотах приходится прилагать большие усилия, чтобы повернуть руль;
в случае колонки с ГУР: упадок уровня гидравлической жидкости, утечка жидкости спереди автомобиля;
на большой скорости руль начинает вибрировать;
при езде, на передних колесах появляется люфт, который не позволяет удерживать автомобиль по прямой траектории;
после входа в поворот возникает сложность вернуть колеса в исходное положение.

При любом из вышеперечисленных признаков неисправности нужно немедленно обратиться в автомастерскую для ремонта рулевой рейки «Дэу Матиз» с ГУР или без него. В любом случае оставлять все на произвол судьбы нельзя, так как это может потянуть за собой печальные последствия.

В нашей стране принято считать, что основной причиной быстрого износа рулевых колонок являются плохие дороги. Когда на скорости автомобиль попадает в яму, нагрузка от удара передается на переднюю ось. Регулярная нагрузка способна потихоньку разрушать такой механизм. При всем этом, каждый старается увернуться от ям, даже на больших скоростях. И когда на скорости 80-100 км/час руль поворачивается и машина попадает в яму, ущерб еще более серьезный. Сразу появляется риск повреждения целостности механизма гидроусилителя.

Одной из причин поломки редуктора является «зимний дрифт». При большом вывороте руля автомобиля на скорости 60-90 км/час механизм колонки испытывает сильные перегрузки. Чересчур высокое давление гидравлической жидкости способно нарушать правильность функционирования рейки.

Если вы заподозрили неисправность редуктора вашего автомобиля, советуем сразу обратиться в нашу автомастерскую для проведения полной диагностики и последующего ремонта.

Диагностика проходит в три этапа:

Первичный или общий осмотр работоспособности рулевой колонки (при этом механизм не снимается с автомобиля).
Вторичный осмотр: проверка на люфты, на целостность сальников, подшипников и пыльников.
Полный осмотр каждой отдельной детали редуктора.

Первичный осмотр механизма проводится на автомобиле. Наш мастер проверяет колонку на люфты и на наличие гидравлической жидкости. Если жидкости мало, то существует риск повреждения системы.

На втором этапе снятый механизм зажимается в тиски. Теперь мастер проверяет выработку червячной пары, яблок рулевых тяг, сальников, подшипников, пыльников и т.д.

Если на первых двух этапах причину поломки установить не удалось, то необходимо приступить к третьему этапу диагностики. Теперь мастер разберет рулевую колонку и осмотрит каждую деталь отдельно. И после этого сделает заключение о том, какая именно неисправность в конкретном случае. А потом можно будет провести ремонт рулевой рейки «Дэу Матиз» в нашем автосервисе по адекватной цене.

В нашей автомастерской в Санкт-Петербурге работают только самые квалифицированные специалисты. Мы устраним проблему с вашим редуктором в максимально быстрые сроки. Качество ремонта всегда на самом высоком уровне.

Поверхностный ремонт рейки Матиз с ГУР включает в себя: смену гидравлической жидкости, поджатия гаек и болтов для устранения люфта руля и т.д. Много времени для проведения поверхностного ремонта не потребуется. В общей сложности все процедуры займут около часа.

Если вовремя обратится к нам в автомастерскую, то вам не потребуется покупать новый механизм, все может обойтись корректировкой старого. Наши мастера устранят мелкие неисправности и проведут смазку отдельных деталей, после чего ваш автомобиль станет полностью исправным.

Полный ремонт потребует снятия всего механизма с автомобиля. Мы не рекомендуем вам проводить полный ремонт колонки самостоятельно, если у вас нет опыта в этой сфере. Лучше всего отремонтировать рулевую рейку в нашей автомастерской в Санкт-Петербурге. Наши мастера позаботятся о вашем автомобиле.

Для ремонта рулевого «Дэу Матиз» понадобятся специальные инструменты, которые в полном объеме есть в нашей мастерской. Для начала наши мастера снимут весь механизм, а потом зафиксируют его в тисках. Затем с пыльников рулевых тяг снимут жгуты. Далее отдадут шарниры и выкрутят тяги.

С распределителя снимают стопорное кольцо и удаляют пробку с золотника, после чего выкручивают гайку золотника. Далее откручивают регулировочную гайку прижима и извлекают пружину. Из полости вытягивают шток. Затем из корпуса рулевого редуктора выбивают распределитель и снимают с него сальники и подшипник. Скидывают стопор тыльника и извлекают тыльную опору, а затем достают шток. Специальным съемником извлекают левый сальник штока.

После того как весь механизм разобран, все детали очищают от пыли и грязи, смазывают специальной смазкой. Заменяют все пыльники и сальники. При необходимости заменяют подшипники. Если из строя вышел какой-то отдельный механизм редуктора, то его также заменяют новым.

Теперь весь механизм собирают обратно и проверяют на специальном стенде на работоспособность. Далее его устанавливают на ваш автомобиль, после чего вы можете спокойно ехать по своим делам. Рулевая рейка на «Матиз» доступна у нас по адекватным ценам. И мы даем гарантии на нашу работу.

Мы также можем полностью заменить рулевую рейку на новую. Для этого нам не потребуется разбирать старый механизм, как описано пунктом выше. Мы просто снимаем старый редуктор и устанавливаем новый.

В случае если на вашем автомобиле установлена механическая рулевая рейка:

для начала мы ослабим крепления рулевых наконечников;
далее ослабим болты креплений редуктора к кузову автомобиля;
потом снимем карданное зацепление и освободим весь механизм.
затем установим новую рулевую тягу.

В случае если на вашем автомобиле редуктор с ГУР: сначала мы освободим трубки высокого давления, а потом сольем гидравлическую жидкость. Затем все так же, как описано выше. Купить рулевую рейку на «Матиз» вы можете прямо в нашем автосервисе, мы сразу установим ее на ваш автомобиль.

Если в вашем автомобиле возникли проблемы с редуктором, обращайтесь в нашу автомастерскую в Санкт-Петербурге, мы поможем вам отремонтировать механизм на высочайшем уровне.

Матиз – автомобиль с богатой родословной. Пожалуй, более интернационального автомобиля, чем Дэу Матиз, не сыскать. Судите сами: торговая марка Дэу – южнокорейская, модель Матиз разработана инженерами итальянской фирмы Фиат на базе японского малолитражного автомобиля Сузуки Альто, основные комплектующие для него изготавливаются в Узбекистане, а собирается Матиз в Китае, Польше, Италии, Японии, Пакистане, Вьетнаме и Индии. По российским дорогам ездят, в основном, узбекские Матизы.

От итальянских родственников Матиз унаследовал малые габариты, небольшую колесную базу и, соответственно, высокую маневренность; от японских предков – достаточно просторный и комфортный (для своего класса, разумеется) салон, чтобы в нем могли без труда поместиться четыре человека; от узбекских родителей – крайне низкое качество стали, из которой изготовлен кузов и элементы ходовой части: в российских условиях они начинают ржаветь уже после первой зимы и автовладельцу приходится делать ремонт рейки Дэу Матиз.

Мало кто знает, что, начиная с третьего поколения, Дэу Матиз полностью сменил имя, превратившись в Шевроле Спарк. Но американцем от этого не стал – эта машина изготавливается все в том же Узбекистане, а качество ее сборки, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Тем не менее, популярность у этого автомобиля высока, причем, не только в России. Если б не катастрофически высокая подверженность Дэу Матиз коррозии, то он вполне мог бы считаться идеальным городским автомобилем: небольшой, маневренный, экономичный – прирожденный обитатель городских джунглей. И, главное, недорогой: до недавнего времени Матиз был самым дешевым автомобилем, который можно было купить в России. Сменив имя на Шевроле Спарк, этот малыш не только слегка увеличился в размерах, но и изрядно подрос в цене.

Конструкция Матиз настолько проста, что ломаться в нем почти нечему. Трехцилиндровый двигатель объемом 0,8 л и мощностью 51 л.с. был бы вполне надежен, если бы не ремень ГРМ, который в Матизе, во избежание его разрыва, приходится менять каждые 50 тыс. км. пробега; пружинные амортизаторы – для столь небольшой и легкой машины их достаточно; традиционная рулевая рейка, не оснащенная системой усиления руля – провернуть 13-тидюймовые колеса Матиза не составляет труда даже без него.

Одно из наиболее слабых мест этой машины – система рулевого управления, которой, к слову,не редко требуется ремонт рулевого Дэу Матиз. Причин тому сразу несколько. Во-первых, сталь, из которой изготовлены ее компоненты, не достаточно высокого качества, так что все без исключения детали рейки изнашиваются весьма быстро, так что к исходу первой сотни тыс. км. пробега многие из них уже будут поменяны заботливым хозяином. Неискушенный же в технических вопросах владелец Матиза сперва получит люфт в рулевой колонке, а затем и стук в подшипниках наконечников. Если это его не насторожит, то в один прекрасный момент из-под передних колес автомобиля повалит дым – это подшипники придут в полную негодность.

И хорошо, если эта неприятность с Матизом случится в России или в том же Узбекистане, где эту машину знают и почти все запчасти для нее есть в наличии на многих станциях техобслуживания. Европейские автосервисы с Матизом не знакомы, а детали его рулевой системы настолько уникальны, что их не заменить деталями ни с какого другого автомобиля.

В России же все оригинальные элементы рейки Матиз можно купить без труда, и стоят они недорого. Плюс ко всему доступ к этому узлу в Матизе прост и не требует от мастера каких-либо специальных ухищрений, поэтому ремонт рулевой колонки Матиз обойдется его владельцу в относительно небольшую сумму. Если говорить непосредственно о подшипниках наконечников, то продаются они обычно в паре. Поэтому, даже если рулевая рейка Дэу Матиз без ГУР пришла в негодность, а именно поломка произошла только одного из них, есть полный смысл заменить сразу оба, а не дожидаться, пока заклинит второй.

Чтобы продлить жизнь рулевого механизма Дэу Матиз, нужно соблюдать четыре простых правила.

Следите за состоянием корпуса рейки и его сальников. Изношенные и порванные сальники рано или поздно станут, во-первых, причиной вытекания масла из механизма, что приведет к его ускоренному износу, а во-вторых, песок и мелкие камни, летящие из-под колес автомобиля, могут привести к поломке зубчатого механизма рейки.
Следите за тем, чтобы все подвижные соединения деталей реки (зубчатая передача между рейкой и управляющей шестерней, подшипники наконечников и соединение самих наконечников с колесами) всегда хорошо смазывались и своевременно производите замену масла. Это уменьшит разрушительное воздействие сил трения.
По возможности, в процессе эксплуатации автомобиля избегайте проселочных дорог и дорог с неровным покрытием – все-таки, Матиз городской автомобиль и плохие дороги ему противопоказаны.
Агрессивный стиль вождения способен в короткий срок «убить» ходовую часть и более прочного автомобиля, так что уж говорить о маленьком Матизе?

Daewoo Matiz. СНЯТИЕ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Работа по снятию рулевого механизма показана на автомобиле с гидроусилителем рулевого управления.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

Отсоединяем оба наружных наконечника рулевых тяг от поворотных кулаков (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги», с. 139).

Отсоединяем промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов от дополнительного глушителя (см. «Снятие промежуточной трубы с задним каталитическим нейтрализатором», с. 112). Снимаем защиту картера коробки передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 120).

С помощью груши откачиваем жидкость из бачка гидроусилителя руля.

В салоне автомобиля отгибаем край коврового покрытия.

. и отсоединяем трубки от РУлевого механизма.

. сдвигаем рулевой механизм влево и вниз и снимаем его вместе с тягами.

Если резиновая разрезная опора рулевого механизма имеет повреждение.

Маркировка рулевого механизма

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности. При установке рулевого механизма могут возникнуть сложности во время установки вала-шестерни в отверстие карданного шарнира вала рулевой колонки, находящегося в салоне.

Для удобства выполнения этой операции после закрепления рулевого механизма на кузове.
. ключом «на 12» ослабляем затяжку болта верхнего карданного шарнира промежуточного вала.

. и, не вынимая вал из шарнира, сдвигаем вал вверх и опускаем, надевая нижний карданный шарнир на шлицы вала шестерни. Затягиваем болты в обоих шарнирах требуемым моментом.

Наливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем из гидропривода воздух (см. «Прокачка гидросистемы усилителя рулевого управления»).

Если снимались рулевые тяги или наконечники рулевых тяг, проверяем и при необходимости регулируем углы установки передних колес.

Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).

Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )

Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».

Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).

Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.

Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.

Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.

. и снимаем ее с хвостовика шестерни.

Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.

Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.

. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

Вынимаем игольчатый подшипник.

Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные – заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок – не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.

. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.

. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

. и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).

показываю и рассказываю где и как подтянуть рулевую рейка на авто дэу матиз ,чтоб устранить стук и повышенный, свободный, угловой люфт руля.

Дежавю 🙂 Уменя такой же поддон в масле и никак не могу понять от куда бежит масло!? Может подскажете откуда наиболее всего? Сальники целые, от туда не сифонит масло. Подозреваю поддон и трубка направляющая щупа.

А как быть со стуком справа во втулке?

Подскажите.. В рулевой колонке стук, внизу(там где подтягиваете гайку).Слева шток(по видео) который идёт на наконечник(разбирал его, капроновый шар в порядке-нет хода).Если подтянуть эту гайку что в видео-стук уйдёт?С утра, на холодную, стук есть когда болтаешь рулём.Нагреется, меньше стук..

У меня два вопроса. Вот эта регулировачная втулка, гайка она как воздействует на люфт, изгибая вал рейки ? Вот у меня появился скрип при покачивании руля(туда сюда), что это может быть. В яму залез слушаю как бы звук(скрип) идет из рейки

У меня пластмассовый болт, без контргайки, но видно тоже самое. Открутил, вынул пружинку и сухарь, смазка там была. немного добавил и собрал все на место. Чуть больше закрутил болт. Проехался, скрипа нет. Удачи.

+Владимир Болкунов там все очень просто.пружинка очень маленькая. Снимать рейку не надо.

Скажите не снимая рейку с машины это можно сделать? В смысле там очень мало места и пружина, какая она сильная. Просто думаю разобрать это все можно, но вот с установкой назад не будут трудности? Не разбирал поэтому и интересуюсь.

просто выкрутить. все достать и между сухарем и валом положить смазку молибденовую , желательно ( для шрусов)грам 50 .я кладу ELF .можно и обычный литол или литиевую ( синюю ) смазку.в конце затягивать пока смазка не расползется.

*_Такая процедура только с гидроусилителем,или без него тоже ?_*

ну так гаечку во внутрь и разводным или газовым большую.она еле затянута. можно сбить зубилом даже.

подтянуть на своем матизе рейку. стучит при поворотах

спасибо за видео ясно четко !

да.
на заглушенном будет лучше слышно стуки.

+Сергей Л это с гуром? Подтяжка на заглушенном или заведенном двигле?

+Олег Бобров надо исключить все. и за вал подергайте возможно втулка.

Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).

Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».

Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.

Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.

Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.

. и снимаем ее с хвостовика шестерни.

Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

Вынимаем игольчатый подшипник.

Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».

. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

Выверните нижний стяжной болт крепления промежуточного вала.

Снимите наконечники рулевых тяг.

Выверните гайки крепления приемной выхлопной трубы.

Снимите рейку и шестерню в сборе в следующем порядке:

Рис. 6.13. Расположение штуцеров крепления трубок возврата (1) и входной (2) линии давления рулевого механизма

– отсоедините трубку возврата 1 (см. рис. 6.13) жидкости от рулевого механизма;

– отсоедините трубку давления 2 от рулевого механизма;

– закройте отверстия гидроусилителя рулевого управления для предотвращения утечки жидкости или загрязнения;

Рис. 6.25. Расположение болтов (1) крепления кронштейна (2) рулевого механизма

– выверните болты 1 (рис. 6.25) крепления кронштейна гидроусилителя рулевого управления;

– снимите кронштейн 2 крепления рулевого механизма;

Рис. 6.26. Расположение уплотнения (1) рулевого механизма

После перемещения шестерни в сторону пассажира и выталкивания ее со стороны водителя внутрь отверстия под кузовом снимите рулевой механизм.

Рис. 6.27. Расположение соединительных гаек (1 и 2) крепления трубок цилиндра к рулевому механизму

Отверните соединительные гайки 1 и 2 (рис. 6.27) и снимите трубки цилиндра с рулевого механизма.

Снимите подшипник рейки в следующем порядке:

Рис. 6.28. Снятие контргайки (1) регулировочной пробки (2) и регулировочной пружины (3) с рулевого механизма

– отверните контргайку 1 (рис. 6.28) регулировочной пробки;

– выверните регулировочную пробку 2;

– снимите регулировочную пружину 3.

Снимите шестерню в следующем порядке:

Рис. 6.29. Снятие пылезащитной крышки (1) и стопорного кольца (2) с рулевого механизма

-снимите пылезащитную крышку 1 (рис. 6.29);

-снимите стопорное кольцо 2;

Рис. 6.30. Снятие пылезащитной крышки (1) и контргайки (2) шестерни

-снимите пылезащитную крышку 1 (рис. 6.30) шестерни;

-отверните контргайку 2 шестерни. Если вал не удерживается, возможно повреждение зубьев шестерни. Удерживая вал, отверните контргайку с шестерни;

Рис. 6.31. Снятие шестерни (1) с подшипника рулевого механизма

-снимите шестерню 1 (рис. 6.31) с подшипника. Используя молоток и выколотку, выбейте шестерню, установив выколотку вертикально на шестерню;

Рис. 6.32. Использование резинового молотка и выколотки (1) для выбивания подшипника из рулевого механизма

-используя резиновый молоток и выколотку 1 (рис. 6.32), выбейте подшипник из рулевого механизма;

Рис. 6.33. Снятие сальника (1) вала шестерни, игольчатого подшипника (2) и стопорного кольца (3)

-снимите сальник 1 (рис. 6.33) вала шестерни;

-снимите игольчатый подшипник 2;

-снимите стопорное кольцо 3.

Корпус реечного рулевого механизма с гидроусилителем и рейка не ремонтируемые. Неисправные детали замените как один целый узел.

Проверьте наконечники рулевых тяг и шаровой шарнир на отсутствие повреждений.

Проверьте наконечники рулевых тяг и корпус рулевого механизма на отсутствие деформации и износ.

Рис. 6.34. Место проверки шестерни (1) на отсутствие повреждений или износа

Проверьте шестерню 1 (рис. 6.34) на отсутствие повреждений или износа.

Рис. 6.35. Место проверки реечной зубчатой передачи (1) и корпуса (2) рулевого механизма на отсутствие повреждений или износа

Проверьте реечную зубчатую передачу 1 (рис. 6.35) и корпус 2 рулевого механизма на отсутствие повреждений или износа.

Проверьте сальник вала шестерни на отсутствие утечки и износа.

Проверьте игольчатый подшипник и подшипник шестерни на отсутствие износа.

Замените неисправные детали.

Установите шестерню в следующем порядке:

Рис. 6.36. Установка стопорного кольца (1), игольчатого подшипника (2) и сальника вала шестерни (3)

-установите стопорное кольцо 1 (рис. 6.36);

-установите игольчатый подшипник 2;

-используя выколотку, установите сальник вала шестерни 3.

Рис. 6.37. Расположение и момент затяжки контргайки (1) шестерни

Наверните контргайку шестерни 1 (рис. 6.37) и затяните ее моментом 40—50 Н·м.

Рис. 6.38. Установка пылезащитной крышки (1), стопорного кольца (2) и пластиковой пылезащитной крышки (3)

Установите пылезащитную крышку 1 (рис. 6.38) и затяните ее моментом 45—55 Н·м.

Установите стопорное кольцо 2 и пластиковую пылезащитную крышку 3.

Установите подшипник рейки в следующем порядке:

Рис. 6.39. Установка регулировочной пружины (1), регулировочной пробки (2) и контргайки (3) пробки

-установите регулировочную пружину 1 (рис. 6.39);

-вверните и затяните регулировочную пробку 2;

-затяните контргайку 3 пробки.

Установите трубки цилиндра с рулевого механизма и закрепите их соединительными гайками 1 и 2 (см. рис. 6.27), затянув их моментом 25—35 Н·м.

Установите реечный рулевой механизм в сборе на автомобиль.

Установку рулевого механизма проводите в последовательности, обратной снятию.

Установите кронштейн крепления рулевого механизма с усилителем и закрепите болтами, затянув их моментом 50—55 Н·м.

Подсоедините трубки гидроусилителя рулевого управления и затяните штуцеры трубок моментом 21—35 Н·м.

Наполните бачок жидкостью гидроусилителя рулевого управления.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

При доливке жидкости или ее полной замене всегда используйте жидкость марки DEXTRON—II или DEXTRON—III. Использование другой жидкости может стать причиной повреждения шлангов и сальников и утечек жидкости. Проверьте гидравлическую систему на отсутствие утечек. При обнаружении утечки, устраните причину ее образования и прокачайте систему.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник