Дэу матиз задние колодки замена своими руками

Замена задних тормозных колодок Дэу Матиз

Daewoo Matiz уже давно снискал славу экономичного и неприхотливого авто для города на отечественных дорогах. Комплектующие для него тоже достаточно доступны и недороги. Что касается задних тормозных колодок, в процессе их замены нет ничего сложного, с ним сможет справиться и непрофессионал. Из возможных поводов для замены можно назвать изнашивание, отслоения, обрывы и замасливание фрикционных накладок колодки. Также стоит отметить, что замену следует производить комплектом.

Что понадобится для замены колодок

Рассмотрим перечень самого необходимого при замене:

• рожковый ключ на «14»;
• пара отверток, крестовая и плоская;
• монтажная лопатка;
• пассатижи;
• накидной ключ на «30»;
• металлическая щетка;
• медная или графитовая смазка.

Касаемо самих колодок, большинство автолюбителей рекомендуют задние тормозные колодки HI-Q. Конечно, можно поискать аналоги более дешевые, но, возможно, в этом вопросе неплохо бы положиться на общественный опыт.

Процесс замены задних тормозных колодок Дэу Матиз

Наконец, приступаем непосредственно к процессу замены:

Во-первых, разберитесь с ручником. Устроившись на заднем сидении, при помощи крестовой отвертки открутите винт, удерживающий крышку, скрывающие тросы ручника. Применяя рожковый ключ на «14», отпустите переднюю контргайку, а затем полностью закрутите регулировочную гайку. Повторите на втором тросе, таким образом, оба троса распущены.

Отпустите колесные гайки, поднимите домкратом одну из сторон авто, установите страховочные упоры.

Отверткой подденьте колпачок задней ступицы, вытащите шплинт при помощи пассатижей. Ключом на «13» открутите гайку задней ступицы, осторожно извлеките малый подшипник.

Молотком простучите тормозной барабан. Применяя лопатку, медленно стяните барабан с тормозных колодок.

Запомните месторасположение пружин, разверните чашки и демонтируйте их (все, кроме нижней – она мешать не будет). Отведите пружину троса ручника и выньте его хвостовик с рычага колодки.

Очистите опорный диск, обработайте смазкой. Смажьте резьбу на регулируемой планке, чтобы обеспечить свободный ход гайке. Накрутите гайку до упора.

Переходим непосредственно к установке новых колодок. Подключите трос ручника к колодке, зафиксируйте прижимными пружинами. Установите регулируемую планку (сначала верхнюю и нижнюю стяжные пружины, а затем и пружину флажка).

Далее – тормозной барабан. Его тоже неплохо бы заменить, если диаметр перевалил за 182 мм. Проверьте, как именно он надевается на колодки. Если свободно, это чревато проблемами с тормозной системой (ручник будет слабо держать, а тормоза могут быть малоэффективными). Подкрутите гайку регулировочной планки до момента, когда барабан будет одеваться с усилием. Установите наружный подшипник и закручивайте гайку ступицы до тех пор, когда шайба перестанет прокручивать, тогда немного ослабьте. Это оптимальное положение. Установите шплинт и колпачок.

Повторите для второй стороны. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, колодки перейдут в рабочее положение. Для последнего этапа придется «вывесить» оба задних колеса. Чтобы отрегулировать ручник, равномерно скручивайте регулировочные гайки на тросах. Задача – добиться полной блокировки колес при поднятии рычага ручника на 5–7 щелчков. Закрутите контргайку.

Вот, в принципе, и все, замена успешно завершена. Можно отправляться в путь!

Источник

Меняем задние и передние тормозные колодки на Daewoo Matiz самостоятельно

Не лучшее состояние дорог вынуждает водителя постоянно проводить резкое торможение, после чего снова набирать скорость. Помимо повышенного уровня потребления топлива, это может привести к слишком быстрому выходу из строя некоторых узлов, в частности тормозных колодок, как на передних, так и на задних колёсах. Поэтому необходимо регулярно проводить проверку данного элемента на факт износа, чтобы в дальнейшем можно было вовремя заменить колодки, прежде чем они полностью выйдут из строя.

Замена передних тормозных колодок

Нужно помнить, что замена колодок на матизе проводится тогда, когда толщина одной колодки вместе с накладкой достигла отметки в 8 мм. Тут необходимо учитывать и тот факт, что одна колодка уже непригодна, менять нужно будет все колодки в комплекте. Если даже одна из четырёх колодок не будет заменена, то это приведёт к неравномерному тормозному усилию, что способно занести автомобиль во время движения. Это, чаще всего, касается ситуаций экстренного торможения.

Разница между новыми и старыми колодками

Итак, замена передних тормозных колодок на дэу матиз начинается с правого колеса, хотя, в случае с левым колесом ситуация будет аналогичной. Таким образом, нужно демонтировать колесо, предварительно подняв автомобиль на подъёмник или же установив на прочные опоры, которые не дадут ему возможности сдвинуться в процессе обслуживания. Также важно провести контроль уровня тормозной жидкости. Если он находится возле максимальной отметки, то необходимо будет немного данной жидкости отобрать оттуда посредством шприца или же резиновой груши. Это важно, так как в момент утопления поршня в цилиндр, уровень тормозной жидкости в бачке будет поднят, и она может попросту вытечь из-под крышки.

Добираемся до тормозной системы

Далее берём в руки накидной ключ четырнадцатого размера, что поможет нам отвернуть крепёжный болт на нижней части суппорта к направляющему пальцу. Благодаря этому, мы сможем немного поднять суппорт, проворачивая его по радиусу верхнего направляющего пальца.

Теперь можно вынимать наружную и внутреннюю части колодки из соответствующих направляющих. Для этого оттягиваем от пазов направляющей специальные держатели колодок пружинного типа. К тому же, не лишним будет очистить детали тормозной системы от грязи, ржавчины и других посторонних явлений, перед тем как начать процесс монтажа новых колодок. Особое внимание нужно уделить местам, где происходит контакт тормозных колодок в суппорте и направляющих элементов самих колодок. Для очистки лучше всего применять чистые тряпки или нейтральные химические средства. Однако, запрещено использовать для этих целей дизельное горючее или бензин. Новые колодки устанавливаются в обратной последовательности уже проделанным действиям. Теперь наш дэу матиз передние тормозные колодки которого мы установили, готов к эксплуатации.

Важные замечания

Так как новые колодки, как правило, имеют несколько большую толщину, нежели старые, то, прежде чем их установить, нужно посредством раздвижных пассатижей немного утопить поршень вглубь цилиндра. Если такого инструмента под рукой у вас не оказалось, то можно прибегнуть к альтернативному методу. Речь идёт о том, чтобы установить внутреннюю колодку на своё место (даже будет лучше, если вы установите на данное место старую колодку) и закрепить суппорт при помощи болта на направляющем пальце. После этого необходимо будет вставить отвёртку с достаточно широким плоским наконечником в место между тормозным диском и самим суппортом. Таким образом, можно будет сдвинуть суппорт, что приведёт к утоплению поршня в цилиндре. Кроме того, важно помнить, чтобы во время установки суппорта в стартовую позицию, выступ прямоугольной формы на нём был сопоставлен с одной из пары лысок, которые находятся на краю направляющего пальца. Это необходимо сделать для того, чтобы направляющий палец не мог двигаться вокруг своей оси во время закручивания болта, которым он крепится к суппорту.

Как только тормозные колодки будут заменены, нужно будет пару раз надавить на педаль, чтобы колодки были полностью подведены к дискам. Далее нужно будет снова проконтролировать количество тормозной жидкости. И, если это необходимо, то долить данную жидкость до установленного уровня.

Важным замечанием станет то, что процесс эксплуатации автомобиля предусматривает образование неровностей на тормозном диске. Поэтому, прежде чем новые тормозные колодки притрутся, площадь соприкосновения должна быть немного меньше, что, увеличивает тормозной путь. Таким образом, первые 100 километров движения после ремонтных работ, должны сопровождаться плавной ездой без резких торможений и нагрузок. После этого, эксплуатация автомобиля может проходить в стандартном режиме.

Замена задних тормозных колодок

Если задние тормозные колодки уже нуждаются в замене, то для этого необходимо будет проделать аналогичные подготовительные работы. Это касается установки автомобиля на прочные опоры или же поднятие его на подъёмнике. К слову, менять задние тормозные колодки необходимо в случае, когда толщина их накладок достигает критической отметки в 1 миллиметр. Как мы уже говорили, даже при достижении отметки в 1 миллиметр лишь одной из накладок, необходимо провести полную замену всех четырёх колодок. Если проигнорировать это, то процесс торможения может сделать машину неустойчивой на дороге. Также, не нужно забывать о количестве тормозной жидкости, которое, как мы уже говорили, должен быть немного меньше максимального. Для обеих колёс процесс выполнения работ будет аналогичным. Так что, описывать как осуществляется замена задних тормозных колодок дэу матиз для каждого колеса не стоит.

Снимаем заднее колесо и добираемся до тормозного барабана

Первое, что нужно сделать, это снять тормозной барабан. Проверьте его состояние, и, если диаметр внутренней поверхности, которая является рабочей, достиг отметки в 182 миллиметра, то это значит, что нужно заменить. Как только тормозной барабан будет демонтирован, запрещено жать на педаль, дабы не допустить разъединения поршня и цилиндра.

Теперь можно заняться и очисткой всех доступных элементов системы. Как мы уже говорили, для этого запрещается применять бензин или солярку, чтобы не ухудшить эксплуатационные характеристики.

Посредством пассатижей или же прямой отвёртки немного поддеваем верхнюю пружину стяжного типа тормозных колодок, что позволит полностью её снять. Также, берём ту же отвёртку и отсоединяем верхнюю часть пружины от места крепления к рычагу регулятора зазора. После этого снимаем её. Кроме того, нужно будет снять и серьгу, а также вышеназванный рычаг регулятора зазора. Чтобы отсоединить нижнюю часть пружины стяжного типа от задней колодки, нужно будет воспользоваться отвёрткой, поддев ею соответствующую часть пружины. Благодаря этому можно будет снять и эту пружину.

Чтобы немного уменьшить длину распорной планки, необходимо завернуть храповик на стержне по резьбе до упора и отвести тормозные колодки в сторону от колёсного цилиндра. Таким образом, можно будет снять всю распорную планку целиком.

При помощи плоскогубцев или пассатижей крутим опорную чашку до то того момента, пока она не совместится с соответствующим пазом в чашке с хвостовиком опорной стойки. Тут необходимо помнить о том, что стойка должна надёжно удерживаться с тыльной части тормозного щита. После этого, можно будет снять чашку с пружиной, а также вытащить из опорную стойку из соответствующего отверстия на тормозном щите.

Далее, можно снять переднюю тормозную колодку. По схожему принципу демонтируем чашку, опорную стойку, а также пружину. Также, можно будет отсоединить трос ручного тормоза в виде его наконечника от разжимного рычага, что позволит нам снять заднюю тормозную колодку в комплекте с рычагом.

Прежде, чем заменить колодки, нужно будет снова уменьшить распорную планку, просто завернув храповик до своего предела. Установка колодок проводится в обратной последовательности и не сопровождается дополнительными трудностями. Тормозной барабан ставится на место, после чего проводится сборка его сопутствующих элементов в том же порядке, который был указан при разборке. Таким образом, замена задних тормозных колодок на матизе выполнена успешно.

Важные замечания

Аналогично установке передних колодок, после завершения работ, нужно пару раз нажать на тормозную педаль, что установит поршни цилиндров в их правильное положение для работы. Во время данного действия, в тормозном механизме могут слышаться небольшие щелчки, что предполагает работу механизма, который автоматически регулирует зазоры между барабаном и колодками. Последовательно жать на педаль нужно до того момента, пока щелчков уже не станет слышно. Это значит, что процесс регулировки закончен и автомобиль готов к эксплуатации.

По завершению работ также нужно проверить, чтобы при полностью опущенном стояночном тормозе вращения тормозного барабана проводились без лишних рывков, а также с минимальным физическим усилием. Также необходимо будет снова провести визуальный контроль количество тормозной жидкости, после чего долить её до нужно уровня, а также провести регулировку стояночного тормоза, если такая необходимость возникает. Вот и всё, замена задних тормозных колодок на Дэу Матиз проведена!

Видео о замене тормозных колодок на DAEWOO Matiz

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Daewoo Matiz

Встречаем первую статью по ремонту и техническому обслуживанию мега (в хорошем смысле слова) автомобиля Daewoo Matiz (Дэу Матиз). До этого времени, данная модель Daewoo была не заслуженно мной забыта. И это можно считать серьезным упущением, если вспомнить о популярности этого малыша-крепыша на дорогах стран СНГ. Пройдя проверку временем и отечественными дорогами, Матиз честно завоевал репутацию надежного, экономичного и практичного автомобиля для города. В своей ценной категории, этому автомобилю нет равных! Это, правда, лично мое мнение ;). Но, я надеюсь, что Вы со мной согласитесь…. И так, что было, то прошло. А теперь пришло время исправлять ошибку. Приглашаю Вас к прочтению статьи по замене задних тормозных колодок на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Сразу могу сказать, что в этой работе нет ничего сложного. Главное знать и помнить о некоторых нюансах, которые могут усложнить выполнение поставленной задачи. И, конечно же, иметь в наличии необходимый инструмент. Все, со вступлением заканчиваю. Дальше, по порядку, по возможности подробно и только по делу…

Пару слов о причинах, при появлении которых следует менять задние тормозные колодки. Их несколько – износ фрикционных накладок колодки до 1 мм и меньше (меньше, это когда будет слышен скрежет при торможении ;)) (фото 1), отслоение или обрыв фрикционной накладки (фото 2), замасливание накладок тормозных накладок (попадание на них смазки или тормозной жидкости). Так же напомню, что как и передние, так и задние тормозные колодки следует менять комплектом! Тормоза автомобиля, это Ваша безопасность и мудрить с ними или экономить, я не советую.

Начну, пожалуй, с запчастей . Здесь вариантов несколько, но самый лучший, правда и дорогой – задние тормозные колодки HI-Q. Колодки этого производителя можно смело рекомендовать. Колодки других фирм производителей, хвалить или критиковать не буду. Это за меня сделают продавцы на авторынке))). Еще могут пригодиться поджимные и стяжные (очень редко) пружины тормозных колодок. Мог бы посоветовать купить комплект пружин и планок, но в связи с качеством запчастей заполонивших рынок (спасибо Китаю) делать этого не стану. Разве, что могу посоветовать купить комплект поджимных пружинок (4 штуки), такие же как и на Дэу Ланос и Нексия. Они будут стоить копейки, а если и пригодятся, то смогу сэкономить Вам время и нервы. Все остальное, следует покупать по необходимости. Если есть вопросы по пружинам, планками, и их качеству, то советую прочитать вот эту статью, там я подробно описывал “за что можно не любить китайскую продукцию”.

Инструмент. Перечень инструмента, который Вам понадобится в работе по замене задних тормозных колодок на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз): рожковый ключ на 14 (можно пару), крестовая и плоская отвертка, пассатижи, накидной или торцовый ключ на 30, монтажная лопатка или большая отвертка, металлическая щетка, молоток, графитная или медная смазка (по желанию), приспособление “крючок” для более комфортной работы со стяжными пружинами (это приспособление можно увидеть здесь и здесь).

Далее, переходим к главному – описание замены задних тормозных колодок на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз) своими руками:

1. Первым делом забираем в салон авто, на заднее сиденье, крестовой отверткой откручиваем винт (фото 3) и снимаем пластмассовую крышку закрывающую доступ к тросам ручника. Рожковым ключом на 14 сначала отпускаем переднюю контргайку №1 (фото 4), после чего полностью закручиваем регулировочную гайку №2 (фото 5). Аналогичную работу проводим со вторым тросом. Все, троса ручника распущенны, можно переходить к пункту 2.

2. Отпускаем колесные гайки. Поднимаем домкратом необходимую сторону, можно “вывесить” сразу оба задних колеса, если домкрата(ов) хватит. Устанавливаем страховочные упоры под кузов машины (деревянные бруски или кирпичи).

3. Отверткой поддеваем колпачок задней ступицы (фото 6). Пассатижами вытаскиваем шплинт (фото 7). Ключом на тридцать откручиваем гайку задней ступицы (фото 8). Аккуратно вынимаем малый подшипник, если Вы собираетесь менять подшипники, то тогда с ним можно не возиться))) (фото 9).

4. Простукиваем молотком (легко) тормозной барабан. И пытаемся снять его с цапфы. Барабан может (в основном, так и происходит) сопротивляться. Берем в руки монтажную лопатку или большую отвертку и при их помощи, аккуратно стягиваем барабан с колодок (фото10 и 11).

5. Когда барабан снят, осматриваем и запоминаем расположение пружин (фото 12). Пассатижами проворачиваем чашки поджимных пружин и снимаем их (фото 13). Снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 14). После этого колодки можно снимать. Нижняя пружина мешать не будет. Единственное, что будет держать, это трос ручника. Отводим пружину троса и вынимаем хвостовик троса ручника с рычага задней колодки (фото 15).

6. Колодки сняты. Зачищаем опорный диск от следов грязи и ржавчины. Места соприкосновения колодок с опорным диском можно смазать медной или графитной смазкой. Так же, стоит убедиться в исправности тормозного цилиндра. Попробуйте, отверткой надавить на поршень цилиндра, если он останется неподвижный, то его следует заменить новым (фото 16). Если на тормозном цилиндре видны следы утечки тормозной жидкости, то его так же следует заменить. Не забываем почистить и смазать резьбу на регулируемой планке, так чтобы гайка крутилась легко, без усилий. Накручиваем гайку до конца и переходим к установке новых тормозных колодок.

7. Первым делом, подключаем трос ручника к рычагу задней колодки (фото 17). Фиксируем колодки поджимными пружинами. Устанавливаем регулируемую планку. Надеваем сначала верхнюю стяжную пружину (фото 18). Потом нижнюю и пружину флажка регулируемой планки.

8. С колодками разобрались. Переходим к тормозному барабану. Измеряем внутренний диаметр барабана. Если размер достиг 182 мм, то такой барабан следует заменить. Если барабан еще в норме или нет возможности его заменить, следует снять наружный борт (фото 19), который свидетельствует о выработке и будет мешать установке барабана на новые колодки.

9. После того, как борт барабана зачищен, можно попробовать его одеть на колодки. Если гайка регулируемой планки закручена полностью и борт барабана снят максимально возможно, то барабан оденется легко и свободно. И это не правильно. Если так все и оставить, то ручник будет слабо держать (если будет в обще) и тормоза станут значительно мягче и менее эффективны. Для того, чтобы этого не было, придется крутить гайку регулировочной планки (фото 20), до момента, когда барабан будет надеваться с небольшим усилием и в конечной точке, свободно крутиться (без затирания и подклинивания). Это будет оптимальным положением. Дальше, остается установить наружный подшипник и закрутить гайку ступицы с усилием 3-4 кг, отворачиваем ее на 180 градусов и опять поджимаем на 90 градусов. То есть, гайку затягиваем не сильно, так чтобы подшипник не болтался, но и не был затянут. Можно, еще ориентироваться по шайбе, которая находится под гайкой. Затягивайте гайку до момента, когда шайба перестанет прокручиваться (пытайтесь сдвинуть ее отверткой), после этого немного отпустите гайку. Шайба под ней должна начать прокручиваться. После этого можно устанавливать шплинт и закрывать ступицу колпачком.

10. Когда колодки будут заменены с обеих сторон, тормозные барабаны одеты и подшипники отрегулированы, то тогда можно нажать несколько раз на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и переходить к регулировке тросов ручника. Колеса автомобиля должны быть вывешены. Для этого следует равномерно скручивать гайку №2 на обоих троса и проверять натяжку ручника. Рычаг ручника должен подниматься на 5-7 щелчков, колеса в это время полностью заблокированы (проверяем). Опускаем рычаг, колеса крутятся свободно! Если так, то регулировка прошла успешно. Можно закручивать контргайку №1.

В общем, как-то так… И как итог можно сказать, что замена задних тормозных колодок на Матизе прошла успешно! Надеюсь, что все объяснил понятно и доступно. И естественно, жду Ваших отзывов или Вашу критику в комментариях))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

(

3

)

Показано комментариев: 3 .
Всего: 3 .

Николай

Хороший отчет, но есть недочеты. Трос ручника совсем не обязательно трогать. Отвёрткой давить на поршни тормозного цилиндра тоже не рекомендую, ибо они туго жмутся, рука дрогнет, соскользнет и рваный пыльник вам обеспечен! Разводить колодки не нужно, это механизм само разводной для ручника, сводим до конца колодки, проверяем на исправность механизм, собираем. Активно работаем ручником туда-сюда механизм долго подводит колодки сам, при условии, что он исправен, вот только когда вы абсолютно убедились, что колодки разведены, вот тогда вывешиваем колеса, крутим и проверяя подтягиваем ручник.

Сергей

Снимать и особенно ставить пружинки с чашечками, которые держат колодки по бокам очень просто с помощью головки на “7” и спецотвёртки под неё. А за ослабление ручника – спасибо. Раньше выдирал монтировкой…

Роман

Немного не понятно по фото куда крутить гайки на ручнике, но в итоге разобраться можно. В целом мануал на 5. Было бы неплохо разобрать тот случай когда вылетают эти долбанные “гвоздики” которые держат колодки. В моем случае так и было, прозанимались любовью 4 часа, потом приехал отец и разрулил все за час 😀

Источник