Диодная птф своими руками

Противотуманные фары на базе китайских диодов

Всем привет, давно все мне мысль в голову закрадывалась замутить своими кривыми руками диодные туманки на база обычных галогенных «ОСВАР». Благо мне один человек подогнал такие туманки, + их в том, что стекла к ним стоят 100р. за шт. в магазине запчастей. Поковырявшись в интернете у всем знакомых китайцев заказал диоды аля 100 ватт, но как написано 100 а в итоге приходит 50, но я знал что наебут обманут узкоглазые, не суть. Пришел весь этот набор за месяц, а это: DC-DC преобразователь 2 шт с 12 на 36 вольт, линзы с креплением, и сами диоды.

Берем клей момент, пакет и начинаем мастерить.

1. Разобрал стоковый пластиковый кожух, нам оголился дюралевый корпус с цоколем Н7 я его ампутировал под диаметр линзы обычной болгаркой с ритмичными танцами под бубен. Сама линза на радиаторе выглядит так.

А уже ампутированный цоколь так.

Потом забацал 2 уха крепления радиатора к корпусу, жаль не успел сфотографировать, но сложного ничего нет. Вырезал кривыми руками дырищу как у моей бывшей немного не по размеру, но на скорость не влияет.

Примастырил радиатор, замазал все стыки герметиком для прокладок бесцветным, который воняет как соленые огурцы, вывел провода под питание. И получилось так

Далее занялся драйверами они же DC-DC преобразователи. Пошарился по сусекам, надыбал блоки розжига из под ксенона и выпотрошил их. Приделал преобразователь, подпаял провода и вывел питание.

Собрал и погнал на тесты. На первом фото дальний свет + одна диодная туманка. На фото конечно все не передается, но свет был такой как будто свет из рая пронизывал темноту.

Здесь просто одна туманка, расстояние до дерева справа 15 метров, мерил примерно шагами.

Ну и все. Как они выглядели пока я до них не добрался

Ссылки на китайские комплектующие который я заказывал:

Разъемы влагонепроницаемые 5 штук

Диоды 100 Ватт, на самом деле пришли 50

Линзы под диоды комплектом

DC-DC повышающий преобразователь

Найдены дубликаты

не завидую встречке

Их никто не будет включать на трассе

Забыл уточнить, сделаны для нивы лазить по полям и лесам когда на рыбалку добираться надо, от штатного света толку вообще мало

Можно сказать и так, суть в том что колхозить штатную оптику нивы вообще бесполезное дело

Самое главное, чтобы граница света не выходила за пределы уровня лобового стекла встречного потока, иначе это прожектора аналогично китайскому ксенону

Если можешь, сними, пожалуйста, как выглядит световой пучок на стене, на расстоянии 5м от машины.

— только ближний свет

За балку света на крыше сейчас серьезно дрючат ГАИ, как и вообще за любой тюнинг

ТС, как ты думаешь, чем отличаются противотуманки от фар дополнительного света?

Пробовал, не понравилось, лучи сияющие в разные стороны. Моя задача была максимально осветить пространство перед машиной.

Разделочная доска

Всем привет, сделал ещё пару разделочных досок.

Одну в виде хвоста кита другую кобра.
материал для кита мебельный щит сосна для кобры массив сосны.

Вырезал электролобзиком , хвост кита углубил болгаркой с нождачной насадкой, потом должно долго все шкурил, сначала 80, потом 120, и потом 220.
Покрыл морилкой кита коленом кобру мокко. Как высохло зашкурил ещё раз.

Покрыл маслом . Жена всё красиво отфотографировала.

Как то так, спасибо за внимание, пишите своё мнение.

Беспроводной пульт для презентаций своими руками

Сегодня хотел бы поделиться информацией, как можно собрать беспроводной пульт для презентаций. Про беспроводное управление компьютером рассказывал в предыдущей публикации.

После чего решил сделать прошивку, которая подойдет для реализации пульта для управления презентацией.

Управлять можно не только презентацией, но и медиафайлами и уровнем звука.

Также можно управлять курсором мыши, что придает пульту большую универсальность и область применения.

Управлять с помощью пульта можно:

• Открытие и просмотр документов,

При желании функционал можно урезать или расширить.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Спасибо! Всем добра!

DIY стул с подогревом, ни в коем случае не повторять)

Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов

Студент ИТМО (Университет информационных технологий, механики и оптики) изобрел «умный» рюкзак из фанеры со встроенным механизмом, который преобразует в электроэнергию колебания, создаваемые при ходьбе. С помощью технологии можно прямо на ходу зарядить телефон, чтобы, например, совершить важный звонок.

Рюкзак с USB-выходом собран из фанеры. Внутри встроен так называемый лифт, подвешенный на пружинах к верхней части рюкзака и способный перемещаться вверх и вниз при возникновении колебаний во время ходьбы, рассказал автор разработки Максим Мягких.

«Механическую энергию этих колебаний мы преобразуем в электричество при помощи шаговых двигателей, которые выполняют в нашем устройстве функцию генераторов», – пояснил Максим.

Для того, чтобы создать эффективный механизм преобразования, Максим и его помощники в лице команды из 7 школьников провели практический эксперимент. Исследователи рассчитали средний период шага для каждого стиля ходьбы. Получилось, что среднестатистический человек делает 2 шага в секунду. Эти данные помогли разработчикам рассчитать жесткость пружин, от которых и зависит период колебаний лифта.

«Мы хотим предложить альтернативу пауэрбанку, потому что есть давняя проблема: его тоже нужно заряжать и необходимо проверять, взят ли он с собой. Наше устройство решает эти проблемы», – рассказал Максим Мягких.

Источник

Светодиодные (LED) ПТФ своими руками

А зачем оно вообще надо?

Впервые мода на дополнительные светодиодные световые приборы пришла, когда в ПДД внесли изменения, обязав ездить с включенным ближним светом. Основным аргументом в пользу светодиодных световых приборов было продление срока службы ламп основного света, а также мизерная экономия топлива. И вскоре на большинстве авто появились китайские ДХО, дешёвые тогда стоили в пределах 500 руб. Однако довольно быстро дешёвые ходовые огни выходили из строя по причине отсутствия стабилизатора, так как светодиоды очень не любят скачков тока, которые в бортовой сети автомобиля неизбежны. При этом как только народ не изгалялся в схемах подключения, почти ни у кого не было так, как положено — чтобы они загорались при заведённом двигателе и отключались при включении онсовных световых приборов. Со временем народ массово перешёл на использование ПТФ с классическими галогенками внутри, которые стоят рублей 20-30 за штуку. Также следует отметить, что на дорогих иномарках уже давно применяются светодиодные ДХО, и они мало того, что красиво смотрятся, ещё и качественно выполняют свою прямую функцию — авто со штатными светодиодными ДХО очень хорошо заметны днём, что безусловно увеличивает безопасность дорожного движения.

В моём же случае основными причинами изготовления светодиодных противотуманных фар было внедрение современной технологии в Волгу, вполне конкурентоспособную с промышленными образцами лучших автопроизводителей, а также ощутимая экономия тока в бортовой сети автомобиля — проектная мощность светодиодных ПТФ была в пределах 40 Вт, в то время как обе лампы ближнего света потребляют 110 Вт. Экономия практически трёхкратная. Понятно, что экономия бензина минимальна, особенно с учётом затрат на разработку и изготовление самодельных ПТФ, смысл экономии тока в том, чтобы зимой можно было держать включенными на максимальную мощность большее число потребителей, в том числе и на ХХ, когда токоотдача генератора минимальна.

Расчёт отражателя

Основным результатом светового прибора является пучок света, соответственно начинать разработку ПТФ необходимо именно с определения формы светового пучка, который требуется получить. Поскольку стоит задача сделать ПТФ, то обращаемся к Правилам ЕЭК ООН №48, пункт 6.3 «Передняя противотуманная фара», подпункт 6.3.5 «Геометрическая видимость» — границы пучка в вертикальной плоскости 5 градусов вверх и вниз, в горизонтальной плоскости 45 градусов наружу и 10 градусов внутрь. Получается, что штатная туманка должна выдавать «сосиску» с пропорциями сторон 10 к 55.

Определившись с требуемой формой светового пучка, следует определиться с источником света. Современная китайская промышленность предлагает огромнейший выбор светодиодов, разной формы, рассчитанные на разный ток. Конечный световой поток измеряется в люменах, КПД светодиода указывается в светоотдаче Люмен/Ватт, средний показатель для дешёвых сверхъярких светодиодов порядка 200 люмен на Ватт. Оптимальными на мой взгляд являются светодиоды на 3 Вт, которые при небольшой величине светоизлучающей поверхности имеют неплохую светоотдачу. Почему не следует применять светодиоды бОльшей мощности — из-за большой площади светоизлучающего кристалла, отчего получить световой пучок требуемой формы будет гораздо сложнее. Мною в Китае были заказаны светодиоды 3 Вт 50 штук. Они при подаче порядка 3,5 Вольт потребляют ток примерно 700 миллиАмпер светятся максимально ярко. При таком токе светодиоды довольно сильно греются. Превышать ток нельзя, причём даже короткого скачка тока достаточно, чтобы спалить светодиод, то есть стабилизатор напряжения (в идеале тока) обязателен. По мере нагрева светодиода потребляемый ток увеличивается, что приводит к ещё большему тепловыделению и выходу светодиода из строя. Вообще часто для светодиодов указывают срок службы в часах 10 тыс, 50 тыс. Смысл данной цифры похож на период полураспада радиоактивных элементов, то есть если сказано, что срок службы светодиода 1000 часов, это значит, что через тысячу часов светодиод будет выдавать вдвое меньше люмен.

Поскольку яркость свечения одного светодиода значительно уступает галогеновой лампе, и тем более ксеноновой, то для получения светового пучка требуемой яркости применяют параллельное включение нескольких блоков (диод + отражатель). количество мини-блоков.

Более предпочтительными устройством формирования светового пучка в сравнении с отражателем является линза, но готовых с пучком требуемой формы (10 на 55 градусов) я не нашёл, а самому изготовить линзу довольно сложно. Тем не менее, планирую вскоре купить линз с углом рассеяния в 5 градусов и собрать люстру Ватт на 100, но это уже совсем другая история 🙂 .

Итак первые попытки создания отражателя были такими:

Стабилизатор

Следующим важным компонентом является стабилизатор, питающий светодиоды. Я собирал стабилизатор напряжения, хотя более предпочтительным является стабилизатор тока. Оценив имеющиеся микросхемы решил собирать стабилизатор на микросхеме lm2576-adj её даташит не обещал никаких запредельных характеристик, зато гарантировалась работа в довольно широком диапозоне темпетратур и напряжения питания. Плюс он требует минимальное количество внешних компонентов. Схема из даташита такая:

Корпус ПТФ

Главным требованием к корпусу светодиодной противотуманной фары является отвод тепла, так как сверхъяркие светодиоды сильно греются. Я применил радиаторы от процессорных кулеров, сами светодиоды садил на теплопроводящую пасту. Защитное стекло изготовил из оргстекла. Лобзиком из него можно выточить деталь любой нужной формы. При этом необходимо учитывать, чтобы на самом стекле не было никаких выступов, на которых могла бы задерживаться грязь. Само собой, обязательным требованием к корпусу противотуманной фары является абсолютная герметичность. Помимо угрозы загрязнения отражателя, негерметичная ПТФ будет «потеть», что также снизит её эфективность. Я собирал корпус на герметик. Так выглядит самодельная ПТФ в разобранном виде:

Подключение и установка

Сечение проводов я рассчитываю исходя из плотности тока в 3 ампера на кв. мм., в моих туманках было три параллельно включеных пары светодиодов, они требовали 7 Вольт при 2 Амперах тока. Таким образом, для подключения я использовал провод сечением 1,5 мм, то есть с запасом. Штатно ПТФ подключаются одним проводом, масса идёт по кузову. Я же из соображений надёжности пустил оба провода. Сам стабилизатор в моторном отсеке следует располагать подальше от двигателя для лучшего охлаждения (по аналоги с коммутатором). Сама же ПТФ в соответствии с вышеупомянутым документом ООН должна располгаться по ширине не далее 40 см от краёв транспортного средства, высота должна быть от 25 до 80 см над поверзностью, но не выше основного света. Включаться она должна независимо от прочих световых приборов, обязателен контрольный индикатор включения. Я подключал к штатному разъёму ПТФ, то есть все эти требования были выполнены.

Опыт эксплуатации

Вот так выглядит пучок света от светодиодных ПТФ в сравнении с штатными галогеновыми фарами ближнего света:

Однако по весне ПТФ не выдержала встречи вот с такой ямкой:

Выводы

Что же получаем в итоге. Больших преимуществ именно что светодиодные ПТФ над штатными галогеновыми не дают. В настоящее время я ежу с включённым ближним. Зимой на ХХ при нехватке тока просто выключаю фары (на светофоре, например), если вижу что на зарядку аккумулятора не хвататет тока. При этом не опасаюсь разбить туманки в очередной ямке. Опять таки моднявые светодиодные световые приборы привлекают лишнее внимание, а при прохождении ТО их желательно снимать, так как дотошный мастер может попросить сертификат. Опять таки заводские ДХО в фарах смотрятся всяко эстетичнее. Ежели сравнивать самодельные с добротными заводскими экземплярами, то никакой экономической целесообразности собирать самому нет, и готовые светодиодные ПТФ за 3-4 тысячи рублей за штуку своих денег стоят. Другое дело, что заказанные с Китая они могут быть в 2-3 раз дешевле, чем если бы покупать в российских интернет магазинах. Таким образом для себя я этот вопрос закрыл, и более делать дополнительные световые приборы на диодах (ПТФ, ДХО) не планирую. Единственное, возможно соберу люстру Ватт на 100.

Источник