Динамический коленный стул своими руками

Как сделать ортопедический коленный стул своими руками

У тех, кто впервые увидел коленный стул, скорей всего в голове промелькнули слова: что за …. как же на нем сидеть? Впрочем, нечто подобное подумал и я, но прежде чем выкинуть из головы данное изобретение с пометкой бред, все же решил подробнее разузнать что же это такое.

Как оказывается, данное изобретение не такое уж нелепое, и если верить производителям, то ортопедический коленный стул позволяет держать осанку во время работы за столом. Вы спросите, «существуют же всевозможные ортопедические стулья стандартной конструкции, в чем преимущество коленного стула»?

Дело в том, что не зависимо от того, какой вы используете стул (стандартной конструкции), вы сможете держать осанку, только облокотившись на спинку стула. Но как только оторветесь от спинки, для большинства, спину держать ровно уже не получается. Вследствие чего получаем искривление позвоночника, особенно этому подвержены подростки и люди, которые много работают за компьютером.

В чем же преимущество коленного стула

Как оказывается все очень просто, чем больше угол наклона сидения, тем ровнее держит спину человек. А связанно это с центром тяжести позвоночника, поскольку при сидении на наклонной поверхности человек непроизвольно держит спину ровно, поскольку это более комфортно, а вот сутулиться даже при желании уже не получится.

Не смотря на то, что конструкция коленного стула весьма проста, цены на него довольно таки впечатляют, на Алиэкспресе стоит порядка 6500руб. Но при желании коленный стул можно изготовить своими руками, используя деревянные бруски или профильную металлическую трубу.

Чертеж

Размеры брусков, которые понадобятся при изготовлении коленного стула, указаны на чертеже (для увеличения кликните по картинке).

3D модель будущего коленного стула выглядит так

Перейдем от теории к практике

Согласно чертежу нам необходимо подготовить деревянные бруски. Дерево нужно использовать без сучков, и желательно твердых пород дерева.

Если вы не хотите, чтобы через месяц стул начал скрипеть, то для соединения брусьев используйте мебельные шканты и столярный клей.

Процедура изготовления стула немного затянется, за счет длительного высыхания клея. Для надежности, дополнительно, соединения можно скрепить саморезами или конфирматами.

Сидение и подставку под колени вырезаем из фанеры толщиной 20мм. И крепим при помощи конфирматов и мебельных шкантов к раме стула.

Разумеется, без мягкой обивки на таком стуле будет сидеть совсем не комфортно, поэтому фанеру необходимо будет оббить поролоном.

Желательно использовать несколько видов поролона, внизу жесткий, а сверху более мягкий. Это делается для того, чтобы колени не продавили мягкий поролон и не уперлись в жесткую фанеру.

Поролон обтягиваем эластичной декоративной тканью.

Для удобства перемещения, к основанию стула крепим колесики.

Поскольку в основании стула используем квадратный брус, а в разложенном состоянии стул стоит на ребрах, то для крепления колес необходимо в нижнем брусе сделать выборку. Чтобы колеса были установлены строго вертикально, стул в разложенном состоянии устанавливаем на пол. Сбоку прикладываем линейку (брусок толщиной 15-20мм), и с торца основания стула, карандашом отмечаем, где именно делать выборку для колес.

Коленный стул готов к использованию

В сложенном состоянии он занимает не много места, и его вполне можно хранить в кладовке.

Некоторые рекомендации

Не имея мастерской, вынужден был мастерить в условиях квартиры. Инструмент есть, но кое-чего сильно не хватало. Особенно стойки для сверла или сверлильного станка, ибо точное перпендикулярное плоскостям деталей сверление — весьма важно в принципе, а в этом стуле так особенно, ибо под сиденьем надо сверлить более 100 мм, и кривизна недопустима.

Важные моменты по технологии

1. Сверловка дрелью. Я сверлил с двух сторон, используя кондуктор. Можно сверлить и на глаз, но обязательно с двух сторон и очень тщательно следя за углом, стараясь выдерживать максимально возможно прямой угол.

2. Регулировочную планку лучше делать из толстой фанеры. 20-ти миллиметровой или склеить несколько кусков более тонкой фанеры, при отсутствии толстой.

3. Прирезку под колеса сделал по уровню.

Теперь о доработках

1. После обивки подколенников, сразу пришла мысль, что сделать три прямоугольных подушечки будет куда как проще

2. Врезал планки в опорные бруски на 20 мм, плюс клей и конфирматы. На первом стуле из сосны пришлось поставить уголки, ибо дочка все же умудрилась как-то расшатать клей.

3. Усилил у опорного бруска ту часть, что идет от сидения. То есть там у меня не 2 планки, а 5. И также врезаны в брус на 20 мм.

4. Сделал сиденье и подколенники составными. Есть опорная деталь, и есть само сидение и подколенники уже с поролоном и обтянутые. Для соединения в сиденье и подколенники вставил болты м8 (можно и м6), шляпки которых залил эпоксидкой (можно жидкими гвоздями или иным надежным клеем с наполнителем).

5. Система регулирования угла наклона сидения. Уже испытал и доволен. Стул стал чуть выше прежнего, и пришлось для дочки менять высоту посредством планки. Так легко выставил комфортный угол, чего нельзя было сделать в базовой модели. Можно дополнить систему еще рядом отверстий по другому радиусу и тем самым получить почти идеально плавную регулировку наклона сидения.

Ну и просто поделюсь тем, где я нашел бук. У кого есть такие доски, тому проще, но в своём регионе я не нашел их. А нашел в большом магазине буковые ступени и тут же в магазине мне распустили одну метровую (1000*400*40, кажись) ступень на рейки 40*22 и несколько брусков 40*45 и я радостный поехал домой делать стул №2. А теперь хочу сделать стул №3, сделав детали не сборными, а сплошными.

Дочка пошла в первый класс и я вижу, что посадка ребенка на таком стуле реально иная, чем на традиционном. У ребенка прямая спина без всяких усилий. Для взрослого человека, ИМХО, надо делать стул из железа. Я (100 кг) аккуратно садился и на первый стул из сосны, но всё же есть сомнения, что он меня долго выдержал бы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Коленный стул своими руками – чертеж и фото

КОЛЕННЫЙ СТУЛЬЧИК СВОИМИ РУКАМИ – ПОДРОБНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС + ЧЕРТЕЖИ

По сравнению с классическим , коленный стул особенно сделанный своими руками, не только выглядит более оригинально, но имеет ряд преимуществ.

В частности, помогает в борьбе с неправильной осанкой. Регулярное сидение на коленном стульчике тренирует мышцы спины и укрепляет поясничный отдел позвоночника.

Перед тем как приступить к изготовлению выбранного изделия, необходимо ознакомиться с эскизами и чертежами. Понять, все ли я сумею выполнить на своем оборудовании и какие трудности могу встретить на пути.

Обдумав последовательность операций, можно приступать.

Для начала нужно сделать заготовки из бука. Из длинных досок необходимо напилить с припуском детали. Для этого использовал ручную циркулярную пилу, в народе ее еще называют «паркетка».

Есть один нюанс! При покупке досок торцы, как правило, покрыты краской. Это делают для уменьшения количества трещин при сушке. Но все равно они встречаются. Поэтому, чтобы уменьшить вероятность наличия трещин в моем изделии, отрезаю порядка 5 см от доски, а потом пилю по нужному размеру.

Многие говорят, что «столярка» начинается с фуганка. И с этим нельзя не согласиться. Ведь не создав базовой стороны – у нас вряд ли получится что-то красивое и функциональное.

Поэтому следующим шагом будет процесс фугования на станке.

После фугования досок переходим к рейсмусу. Этот станок позволяет калибровать доски по заданной толщине с условием параллельности двух плоскостей.

После того как я выгнал все заготовки всечение40 х 30 мм – отправился к торцовочной пиле и отпилил начисто в размер согласно чертежу все детали, кроме деталей под номерами 2, 5 и 9.

Если внимательно посмотреть на чертежи этих деталей, то можно заметить, что центр отверстия находится за пределами самой заготовки. Поэтому я сначала просверлил отверстия диаметром 42 мм по разметке, а затем отпилил в нужный мне размер.

Сверление производилось на напольном сверлильном станке сверлом Форстнера диаметром 42 мм.

На деталях под номером 2 центры отверстий находятся в 3 мм от кромки. Сверлить обычным, привычным нам способом – значит испортить заготовку. Скорее всего отверстие «уползет» и будет неровным. Поэтому мне пришлось пойти на хитрость, но ничего сложного изобретать не пришлось. Просто прихватил струбциной «жертвенный» брусочек и потом просверлил. Все получилось удачно.

В итоге получил некую гребенку. Вы можете использовать Рис 3. в качестве шаблона для того, чтобы обрисовать скругления.

После разметки скруглений отпиливаю лишнее на ленточной пиле и зашлифовываю линии реза, используя барабанный шлифовальный станок.

Спешу обрадовать тех, кто собирается сделать подобный стульчик, но не имеет такого оборудования как у меня. Многие операции можно сделать с помощью ручного инструмента. К примеру, рашпиль прекрасно справится с задачей скругления.

Остальные отверстия в деталях сверлим согласно чертежам.

Итак, токарим, шлифуем.

В целях более грамотной и точной присадки шкантов для склейки цилиндров с другими деталями я решил не отрезать цилиндры на токарном станке. Оставил по краям квадратное сечение. Выставив упор на сверлильном станке, просверлил отверстия на нужном мне межосевом расстоянии, а только потом отпилил в чистый размер цилиндры. Фанеру подложил, чтобы расширить стол сверлильного станка.

Для того, чтобы отпилить цилиндры в размер можно было вернуться к токарному станку. Но я решил сделать это на торцовочной пиле. Опять пришлось немного изворачиваться. Сечение заготовки под токарную обработку – 44 х 44 мм.

А цилиндры проточены диаметром 42 мм. И при пилении может заклинить пильный диск и испортить заготовку, либо можно получить травму. Следите за техникой безопасности! Чтобы этого избежать я просто подложил реечки под цилиндр и к фронтальному упору торцовочной пилы, тем самым исключив контакт квадратных элементов со столом торцовки.

На одном из торцов детали под номером 5 необходимо сделать скругление. Можно применить метод с ленточной пилой и последующей шлифовкой. А у меня оказалась кромочная фреза нужного радиуса 19 мм. И я решил сделать скругление нафрезерном столе. Выставил параллельный упор, настроил высоту фрезерования, а затем, используя дополнительный брусочек (для избежания сколов), выполнил скругление.

Теперь можно приступать к шлифовке.

После шлифования нужно склеить некоторые детали между собой, а именно детали 8,9,10. Чтобы во время склейки детали не «поползли», в отверстия вставил шпильки.

Детали 2 и 3 склеиваются на вставной шип Domino. Так сделал я. Но это не догма, можно скрепить эти детали и саморезами, либо другим образом. Я посчитал, что так будет более эстетично и правильно.

Затем склеиваем наши цилиндры на шканты диаметром 12 мм.

Все! Теперь мы готовы к отделке. Я использовал датское масло от Вогта.

Пока сохнет масло, пора заняться элементами сиденья и опоры для коленей.

Основой будет фанера 12 мм толщиной.

Описываю процесс для сиденья, а для коленной опоры все нужно повторить.

Напиливаю фанеру в заданный размер. Изготовил шаблон для фрезерования. С помощью него и копировальной фрезы скруглил углы.

После скруглил кромку. Так будет легче обтягивать тканью.

Затем нарезаю поролон и ткань. Поролон желательно приклеить к фанерной основе. Я применил клей-сирей. Обтягивая тканью сиденье, использовал механический степлер.

Для более красивой обтяжки поролон сначала нужно сдавить и только потом пристреливать скобами ткань. Сдавливал струбциной с возможностью глубокого зажима.

Сиденье и коленная опора обтянуты тканью, масло высохло. Самое время собрать все вместе в единое изделие. И вот, наш стул готов!

КОЛЕННЫЙ СТУЛ- ЧЕРТЕЖ, СХЕМЫ И ДЕТАЛИ

ПОДПИСИ К ЧЕРТЕЖУ КОЛЕННОГО СТУЛА:

Рис 1. Детальный вид

Рис 2. Стойка горизонтальная Рис 3. Деталь №2. Шаблон 1×1 Рис 4. Опора колен Рис 5. Опора

Рис 6. Стойка вертикальная Рис 7. Сиденье

Рис 8. Детали вертикальной стойки Рис 9. Шпильки

Источник