Дифференциал для моделей своими руками

Дифференциал для модели своими руками

Как сделать очень маленькие редуктора для RC танков, тракторов и гусеничной техники

Дубликаты не найдены

Рукодельники

27.9K постов 44K подписчика

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Амфибиотропная асфиксия в rc моделизме и её последствия. Flyscy i6 на максималках

Дальше лезем в закрома и достаем старенький флайскаевский микроприемник, ноунейм 8-18 ch с поддержкой ppm, ibus и sbus (не, можно и любой другой, лишь бы sbus и ppm были). Запитываем лрс и приемник от установленного преобразователя, вход лрс соединяем с выходом приемника, биндим приемник с аппой и всё! Не, вот прям совсем всё! Оно работает!

Да, при такой схеме подключения есть определенный геморрой с получением телеметрийных данных, но геморрой решаемый, пусть и путем весьма извращённых совместных настроек аппаратуры, теперь уже двух приемников и передающего модуля лрс (ну да, это flysky, владелец flysky должен страдать, если хочет снять телеметрию). Но эта колхозная конструкция снова расширила функционал старенького flysky i6. Опять. Теперь он ещё и дальнобой. И да, модули на 868 тоже пришли и лрс на них тоже была собрана.

ШАССИ ДЛЯ «ЭЛЕКТРЫ»

Зная о повышенном внимании юниоров к автомоделям с электродвигателем, мы предлагаем сегодня их вниманию разработку «электры», реализованную чехословацкими конструкторами. Спроектированное ими шасси не требует солидного станочного оборудования (практически можно ограничиться лишь токарным), доступно как по видам используемых материалов, так и по технологии выполнения деталей и узлов. Хорошей характеристикой шасси является целый ряд успешных выступлений на соревнованиях различного ранга с моделями данной схемы.

Главной силовой деталью шасси стало пластинчатое основание, которое воспринимает и распределяет между узлами модели все нагрузки. Выполняется оно из ровного листа качественного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Заужение в задней части основания позволило отделить задний мост и фактически сделать его амортизированным. Перемычка шириной 22 мм хорошо работает как на простой изгиб, так и на кручение.

Плечи рамы переднего моста вырезаются из листа твердого дюралюминия толщиной 1,5 мм и крепятся на текстолитовом основании тремя винтами с применением резиновых прокладок. На них устанавливают корпуса для амортизированной навески поворотных сухарей, несущих оси передних колес и имеющих кронштейны для стыковки с промежуточными тягами управления. Корпуса, сухари, а также ступицы всех колес отлиты из эпоксидной смолы в заранее подготовленных формах (матрицах). Амортизация сухарей осуществляется ходом по вертикальным стойкам в корпусах с применением обычных укороченных пружин от шариковых авторучек.

Два почти симметричных корпуса ведущего моста изготовляются из дюралюминия. Правый имеет выступ и дополнительное гнездо, где монтируется ходовой двигатель «Мабучи-540». Верхняя перемычка корпусов служит для крепления штока пружинно-масляного амортизатора ведущего моста. Дифференциал используется готовый, передаточное отношение редуктора 3,5:1.

При отладке ходовых свойств особое внимание уделяется подбору сочетания резины на ведущих и ведомых колесах. На поворотах, даже самых крутых, поведение модели должно быть нейтральным. Если проявляется тенденция к уменьшению радиуса поворота, на передних колесах нужно сменить резину на более твердую или на ведущих установить «покрышку» с повышенными свойствами сцепления с покрытием автодрома, и наоборот, при увеличении радиуса провести обратные операции. Проверяются также симметричность поведения микромашины на правых и левых виражах.

По материалам журнала «Моделар», ЧССР

Радиоуправляемая модель внедорожника в 1/10 масштабе своими руками

Доброго времени суток дорогие друзья самоделкины. В сегодняшней статье рассмотрим сборку большой радиоуправляемой модели из подручных средств. Данная самоделка является хорошим стартом в вашем модельном хобби, если у вас до этого ещё ни когда не было настоящей радиоуправляемой модели автомобиля (не игрушки), то данная сборка как раз для вас. Собрав данную самоделку, вы сможете в живую и на практике познакомится с многими элементами данного хобби. Мелочившиеся модель конечно не сможет конкурировать с заводскими полноценными профессиональными моделями, но с уверенностью могу утверждать, что по характеристикам и набором функций данная модель на две головы выше любой игрушки из детского магазина игрушек. Ну что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.

Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Большие колеса 4 шт. (для монстров 1/10 масштаба)
— Фанерный лист
— Доска
— Круглый металлический стержень (вал)
— Крепёж для вала на подшипниках
— Ведомая и ведущая звезда
— Цепь
— Электродвигатель с редуктором
— Листовой пластик
— Винты
— Металлические шайбы
— Гайки
— Сервопривод
— Регулятор оборотов двигателя
— Аппаратура управления с приёмником
— Металлическая проволока
— Аккумуляторная батарея

После того как приобрели колеса необходимо изготовить раму. Раму на самом деле можете изготовить из чего угодно, автор самоделки же использовал достаточно толстую доску, так как дерево — это достаточно легкий в обработке материал. Какого размера раму изготавливать вы для себя решаете сами, самое главное, чтобы колеса смотрелись пропорционально.

Изготовим заднюю ось, задняя ось у нас будет обыкновенной зависимой и без дополнительной амортизации (пышные монастырские колеса должны справятся с неровностями и прыжками). В качестве задней оси будем использовать круглый металлический стержень, длина этого стержня также зависит от длины, сделанной вами рамы, все должно быть пропорционально. Сам стержень (вал) будем устанавливать на специальное готовое крепление на двух подшипниках, его необходимо закрепить на раме так как это изображено на фото данном ниже.

Далее необходимо обеспечить передачу крутящего момента на установленную ось к раме. Привод в данном случае у нас будет цепной, у такого способа передачи есть как минусы, так и плюсы, вы же можете использовать шестерёночную или ременную передачу. Берём ведомую звездочку и закрепляем её на валу, для того чтобы она плотно села на вал автор прикрутил к ней фанерный диск, и уже с фанерным диском установил на свое посадочное место, дополнительно закрепив все это дело суперклеем.

После чего необходимо на раму установить электродвигатель. Вариантов электродвигателей большая масса и какой уставить решать вам, в двух словах описать все характеристики и типы двигателей не получится, автор самоделки же использовал коллекторный электродвигатель 775 класса с понижающим редуктором. Который раньше использовался в детском электромобиле. За счет редуктора данная модель будет достаточно тяговая и, если поднять вольтаж будет в добавок и быстрая.

Но перед тем как непосредственно установить двигатель на раму, на его валу необходимо закрепить ведущую звездочку. Для того, чтобы закрепить звезду на валу, да так, чтобы она не прокручивалась и не болталась, автор сделал следующее, а именно взял и намотал нить на вал, запрессовал звёздочку и после пропитал нитку суперклеем.

Только после установки звезд переходим к окончательной установки электродвигателя на свое место. Электродвигатель необходимо установить таким образом, чтобы ведомая и ведущая шестерня располагались друг напротив друга, и надетая цепь не перекашивалась. Для того, чтобы закрепить двигатель, автор из доски вырезал проставку, к которой в свою очередь закрепил двигатель с помощью металлического хомута. Затем надел цепь на шестерни и натянув цепь, закрепил проставку на раме при помощи саморезов.

Переходим к изготовлению передней оси самоделки. С передней частью относительно все проще, сперва необходимо вырезать рулевые кулаки. Сами по себе рулевые кулаки похожи на«Т» образные детали, их необходимо вырезать из фанерного листа, примерно такого размера как на фото ниже.

Вырезанные «Т» образные заготовки необходимо зашлифовать и слегка закруглить углы, это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, при повороте руля, углы ни за что не цеплялись. Далее в этих самых заготовках необходимо высверлить по одному сквозному отверстию с каждого края, так как это изображено на фото ниже. Также автор решил сразу же их покрасить, это необходимо для их защиты от гниения.

Изготовим саму балку. Балку будем изготавливать из листового пластика, от листа пластика необходимо вырезать пару одинаковых прямоугольников, длина которых должна быть чуть меньше чем ширина задней колесной колеи (за счет выпирающих кулаков ширина должна совпасть с задом).

Две эти пластиковые заготовки необходимо закрепить ровно параллельно, на расстоянии равном ширине поворотных кулаков. Так вот для этого необходимо вырезать очередной прямоугольник из той же самой фанеры из которой вырезали рулевые кулаки, шириной равно ширине двух пластиковых заготовок. После чего собираем бутерброд из двух пластиковых и одной фанерной заготовки во едино, при помощи суперклея. Проделываем сквозные отверстия в пластиковых заготовках и идем далее

Теперь уже собираем рулевую. Получившуюся балку устанавливаем на край рамы и фиксируем её там суперклеем. Далее понадобятся винтики, гайки и металлические шайбы. Прикладываем рулевой кулак к балке и просовываем через балку и кулак винтики с надетой металлической шайбой, с обратной стороны накручиваем гайку вместе с шайбой.

Далее необходимо снова взять лист пластика и вырезать из неё ещё один прямоугольник с парой отверстий по краям. Этот прямоугольник необходим для соединения кулаков между собой. Заметим, что данная заготовка должна быть чуть длиннее чем балка, так как развал нужно сделать таким, чтобы колеса стояли, совсем немного, домиком «в наружу». С таким развалом модель автомобиля будет лучше держать прямую.

Для того чтобы при малейшей аварии передняя балка не отлетела, просверливаем её насквозь вместе с рамой, и умиляем соединения парой болтов. Далее понадобится сервопривод, который установим возле рулевой балки, к качалке сервопривода через металлическую проволоку соединяем оба рулевых кулака.

В принципе все готово остается разместить всю электронику на машине. Устанавливаем приемник и регулятор на раму. В приёмник в первый канал вставляем провод от сервы, а во второй канал регулятор. Подключаем питание двигателя от регулятора и размещаем аккумуляторную батарею на раму.

Все готово! Остаётся лишь настроить регулятор и аппаратуру. Как настроит конкретно ваш регулятор и вашу аппаратуру смотрите в комплектной инструкции. В итоге у нас получилась интересная модель способна на долго занять вас в свое свободное время.

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельный дифференциал повышенного трения.

Метки: дифференциал повышенного трения

Комментарии 10

Вставлю свои 5 копеек. Сам сначала думал, что это ни о чём, потом увидел конструкцию дифа от RX-8, там практически всё тоже самое, принцип тот же. Тока конечно там диф сразу делают для этого, там как раз под сателитами полуосей стоят конические кольца. Когда разница в моменте между колёсами возникает сателиты распирает и пружиной, и силами, возникающими между ведущими сателитами и сателитами полуоси. Сателиты полуоси упираются в конусы тем самым блокируя своё вращение.
Тут тока конусов нет — это беда, но думаю сателиты в корпус упиртаться немного должны, да и между пластинами и сателитами трение будет, так что наверн зимой то немного работать будет)

это будет работать, и усилие на разность вращения колес будет примерно 1кг(как пружинка давит)
хватит чтобы при вывешенном мосту колеса крутились вместе(хотя не факт, может и не хватить)

Фигня это, иллюзия. Настоящего самоблока не заменит.

Нет. Сила трения этой приблуды не сравнится с силой трения даже летней резины о лед.

Нет. Эта система лишь добавляет преднатяг, но не увеличивает коэффициент блокировки. Так что работать не будет.

Согласен полностью, работать это не будет.
Но, если хотя бы это дело правильно собрать, то эффект будет, правда заметен он будет только на льду и на глине, а так это все баловство и мало того это конструкция не имеет право на жизнь, она должна другой и собрана иначе.

Ага, другой — дисковой или винтовой.)

Да не это тоже можно использовать, только настоящая блока конечно лучше.

Настоящая блока — она настоящая. И работает (у меня винтовая даже с выбитыми зубами работала). А эта лишь приведет к повышенному износу сателлитов.

Anikeev’s blog

Вот потратились вы на игрушку для взрослых, а она не едет. Обидно же! Давайте это исправим.

Есть китайские радиоуправляемые игрушки. С управлением там всё просто: либо полный вперёд, либо полный назад, без промежуточных значений. С поворотом история та же — промежуточных значений нет. Опознать такие модельки можно по очень низкой цене, практически цельному днищу и специальному регулировочному винту оси передних колёс — он устанавливает центральное положение колёс, а поворот осуществляется моторчиком, который отклоняет колёса до упора в нужную сторону. Когда моторчик отпускает хватку, пружина возвращает колёса в центральное положение.

Белый рычажок на фото выше как раз регулирует центральное положение передних колёс. Но главное — у такой машины привод только на задние колёса, а закреплены они на единой оси. То есть мотор вращает оба задних колеса одинаково, а передние вообще болтаются как попало. Поэтому машина буксует, но всё-таки едет. Это хорошо. Зато управляется рывками — это плохо.

Любительские модели уровнем выше оснащаются пропорциональным управлением: на сколько повернул руль, настолько и колёса повернулись, насколько поддал газу, настолько машина и поехала. Начинка там значительно сложнее, часто появляется полный привод, некое подобие регулируемой подвески и — печаль-беда — настоящий взрослый дифференциал.

Что такое дифференциал? Это простейший механизм распределения крутящего момента на колёса оси. Он полезен для полноприводных машинок, ведь когда игрушка поворачивает, внешнее колесо передней оси совершает больше оборотов, чем внутренее. Но на задней оси тоже есть дифференциал — он добавляет реалистичности, но иногда мешает наслаждаться игрушкой: если вывесить одно колесо, то второе перестанет крутиться. Так что любительская модель отлично рулится, но плохо прёт по гравийке и пескам.

У взрослых машин проблема с вывешиванием колеса встречается только на серьёзном бездорожье. Но в песках, стоит одному колесу забуксовать, как его сосед по оси тут же отказывается крутиться. Это дифференциал, падла. В серьёзных вседорожниках дифференциал можно заблокировать, чтобы машина пёрла, как китайская игрушка, напролом. То же самое сделаем и мы для задней оси нашей машинки.

Я уже писал про свою машинку Turnigy 1/16 mini rally car, на ней все опыты и проводились. Но я не фиксировал процесс на камеру, так что объяснять буду на пальцах и картинках из интернета.

В общем случае дифференциал радиоуправляемой игрушки любительского уровня состоит из подающей шестеренки от кардана, крупной принимающей шестерёнки дифференциала, в которой есть три планетарных шестерёнки и к которым подключаются шестерёнки привода каждого колеса.

Планетарные шестерёнки внутри принимающей и обеспечивают распределение момента. Если мы не дадим им крутиться, то момент от мотора будет передаваться на колёса одинаково — прямо как на китайской игрушке. Так что возьмём эпоксидную смолу и от души накидаем на планетарные шестерни. Можно прям залить всю эту конструкцию.

С передним дифференциалом так поступать не советую — для уверенного преодоления грязи и гравия этого хватит. Но если вы гоняете исключительно по песку, заблокируйте и передний дифференциал.

Машинкой я владел лет пять назад, тогда же и производил блокировку. Вполне возможно, что сегодня есть более крутые дифференциалы с самоблокировкой и эта статья будет неактуальной.

Смотрите также

Возвращаем к жизни любой смартфон или планшет, который долго пролежал без дела

Вот из чего состоит квадрокоптер

Прохождение Босса на золото в Hill Climb Racing 2 — Воскресный чемпион

HCR2: как пройти «Первый снег» на серебро, если твоя машина — джип

Заряжаем батарею li-po при глубокой разрядке: как правильно и что будет

Источник