Mitsubishi ASX Клуб
Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX
Штатные ПТФ в режиме ДХО (DRL)
Штатные ПТФ в режиме ДХО (DRL)
Сообщение VS » 21 авг 2011, 16:10
Оба режима зажигают различные лампы, но напряжение к этим лампам подводится с двух различных реле А-18Х для ПТФ и А-27Х для ДХО через один и тот же штекер А-52. Суть данного способа состоит в том, что достаточно только соединить между собой провода от этих реле идущие к этому штекеру. То есть соединяем провода подходящие к контактам 1 и 2 штекера А-52, вместе и получаем в результате, что при пуске двигателя загораются ПТФ в режиме ДХО и следовательно при включении габаритов они погаснут, потом если Вы захотели включить ПТФ, поворачиваем штатный включатель и ПТФ загораются уже как ПТФ. Для тех кто опасается «замыкания» при таком включении хочу сразу успокоить, что всё будет хорошо. Во-первых эти два реле ни когда не включатся вместе (из за алгоритма работы ДХО), а во-вторых если вдруг и случится какой то сбой и оба реле сработают вместе, то они подадут один и тот же +12 В на лампы. а это совершенно безопасно как для ламп так и для электросхемы автомобиля. Кто учил в школе физику меня поймёт, остальным придётся поверить на слово.
Единственный недостаток, этого способа в том, что при прохождении тех. осмотра у проверяющего могут возникнуть претензии, что ПТФ работают не правильно, а именно зажигаются без габаритов. Но это легко исправить, достаточно перед тех осмотром вытащить реле DRL из гнезда, что бы во время проверки ДХО не включались (это же не обязательная функция). После тех осмотра вставляем реле на место и всё начинает работать по прежнему.
Думаю достаточно подробно изложил теорию этого способа, если у кого то остались вопросы, задавайте в этой теме.
Теперь о способе реализации. Первым делом снимаем пластиковую крышку под капотом автомобиля
Она крепится на 6 пистонов, 4 в задней части и 2 в передней (по краям резинового уплотнения). Пистоны извлекаются в два этапа сначала отвёрткой поднимаем вверх серединку пистона
После того как пистон примет вот такой вид
Просто вытаскиваем его из отверстия. Вытащенный пистон выглядит так.
После того ка все крепления сняты, поднимаем пластиковую крышку. Под ней мы видим штекер А-52
В этом штекере нас будут интересовать только провода подходящие к нему с правой стороны, левая часть штекера будет у Вас другой, так как у меня на машине провода к ПТФ у меня стоят самодельные.
С правой стороны штекера отодвигаем чёрный кембрик и под ним мы видим 4 повода, два — чёрных на 3-м и 4-м контактах и два — цветных на 1-м и 2-м контактах. Именно эти два цветных провода нас и интересуют
Для соединения этих проводов достаточно зачистить изоляцию на не большом участке и затем соединить их друг с другом, например при помощи кусочка другого не изолированного провода. Затем тщательно за изолировать место соединения, после этого устанавливаем крышку на место и закрепляем её пистонами.
Теперь переходим к блоку реле и предохранителей под капотом автомобиля. На крышке этого блока. с обратной стороны, есть схема расположения элементов в блоке. Находим на этой схеме места расположения интересующих нас реле и предохранителей.
Для полноценной работы достаточно докупить на авторынке реле от а/м Калина и вставить его в гнездо реле DRL и проверить наличие соответствующего предохранителя. А можно просто вытащить реле ПТФ и вставить его в гнездо для реле DRL, в этом варианте будуи работать только ДХО, а вот ПТФ в штатном режиме включаться не будут.
После всех этих манипуляций Ваши штатные ПТФ будут работать теперь и в режиме ДХО. Основное преимущество этого способа простота и минимум затрат, только на активацию самой функции и на реле.
Источник
Установка двухсекционных светодиодных ПТФ с ДХО на MITSUBISHI ASX
Штатные ПТФ были в ужасном состоянии. И это у годовалого автомобиля.
Полопалось стекло зимой, от температуры, а не от камней, или ударов. Т.е. без всякого механического воздействия.
Вот такое «хорошее» качество предлагают нам современные автомобили.
Но сейчас не об качестве некоторых штатных «недозапчастей».
Речь пойдёт об замене разбитого, ничего не освещающего на новое. С хорошим светом и дополнительной функциональностью.
Будем устанавливать 2-х секционные светодиодные ПТФ (дальний + ПТФ) с функцией ДХО в стиле «Ангельские глазки».
Вот такая вот штука. Всё целиком и полностью светодиодное: ПТФ 4000К, дальник 6000К, ДХО 6000К с рефлектором.
Стабилизатор питания + реле на логику ПТФ/дальний. ПТФ имеет приоритет.
С установкой всё просто: снимаем маски с защёлок пластиковой монтировкой, выкручиваем 3 самореза, снимаем штатные ПТФ, отстегнув фишку лампы.
— блок стабилизации питания устанавливаем чуть выше самой ПТФ — там есть посадочное под саморез, на который блок отлично фиксируется.
Блоки достаточно лёгкие и компактные, отлично фиксируются за 1 ухо на саморез в штатное посадочное место. Места входа проводки дополнительно обрабатываем консервантом для защиты (хотя там и так уплотнитель, но лучше «перебздеть», чем потом искать косяки).
— к хвосту от новых ПТФ паяем фишку, «+» на свет ПТФ и массу берём со штатного разъёма лампы ПТФ, используя ответные фишки под H11. Питание ДХО (DRL), а так же «+» дальника паяем в косу и тянем под капот по каждой из сторон.
— дальний в параллель штатной фаре с каждой из сторон;
— ПТФ — штатными разъёмами от ламп H11 родных фонарей, без резки проводки;
— ДХО (DRL) — с предохранителя в монтажном блоке под капотом, через штатный уплотнитель коробки, параллельно основному шлейфу;
— при включении зажигания — включается секция ДХО (DRL), тухнут через 10 секунд после выключения зажигания (симпотишнее смотрится, чем тухнет сразу, специально сделал такой вариант расключения);
— при включении габаритов — ДХО тухнут (как и положено в тёмное время суток — или тухнуть совсем, или уменьшать яркость, ибо слепить сильно в темноте)
Полностью выключенная фара:
При включении ПТФ, включается верхняя секция на 4000К и 26Ватт (параметры заявлены производителем, лично не проверял), ДХО при этом, естественно, тухнут.
Снято сверху. Если снимать на одном уровне кадр полностью засвечивается, очень ярко.
— при включении дальнего света возможны два варианта развития сюжета:
1. если ПТФ выключены — включится дополнительная секция дальнего света (нижняя) на 6000К и 38Ватт (опят же, повторюсь, я не измерял реальные значения — все на совести производителя, но светит ярко);
2. если в момент включения дальнего света включены ПТФ, дополнительная секция дальнего не включится до момента отключения ПТФ;
Регулировка предусмотрена в 2х осях. Пока это не представляется возможным сделать, т.к. на дворе белые ночи и светло круглосуточно. Но как только стемнеет, ближе к зиме, проведу более детальную настройку света по стенду. И, за одно, посмотрим на реальную картинку освещения данными фарами.
Сейчас свет выставлен немного ниже середины, дабы не ослепить никого.
заказ 14 дней; 9000 руб;
работы 5 часов; 2500 руб;
Найдены возможные дубликаты
Ну это я понимаю,написал к тому,что у Нексии родные ПТФ-тоже унылое говно.Тем более что их комплект стоил в десять с лишним раз дешевле,чем эти.
Ставил китайские ДХО,так называемые «орлиный глаз» на свою Нексию вместо родных убитых противотуманок,обошлось гораздо бюджетнее,но они и попроще.
Эти фары не имеют ничего общего с ДХО «орлиный глаз».
а где ссылки? Откуда заказывать? Как хоть это называется чтоб загуглить?
Заказывал через местные фирмы. Фирма на стекле указана как: IPHCAR.
Всё на фото отчётливо видно и «внутри и снаружи» + внимательно читаем букавы, всё подробно расписано.
«Полопалось стекло зимой, от температуры, а не от камней, или ударов. Т.е. без всякого механического воздействия.»
Вы наверно из организмов, которые очень любят врубать освещение «все и сразу», дабы машина сверкала ярче новогодней елки на центральной площади.
«Вы» — это кто? Электрик СТО? Дак, как-то нет. Не любитель ёлок и сосен тоже, к тому же позавчера зимы не было. Если вопрос адресован к владельцу автомобиля — его и спрашивайте.
По факту «всё и сразу» — никакой разницы нет, что в -30С включить через полчаса после запуска мотора, что включить через 5 минут. Если конструктивно штатные ПТФ редкостный отстой, то оно ничем не изменится. По словам владельца лопнули на трассе при -15-20С. Это говорит никак не о неверном использовании, а только о конструктивных просчетах и дешёвых материалах.
Цены на СТО
Дело было так:
Есть в семье автомобиль французской марки (ожидается прилив троллей в комментариях про 3Ф, французов и т.д.) 2000-х годов. Сзади стоит независимая-многорычажная подвеска. Месяц назад появился стук и очень сильный, звук был похож на удары молотком по днищу со стороны глушителя. Любые самостоятельные проверки на яме не дали результата. Выхлопная не стучала, на вид все было цело. Жена взяла машину съездить по делам и заодно заехать на сто на диагностику. К слову выбирали СТО по отзывам, 400+ положительных отзывов. Сижу работаю, звонок, слезы и фраза «Тут машина сильно поломалась». Зная всю историю авто и что менялось, не понял что могло там так сильно поломаться. Говорю жене: «Заплати только за диагностику, ничего не подписывай и забирай машину». Вечер прихожу домой и начинаю спрашивать, что там такое случилось!? В ответ сует мне листок бумажки с картинкой подвески, обведенные детали под замену и суммы запчастей и ремонт. Так вот, приговорили горе-мастера 4 сайлентблока рычагов, 4 сайлентблока бананов, 2 амортизатора, диагностика и замена пружин. А теперь пробежимся по ценам. Буду писать первую цену СТО и через / ту, что в магазине.
4 сайлентблока рычагов 45$/20$
4 сайлентблока бананов 40$/10$
2 амортизатора 130$/40$
пружины 75$/45$
+ работа за все 200$
Обычно все делаю сам в гараже и оооочень редко обращаюсь на СТО, подумал что это может норма? Но все же чуйка взяла вверх и уже сам решил съездить на другое СТО, кстати к какому-то дяде Васе в гараж около дома, что бы уже самому с ним разобраться и на удивление он нашел всего лишь разбитую втулку стабилизатора, подложил кусок шланга под скобу и стук пропал. Цена вопроса: щедрые чаевые дяде Васе, а жене урок, что не стоит спешить. Пост не ради хайпа или ещё чего, просто не понятно откуда такая наценка, ладно за работу, но запчасти, вам же вообще магазины по оптовой продают.. Всем удачи и не стоит спешить в некоторых вещах!
Клиентоориентированность
В субботу столкнулся с проблемой ремонта авто. Нужно был тупо подъемник и осмотр рулевой рейки. В сервисе, где обслуживаюсь, мест свободных нет, и на воскресенье не предвидится, пришлось искать ближайшие.
Позвонил в один сервис-выходной, трубку не поднимают,во втором автослесарь до понедельника выходной,в третьем сказали приезжайте.
Приехал, с виду обычный автосервис плюс мойка. Вышел важный дядечка мастер, спросил, что надо, объяснил, он сказал, что придётся немного подождать.
Я-подождите, я вам звонил 20 минут назад, описал проблему, что нужен подъемник посмотреть рулевую рейку, Вы принимали звонок?
Мастер-только я здесь принимаю звонки и записываю, но звонков много, может что напутал.
Я-нет, Вы мне сказали, что без проблем готовы вас принять, я к вам и приехал.
Мастер-да не переживайте, мы уже отпускаем машину, сами видите, все подъемники заняты.
Ладно, согласился, сижу жду. Полчаса-тишина, 45 минут-тоже, спустя почти час подхожу к стойке, где мастер сидит-его нет. Иду в ремзону, вижу, что подъемники все заняты, как и автослесаря. Спрашиваю у одного-какой подъемник скоро должен освободиться?
Автослесарь поспрашивал у коллег, один ответил, что минимум через пару часов,у остальных заняты до вечера.
Развернулся и уехал, вот один вопрос до сих пор-нафиг так делать, если ты видишь полностью забитый автосервис?
Майбах
Заходит к нам как-то в сервис мужик и спрашивает:
— Слушай у вас сейчас свободно колодки поменять?
— Да, места есть, что за машина?
— Мерседес
— от 600 до 1000, смотря какая тормозная система, конкретнее на приемке.
— 600 так 600, — и уходит на приёмку оформлять заезд.
Через пять минут рация:
— Greemdgou, Мерседес заезжает на замену колодок, правда по цене вопрос возник. Но он говорит что с тобой договорился что за 600 сделаете.
Я тут немного прифегел, но решил все же на машину сначала взглянуть. И тут буквально через минуту заезжает к нам вот такой «красавец»
Майбах, мать вашу.
Ну ок, я подхожу к клиенту, он сидит в машине.
— Здравствуйте, тут по цене заминку возникла. Извините пожалуйста, но на ваш автомобиль замена колодок стоит 1000р.
— С какой стати? Почему так дорого?
— Ну тут по крайней мере я вижу явную причину — многопоршневой тормозной суппорт.
— Да мне в гаражах за 400 поменяют.
— Извините конечно, но тогда я думаю вам лучше поехать туда.
— Ну хрен с вами, давай ни мне, ни вам — 700 рублей.
— К сожалению, мы не на рынки, мы не торгуемся.
— Да вообще обдиралово!
И мужик уезжает в закат.
Не зря говорят, наглость второе счастье.
Ответ на пост «Про «скрытые» возможности Опель Корса»
У меня Октавия с салона, раньше обслуживался только у официалов
Еду я из командировки, чуть больше 800км, зима, ночь наступила, понимаю что фары светят как то совсем вниз. (До этого ночью года два не ездил) Корректор подкрутил, а он в «-» стоит (самое верхнее положение). По габаритным огням догоняю фуру, а у неё длинный брызговик во весь задний бампер до асфальта, галочки от фар отлично видно. Я сначала подъехал прям близко — свет виден, отстал на полтора корпуса, галочки полностью на асфальт сползли, понятно, думаю, надо регулировать, на ближайшей заправке торможу, достаю биту, удлинитель, поднимаю фары на 4 оборота, поехал дальше смотреть. Смотрю, габаритные огни, догоняю, опять эта же фура, отстаю немного, свет уже лучше, край галочек на брызговике виден, но всё равно низко. Торможу на следующей заправке, поднимаю фары ещё на 4 оборота. Догоняю фуру, смотрю, водитель задёргался, то притормозит и поворотником помигает, то наоборот разгонится, что еле поспеваю. А мне фары выставить надо! Кое как определил, что ещё чуть чуть надо поднять правую и сильно левую. Опять торможу на заправке, регулирую фары, догоняю фуру, смотрю, идеалочка, свет на пыльнике от расстояния слегка спадает, на дорогу тоже попадает нормально. А водитель как меня в зеркало увидел, так и притопил 140 наверное, я гоняться за ним больше не стал, поехал себе спокойно дальше
Если кто вспомнит, что его в ноябре на трассе М7 в районе Чебоксар белая Октавия сзади щемила, то извини, я не со зла, фары регулировал 😁
А чего я про официальный сервис заикнулся, они года два назад снимали бампер и фары, чтобы радиатор подшаманить, потом делали регулировку фар и даже два раза её проверяли на ТО (техобслуживание)
Это, кстати, одна из многих причин, почему у официалов я больше не обслуживаюсь
P.s. я потом съездил в знакомый сервис на регулировку фар, они сказали, что с регулировкой всё нормально, но надо лампы поменять (тусклые) и стекло полирнуть. Денег, кстати, не взяли.
3 года борьбы с автоглюком
Данный пост будет интересен автолюбителям, владельцам автомобилей производства GM, а особенно владельцам Опель Антара, Шевроде Каптива, Дэу Виндсорм и другим авто на базе каптивы. Есть история как американскому автопроизодителю жаловались: покупаю в магазине ванильное мороженое, авто заводится, покупаю клубничное не заводится, смешно, дело было в расстоянии и времени до разных холодильников и в конденсате в карбюраторе.
Опель Антара, турбодизель, 184 л.с. автомат, производитель GM, сборка Россия.
Сразу показалось слабо тянет, на скоростях выше 100 вообще не едет, только если педаль в пол. В целом можно описать так: ватная педаль газа, замедленная реакция на газ, важный показатель – свист на околохолостых оборотах, т.е. при движении по двору 5-10 км/ч накатом при касании педали газа свист турбины на 1000-1200 оборотах означает, что двигатель работает в полную мощность (похоже на лопатки турбины, но там проверяли). В 95% времени свиста нет, и едет плохо. В итоге обороты закидывает, ревет, диапазон 2000-3000 самый мощный у турбодизелей не использует, или держит обороты до 2000 или разгоняется выше 3000 оборотов. Причем каждый день про разному херово едет, процентов 5 времени едет хорошо, бодро и мощно с четкой реакцией на педаль газа.. Хорошо или плохо авто поедет по ощущениям она определяет во время первой заводки утром.
Ошибок нет никаких вообще.
До антары было много турбодизелей, авто разные сам раньше чинил, начал думать из-за чего. К слову все к кому я обращался говорили, что все нормально, так и должна ехать.
Посетил очень много сервисов и общался со множеством специалистов, почти все ничего не знают, несут чушь или предлагают стремные варианты типа разобрать полдвигателя что-нибудь заменить, а если не поможет то вторую половину. В итоге единственный адекватный специалист Стас нашелся в ШевиПлюс на Автозаводской, который реально шарит в электрике плюс в тюнинге акпп, при этом ни разу не сказал, что такого не может быть. Грамотный специалист, общение напомнило занятия научно-исследовательской деятельностью в университете, разумные гепотезы и нахождение причинно-следственных связей. Кстати говоря тюнинг акпп мне многие говорили, что невозможен в принципе, а оказалось для GM очень актуальное действо. Всякие Эскалейды очень требуют вмешательств, т.к. много мощности размазывается коробкой. Да и в целом мотор с коробкой настроены в первую очередь на экологию в ущерб КПД и маленькому расходу топлива.
Дальше буду описывать мысли, попытки, гипотезы и решения.
1. ЕГР клапан гонит много сажи, не хватает воздуха машине — Заглушили ЕГР, ничего не поменялось.
2. Клапан управления лопатками турбины неисправен – заменил, ничего не поменялось.
3. Клапан давления на впускном коллекторе неисправен – заменил, ничего не поменялось.
4. ДРМВ неисправен — заменил, ничего не поменялось.
5. Прошивка коробки глючит – прошили на свежую, его не поменялось.
6. Надо чиповать. Нашел на форуме, что лучший чип немецкий EDS Motorsport, приехал специалист, подключил коробку, сказал не может прошить на сайте немецком нет прошивки под мою машину. Пишу немцам, Арно Шиндлер вроде там, сначала игнор, потом ответил русский чел, потом игнор.
7. На авито нашел чиповщиков в моем районе, прошивку скачали, сказали будут менять, потом слились.
8. По форумам нашел заслуженного чиповщика, живет в другой стране, его помощник скачал мою прошивку, отправил ему, через минут 15 залили, поехали тестировать, по ощущениям ничего не поменялось. Залили старую без оплат. Кстати изучил тему чиптюнинга, очень опасно в кривых руках, можно сильно плохо сделать машине.
9. Клубный сервис ХВК (отдельно надо отметить мастера Юру, делает все быстро, четко, не пытается обмануть) отправил меня к их чиповщику в Жуковский. После прошивки машина поперла, что боялся педаль трогать, просто срывалась с места, тяга была нереальная, педаль как натянутая струна. Вот победа, а вот и х.. нет. Через несколько дней стало как было. Чудеса.
10. Еду МэдКэт Кастом сервис специализируется на опелях. Там сканируют в движении показатели и говорят, что в вас все супер, авто параметры отрабатывает идеально. Также рассказывают, что опель параметры выставляет в зависимости от кучи данных, температуры, давления т.д. и ничего с опелем не сделать.
11. Чищу сенсор педали газа, настраиваю сенсор на педали, вроде поехала получше, потом стова тупняк. Меняю педаль газа на новую, ничего.
12. Контактная группа, разьем Х101 искажает сигнал педали газа (проблема была в старых моделях), смотрю, все чисто, разъемы позолочены (GM так решил проблему). Все зачистил, ничего не поменялось.
13. Проверяю со специалистом в Минске (по случаю посоветовали) весть вакуум управления лопатками турбины, часов 7 возились с манометрами. Все ок.
14. Коробка вероятно тупит, рано переключает, а переключала она на 1800-1900 вверх, а вниз не переключала при разгоне, только если педаль в пол. Вот и слабый разгон. Ищу кто может поменять прошивку коробки. Почти все сервисы говорят, что невозможно. На драйве нашел прошивальшика, он слил прошивку где видны точки переключений в зависимости от скорости и нажатия на педаль. Человек был несколько специфичный в общении, решил с ним ничего не делать во избежание сложностей после вмешательства.
15. Ищу дальше на драйве прошивку АКПП, нашел Дмитрия который делал себе, оказалось владелец Шеви Плюс сети автосервисов, он рекомендовал специалиста Станислава. Поговорил со Стасом, все соображает, очень адекватный. По итогам беседы коробка может быть ни при чем. Не чипую акпп.
16. Заметил, что авто на сигнализацию (не штатная старлайн) ставится с задержкой иногда чуть меньше иногда чуть больше. Стал закрывать открывать штатным ключем. Поехала лучше. Сигналку старлайн снял. Все кому рассказывал про влияние сигналки, говорили, что такого быть не может. Авто поехала лучше по переключениям передач, но тупая педаль газа осталась. Маленькая победа.
17. Изучаю электрическую схему и начинаю изучать задержки CAN шины. Предполагаю, что сигналка влияла только на работу акпп, а на модуль управления двигателем не влияла.
18. Офис мой переместился в машину, т.е. работаю в авто. Заметил, что вечером авто едет хорошо и бодро. Иногда обороты ХХ на 1000 (обычно 750). Читаю про режимы работы генератора, а из там шесть мать его. Постепенно понимаю, что когда аккумулятор разряжен сильно, авто едет хорошо. Также хорошо едет если машина постоит на морозе пару дней и плохо заводится. Контролирую напряжение. 14,5 на прогретой. На холодную поднимается медленно с 12,8 до 14,5 (полчаса). Специалист сказал должно быстро подниматься.
19. Гипотеза – кабель от генератора до аккумулятора имеет падение напряжения (там в старых моделях была проблема, т.к. кабель с генератора идет на гайке стартера, а второй кусок с гайки стартера на аккум. И на стартере гайка не держала большой ток). Надо менять кабель, а это 20000 руб. ЯИ может дело быть не в нем.
20. Еду к Стасу в Шеви Плюс. Кстати единственный человек, который не убеждал меня, что все в супер, и не говорил, что я фантазирую. Сказал может быть абсолютно все. Посмотрел по схеме, отсоединил контроллер заряда аккумулятора. Авто на следующий день поехала хорошо. Напряжение сети 14,9. Как только потеплело (стало выше нуля), опять тупит.
21. Вероятно влияние датчика температуры. Вместо датчика температуры подключаю резистор на 20кОм, комп видит -28 градусов. Вроде едет лучше. Нет, через несколько дней снова тупит.
22. Вероятно коробка ограничивает мощность двигателя. Стас отключает в настройках ограничение мощности. Коробка вроде стала адекватнее переключатся, правда бывает в пробках подергивает в начале движения. По итогу машина собственно также себя ведет, т.е. дело не в коробке.
23. Стас вернул настройки акпп на первоначальные, переключения стали незаметными.
24. Решил в итоге забить, энтузиазм кончился. \
25. Нашел в багажнике присадку ликви моли дизель адитив, валялась с полгода, забывал перед заправкой влить. Залил. Пропали провалы с 2000 до 3000 оборотов. Ездить стало значительно лучше. Вероятно дело было в грязных форсунках, а присадка почистила. Странно, что за 50000 км не стало не лучше ни хуже. При этом эффект тупит/нетупит остался. Т.е. по настроению при первой заводке выставляется режим работы двигателя, как правило тупняк, слабая реакция на педаль, растянутый разгон.
В общем данный экземпляр авто едет как говно по настроению. Если бы со Стасом изначально искали, думаю уже бы все определили.
Источник