Перегрев двигателя: часть вторая
Начало текста читайте на нашем сайте, в статье под названием «Перегрев двигателя: часть первая».
Какую роль играет диффузор в охлаждении
Обратим свое внимание на радиаторный диффузор.
Если он отсутствует, то возникают два проблемных вопроса. При стоянии автомашины вентиляторное устройство гонит воздушную массу, под воздействием вентиляторных лопастей воздух идет через радиаторные соты точно диаметрально лопастям. А при стоянии диффузора на месте, создается огромное разрежение воздушной массы, из-за чего воздушная масса идет не только посередине лопастей, а сквозь все пространство на радиаторных сотах. В этом случае, примерно, на 35 процентов бывает увеличена охлаждающая площадь. Если ехать с нормальной скоростью, это воздействие не будет существенным, но при стоянии либо езде с серьезной нагрузочкой на малой скорости — то, что нет диффузора, незамедлительно почувствуется.
Обращаем внимание на изображение. Воздушная масса, которая проходит через радиаторные соты, указана красненьким цветом.
Не стоит забывать, что воздушная масса не прогоняется посередине вентиляторного устройства. Существует еще 1 причинка: если отсутствует диффузор, воздушная масса ходит по закрытому кругу, из-за чего лопасти по кругу гонят около 10 процентов теплой воздушной массы. Диффузор не позволяет теплому воздуху пройти на 2-й круг. Смотрим на второе изображение, где нарисовано прохождение воздуха через соты радиаторного устройства, где стоит диффузор.
Тайное место утекания тосола
Бывает порой, что жидкость охлаждения уходит через прокладочку коллектора впуска. Когда попадает жидкость охлаждения сквозь коллектор впуска, движок не закипает, но тосол непрерывно куда-то исчезает и при падении уровня жидкости для охлаждения менее критического, начинается скрытое перегревание головочки.
Этим способом необходимо пользоваться, когда жидкость охлаждения в вашей автомашине регулярно утекает в неизвестном направлении, но течи не наблюдается нигде. Бывает, что из механизма охлаждения выходят пузырики, а тосол без определенного запаха. Тогда нужно сделать проверку жидкости на присутствие в ней окислов, это можно произвести с помощью лакмусовой бумаги, найдете ее в помещении для ремонта. Когда бумага указывает, что окислов нет, естественно, в механизм проходит воздушная масса. Когда у вас нет этой бумажки, нужно будет сделать проверку другими методами.
Способ нахождения трещины в цилиндре
Обойдемся без бумажки — необходимо разгонять мотор и по одному раскручивать свечки. Когда в цилиндре присутствует трещинка, то сразу при выкручивании свечи и отключении этого цилиндра, незамедлительно в механизм не станет идти сжатая воздушная масса либо газы выхлопов.
Движок необходимо прогреть
Штуцер можете соорудить из свечки, а именно из ее каркаса. Свечу необходимо разобрать, достать изолятор из керамики — его заменяем штуцером из латуни из компрессорного шланга. Окантовочку каркаса свечки там, где стоит штуцер, необходимо сварить, плюс еще для уверенности намазать силиконом. При наличии сомнений по поводу надежности нужно поставить внутрь штуцера трубку из пластика, которая смазана силиконом. Ожидаем застывания силикона и можно пользоваться.
Идем к иной причине перегревания движка. Это может быть и выход из строя термостата.
Не работающий термостат как причина перегревания
Порой термостат подклинивает, в таком случаем его незамедлительно достают. Но он бывает клинит в серединном либо прикрытом положении. Срок работы термостата существенный, но как проедет авто 150 000 км, его хорошо бы поменять.
Для начала нужно снять термостат для его осмотра. Когда на штоке есть стружка из воска либо задиры, то может быть, термостат скоро сломается. А поломка будет из-за расширенного наполнителя, который понемногу станет лезть сквозь отверстие, из-за чего начнет становиться меньше деятельное хождение термостата. Затем он уже не станет открываться вовсе, потому, если дело обстоит так, то сменить термостат лучше незамедлительно. Перед удалением термостата необходимо неплохо обмозговать это, потому что многие заблуждаются, изучая сведения на просторах интернета. Это большая ошибочка, потому как этот элемент устроен так: в одном случае при нагревании начнет раскрываться щель огромного круга, в другом случае перекроется маленький круг прогревания движка.
Начнем разбор проблем перегревания, которые вызваны неверной деятельностью вентилятора.
Когда не функционирует радиаторный вентилятор
Из-за неверной установки вентилятора, он начинается гонять горячую воздушную массу против движения машины. На большой скорости без нагрузочки движок не нагреется, но при стоянии либо на ходу вхолостую, начнет кипеть.
Для проверки электрического вентилятора необходимо замкнуть проводку температурного датчика. В итоге вентилятор начнет работать. Этот прибор для измерения стоит снизу радиаторного устройства.
Электрический вентиляторный прибор
Расположение температурного датчика включения вентиляторного прибора
Когда присутствует страх сомкнуть провода, нужно сделать перемычку проводов сквозь двенадцативольтную лампу. Когда будет коротенькое замыкание, то лампочка даст яркий свет, а если все верно подключено, лампа станет светиться тускловато, вентиляторный прибор заработает, но на 50% от всей мощности.
Если вентилятор крутит, не стоит пытаться прервать его руками, лишитесь пальцев. Когда нужно его приостановить, то нужно свернуть газетку в рулончик и использовать ее, но запомните, что можно приостановить тогда, когда движок холодный, когда на горячую, то лопасти газетку изорвут на кусочки.
С вентиляторным прибором все ясно. Идем к радиаторному устройству, подумаем, чем он забит.
Когда забито радиаторное устройство охлаждения движка
Сперва необходимо сделать проверку помпы. Если радиаторное устройство забито, это можно узнать таким образом:
Первым симптомом является — грязноватый и мутноватый тосол. Если по антифризу не определили, то дайте согретому движку около полутора тысяч оборотов. Затем сожмите руками патрубок впуска, который идет от двигателя к радиаторному устройству, ощупайте, он должен быть, как камень и надавить на него пальцем не получается. А патрубок выпуска обязан быть мягковатым, на него просто нужно нажать пальчиками и там остается след. Порой он сам сжимается, когда очень сильно и сразу добавить обороты на горячем двигателе. Радиаторные трубки если забиты, то они создадут серьезную сопротивляемость идущей сквозь него жидкости и потому на входе к радиаторному устройству становится выше нажим помпы. На выходе патрубки, в таком случае, станет плющить о разрежение. Можете сделать проверку на своей машине и на другой автомашине этой же марочки и сравнить итоги. Когда радиаторное устройство будет забито, может очистить его промывкой.
Промываем радиаторное устройство таким образом:
Схема промывания радиатора
Дать ему отстояться, около пяти минут.
Когда у вас радиаторное устройство медное, то хорошо паяльной лампой спаять крышечки сверху и снизу, затем просунуть в соты тонкую полоску из металла, лучше, чтобы на ней не имелось остреньких граней. Подойдет щуп для масла от немногих движков.
Испорчены радиаторные соты ОЖ
Таким же методом очищается радиатор печи. Стоит учесть, после снятии радиатора, могут остаться следы гниения. В итоге, соты бывают забиты отвалившимися кусочками металла, потоки воздушной массы через них не просачиваются.
Перегревание движка чувствуется при плохой деятельности помпы. Симптомов, которые указывают на неверную деятельность помпы, два: 1 — на ходу вхолостую нехорошо греет печь, а 2 — разница температурных режимов посередине нижнего и верхнего патрубка радиатора, градуса нижнего на 10-15 больше градусов верхнего.
Еще одна причина — рано либо поздно зажигается.
Какую роль выполняет зажигание в перегревании движка
На стареньком зажигании. Когда у вас поздноватое зажигание, то при сбрасывании газа вы услышите это в коллекторе выпуска, хотя так бывает не каждый раз. Когда позднее зажигание, то бывает нелегко запустить холодный движок, если пытаться запустить, из трубы выхлопов выйдет черненький дым, еще двигатель с этим зажиганием существенно нагревается.
Когда у вас имеется раннее зажигание, то частенько при запускании нагретого мотора при первой вспышке в цилиндрике идет эффект скорого торможения вращательных движения маховика движка, из-за чего стартер с большими усилиями его провернет и не отключится до тех пор, пока двигатель не будет нуждаться в его поддержке. Когда раннее зажигание, то большая нагрузка приходится на стартер. Но, когда зажигание очень раннее, бывает два-три градуса, то движок запустится хорошо, но при езде с нагрузочкой либо в гору, либо при скорости более 70 км в час — будут симптомы перегревания, но при сбрасывании скорости, градусы вернутся в норму.
У многих вызывает интерес итог перегревания: частенько появляется детонация, выгрызающая каверны в головочке.
Источник
самоделкин — мой блог
Диффузор вентилятора
Запись опубликовал самоделкин · 7 апреля, 2009
2 908 просмотров
Когда-то давно, при разработке вентиляции полимеризационных печей и рекуператоров камер порошковой окраски была задача изготовления алюминиевых диффуузоров, обеспечивающих взрывобезопасность, которая может возникнуть при контакте стальных колёс вентиляторов со стальными же диффузорами. Задача не сложная, но был выбор между изготовлением технологией штамповки и технологией metal spinning.
Потребность в таких деталях была небольшая и, поэтому, было выбрано второе.
Пресс у нас был, но крепёжная плоскость диффузора из под пресса, ввиду некоторой анизотропии прокатного листа получилась бы выгнутой. Кроме того, круглая форма без вырубного оборудования всё равно бы не обошлась бы без токарной обработки.
Придуманная оснастка и технология позволяла формовать деталь от начала до конца.
Конечно, невозможно обойтись без посторонних услуг по вырубке квадратных заготовок, но всё остальное очень просто.
Чтобы при раскатывании перехода с плоской поверхности в цилиндрическую не происходило сморщивание листа, периферийную плоскую поверхность заготовки надо заневолить между более жёсткими деталями. Для стягивания можно использовать будущие крепёжные отверстия.
Поэтому, после сверления технологического центрального отверстия квадратной заготовки, сначала по окружности надо просверлить крепёжные отверстия. Для этого можно использовать поворотный стол, но крепление на нём заготовки и деление было бы для меня пыткой, поэтому было придумано и изготовлено простенькое делительное приспособление, которое позволяет быстро закрепить и поделить листовую заготовку от 0 до 12 (на всякий случай) милиметров.
Приспособа представляет собой прямоугольную раму из прямоугольных труб, внутри которой может вращаться лист радиусом 300 мм. В центре нижней трубы расположен маленький калёный шпиндель с радиальными насечками и подпружиненным штырём Ф6 мм, который при делении листов без технологических центральных отверстий просто утапливается. Напротив шпинделя, на верхней балке находится прижимной механизм, имеющий подвижный двумя способами вращающийся центр. 
Лист укладывается на шпиндель, центрируясь либо по технологическому отверстию, либо по острию центра, которое быстро выдвигается до касания намеченной точки на листе. Потом кривошипный механизм прижимает центром через прижимную втулку лист к насечкам шпинделя и, упруго деформируя раму, достаточно крепко для сверлильных операций удерживает его.
Естественно, и шпиндель и центр имеют опорные подшипники.
Для крепления заготовки на токарном станке была изготовлена оправка, по форме которой происходит и формообразование поверхностей диффузора.
Торцевым врезным резцом сначала вырезается внешний диаметр диффузора , затем внутренний
Поджим центром предохраняет резец от непредсказуемых действий вырезанной серединки, отстреливая её внутрь.
На видео — операция сверления.
Потом следует предварительное раскатывание вручную, чистовое с включённой поперечной подачей.
Отрезание излишков с торцеванием канавочным резцом.
После снятия прижимного кольца следы раскатывания обрабатываются шабером.
Ну и как-то неприлично сдавать деталь с острыми кромками. 🙂
Вот такие получаются диффузоры. В отчётах пишу — изготовление «инфузорий» 🙂
Источник
Диффузор своими руками для вентилятора
А зачем его делать? Приезжай, забирай. У меня от 3160 кожух валяется — мне на Рэнг не подходит и потому не нужен абсолютно.
на всех своих тачках впервую очередь выкидывал все ети кожухи и на ханте сразу вырезал и выкинул кожух виски и наружные жедезки радиатора,потом поставил волгин електро,чего и вам желаю.а кожухов море продается от железных баснословной цены до пластиковых по 200р от грузовиков-обрезай,подрезай если нечем заняться.Конец один всё викинется и будет волгин электро от 406.
Там вроде у детали двойная кривизна, без штамповки или выколотки непросто сделать. Можно фото?
Электрический пока не планирую ставить. Эту тему даже поднимать не хочется, прямо вопрос какой-то филосовский))).
Спасибо всем ответившим!
. болгарка, дрель, молоток, заклёпочник. Кромки гнутся куском полосы 25мм с прорезью и ровняются молотком на деревяной оправке. Соединение кольца со стенкой — уголок на заклёпках. В щели — герметик, заодно и дребезга не будет.
Кронштейн вентилятора — уголок и полоса 25мм, сварочник.
http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=28496&d=1246093714 http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=28497&d=1246093763
http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=28498&d=1246094105http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=28499&d=1246094626
http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=28500&d=1246094896
. болгарка, дрель, молоток, заклёпочник. Кромки гнутся куском полосы 25мм с прорезью и ровняются молотком на деревяной оправке. Соединение кольца со стенкой — уголок на заклёпках. В щели — герметик, заодно и дребезга не будет.
и на радиаторе кожух с уплотнением тоже. Или герметик тоже можно.
По заклёпкам видно где усиление и уголки.
http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=28501&d=1246095100
Спасибо за советы. Сделал по-простому, обычный кольцевой кожух. Толк есть, лист бумаги с передней стороны радиатора стало присасывать гораздо сильнее. Крыльчатка десятилопастная.
И ещё. Не поленился и ВСЕ замятые теплопередающие пластины радиатора аккуратно, по одной выправил и выровнял. Работы на часа два-три.
Зря сделал кольцо, надо было полноценный кожух делать. Лист бумаги только там и присасывает где кольцо. Посчитай площадь под вентилятором и оставшуюся без «принудиловки». Производительность вентилятора полностью не используется — гонка воздуха вхолостую несмотря на крыльчатку. Сколько воздух не гоняй, а холоднее чем входящий он не будет. По сути, кольцо — картонка прикрывающая радиатор, и если придвинуть вентилятор максимально к радиатору, то и без кольца толку должно быть чуть больше. Лучше, наверно было бы применить просто крыльчатку большого, перекрывающего максимально радиатор, диаметра. Но, думаю, московские пробки дадут представление, что лучше, что хуже.
Выровненные пластины — плюс к охлаждению. +5!
Тут может возникнуть рубка по вопросу «кольцо — диффузор», в некоторых темах встречал. Так вот, чтобы не заводить в который раз околонаучный спор основанный на догадках — поищите фотографии вентиляторов заводского исполнения, сравним что же всё таки применяют заводы, обсудим.
Я пробовал ездить без диффузора с пластиковой крыльчаткой на помпе, использовал «хантеровский» диффузор с электровентилятором, э.вент-р с кольцом и э.вент-р с кожухом. Я за последний, в преимуществах которого убедился ещё раз вчера: 35-36С, 300км, 1.5т груза, 80-90км/ч бега в горки. Температура поползла за 85С только когда полез в затяжной подъём на 90 км/ч (согласитесь: это наглость в таких условиях, чего же было ожидать ещё?!), стоило сбросить до 75-70км/ч — всё быстро приходило в норму.
Довольно не плохо сделано, только думаю, что поток через радиатор будет меньше, если вентилятор не работает.
Источник