Диорама замка своими руками

Выставляя в Галерее своего ассасина, давно уже обещал рассказать о том, как был сделан антураж для него. Наконец обещание выполняю.

Изначально была задумка, и задумка была такая…

Какая-то нелёгкая, а может и служебная необходимость, занесла асссасина внутрь замка. Чего уж он там хотел отчебучить, никто не знает. Но, два здоровенных клинка в его руках явно не сулят оппонентам ничего хорошего. Рассуждая дальше, решил, что поскольку персонаж представляет некое вымышленное злобно-компьютерное существо, то и окружающий антураж тоже будет без особых претензий на историчность – просто внутренний дворик некоего средневекового замка.

Итак, нарисовав на бумаге примерный эскиз, приступил к работе. Для начала из упаковочного крафт-картона был склеен каркас будущего строения (фото 1, фото 2).

В первую очередь это нужно сделать для того, чтобы придать жесткость и долговечность всей конструкции. А ещё это позволяет сразу наглядно убедиться в правильности выбранных размеров сооружения, от которых будет зависеть зрительное восприятие всей работы.

Второй архитектурный элемент, который мне нужно было изготовить — фрагмент лестницы. Для этого был использованы два материала: пенополистирол — для того, чтобы «набрать» основную массу лестницы, и пластины из алебастра для ступеней (фото 3).

В принципе, ступени можно сделать и из картона, но мне почему-то в этом месте захотелось некой аутентичности материалов. Вообще-то, это не более чем глупая блажь, которая не сильно повлияла на зрелищность виньетки. Но, зато уменьшила мой запас нервных клеток, и обогатила лексикон новыми матерными словами.

Для желающих повторить эту затею, рассказываю рецепт: 1. Вырезаем ровный квадратик из любого твёрдого материала (картон, жесть, пластмасса, и т.д.).
2. На большой ровной пластине раскатываем пластилин.
3. Вдавливаем этот квадратик туда в неимоверных количествах.
4. Заливаем в получившуюся многоквадратную форму жидкий алебастр.
5. После застывания выковыриваем готовые изделия.
6. Долго клеим их в нужные места, с тоской понимая свою глупость.

Итак, лестница готова. Следующим этапом снова проверяем свои эскизные зарисовки в виде уже натурного образца (фото 4). Поскольку увиденное меня полностью удовлетворило, двигаюсь дальше.

По размеру картонного основания стены, из пенополистирола вырезается кусок, по которому с помощью обычной линейки и подходящего ножа расчерчивается каменная кладка. После чего в нем прорезаются оконный и дверной проёмы. И в завершении он приклеивается к картонному каркасу.

Дальше любым острым резаком прорезаем в картоне отверстия под большое окно и маленькое окошко в двери. Под саму дверь картон прорезать не стал, поскольку дверь не предполагалась открывать. Да и всю конструкцию ослаблять разными дырками тоже без нужды не стоит (фото 5).

Закончив с основными элементами, устанавливаю всё на подставку. А потом заклеиваю основание всё теми же алебастровыми квадратиками (фото 6).

Тыльная сторона декораций ещё раз оклеивается бумагой, что связывает её в единое целое и закрывает стыки между отдельными элементами (фото 7). После чего, не утерпев, хватаюсь за кисть.

Знаете ли, после всех этих строительно-архитектурных заморочек, очень хочется хоть немного снова повозиться с красками. И на фоне художественного зуда пытаюсь придать алебастровым пластинкам некое подобие реалистичности. В результате получается, на мой взгляд, вполне приличный «средневековый» пол (фото 8).

Немного отведя душу с красками, снова продолжаю пилить-строгать-клеить. Следующий этап — столярные работы.

Для двери идеально подходит шпон. Из которого, предварительно нарезанного на полоски, она и набирается. После склеивания её, прорезаю маленькое окошко, в которое вставляется решётка (заранее найденная в закромах). Ручка двери выгибается из алюминиевой проволоки. Петли — из фольги и проволоки (фото 9). И уже в самом конце из набора решёток MiniArt для окна вырезается подходящий фрагмент.

Переходим к последнему серьёзному этапу. Фактически от него и будет зависеть, на что это в результате будет похоже – на кукольный домик, или на фрагмент реального строения. С помощью разных подручных инструментов и шпаклёвки необходимо придать предварительно расчерченной стене вид настоящего камня. Если в наличии есть наблюдательность, самокритичность и энтузиазм, то сам процесс превращения мягкой пластинки в каменную кладку, не должен вызвать больших затруднений. Здесь главное — уметь представлять, как эта фактура будет смотреться после покраски. И ещё нужна изобретательность, которая и подскажет, чем именно можно поковырять пенополистирол, чтобы он стал камнем.

Перед тем, как установить оконную решётку и дверь на свои места, внутреннюю часть получившегося строения красим в чёрный цвет. Ведь никому не нужно, чтобы в окне потом сверкал картон. Пусть уж лучше там будет таинственная чернота, подчёркивающая глубину здания. Дальше устанавливаю решётку и дверь, и приступаю к окончательной покраске и тонировке. Вот уж где раздолье для художников! И здесь всё зависит только от вкуса автора, и от его задумки. Лично мне в этом месте захотелось сделать что-то среднее между сказочной зрелищностью и тусклой реалистичностью. И получилось, на мой взгляд, нечто «средневеково-арабское». Что меня вполне и устроило (фото 10, фото 11, фото 12).

Потом устанавливаю фигурку и… вуаля! Грозный ассасин вышел на тропу войны (фото 13).

В завершении несколько маленьких практических советов:
— пенополистирол можно сразу подобрать на рынке с готовой «базовой» фактурой и цветом, которые потом корректировать по своему усмотрению,
— этот материал нужно резать максимально острым резцом, иначе в месте разреза останутся задиры,
— клеится пенополстирол любым клеем, подходящим для этого (продаётся там же, где и сам материал).

И ещё пара слов в качестве итога. Мне кажется, пенополистирол на сегодня – это идеальная замена готовым фрагментам зданий из пластмассы (MiniArt), эпоксидки или гипса (алебастра). Основные его преимущества:
— дешевизна,
— доступность,
— лёгкость в обработке,
— безграничные возможности в самостоятельном строительстве любых строений (в любом масштабе),
— различными инструментами прекрасно имитируются любые фактуры и повреждения на камне, или оштукатуренной стене,
— методом «сэндвич» можно склеить пластину любой толщины и любой прочности,
— лёгкость готовой конструкции (не зависящая от её размеров).

В следующий раз попробую рассказать о самостоятельной постройке уже более солидного здания из этого материала.

Источник

Первая диорама. часть 1 «с чего начать»

Стендовый моделизм и создание диорам это очень тонкое и сложное искуство, объединяющее в себе множество видов прикладного искуства: скульптура, роспись, знание правил композиции.

Сегодня я хочу поделиться с читателями своим опытом в создании диорам в масштабе 135

И как логично предположить, начинать надо с простого, и по мере совершенствования навыков росписи и работы с материялами, усложнять свои работы.

И так. С чего начать. театр начинается с вешалки, а диорама с сюжета.

Сюжет это ключевой момент любой диорамы или виньетки. (А. да. Виньетка это такая маленькая диорамка из 1-2 бойцов, объединённых маленьким сюжетом.) сюжет обусловит выбор нужных наборов и основания.

И так, я буду писать о первой диораме, на основе своей первой диорамы «по тревоге». Идея сюжет будоражила меня давно. Сделать диораму с немецкими горными ягерями.

И так, идея есть, теперь надо определиться с ценовой категорией. Сейчас на рынке представленны три слоя наборов бойцов. это наборы фирм «Звезда», «МастерБокс», «МиниАрт» они недорогие, но иногда страдают очень низким качеством скульптуры или литья. (об этом я отдельно напишу в своём блоге). Второй слой это такие фирмы как «Драгон», «Тамия» (но сейчас тамия выпускает наборы в другом масштабе) эти наборы стоят дороже, но отличаются кучей дополнительных бонусов, и очень высоким качеством отливок. И третий слой это фигурки из смолы. Их выпускают такие фирмы как «Танк», «5.45», «сталинград» и ещё несколько фирм. Качество этих моделей просто великолепное, но цена от 300 рублей за одну фигурку.

И так, для своей диорамы я взял набор драгона «Горные ягеря». Окончательный сюжет ещё не был готов, но посмотрев на позы фигурок я понял, что на диораме должен быть бой. потом ещё подумав, я понял, что бой должен быть внезапным.

И вот, есть сюжет, есть идея, есть начальный набор (потом потребовался ещё один, но об этом позже).

Теперь надо определиться с местом и временем. В качестве места я выбрал Кольский полуостров.

Место очень важно для создания основы диорамы. Ведь в европпе и в России совершенно разные почвы и архитектура, почва и прочие детали.

Время будет влиять на выбор росписи фигурок и подбор деталей антуража. Ведь если сделать диораму посвящённую боям под Москвой, постави на неё танк ис-2 или Тигр-2, как бы качествнно вы не сделали все части диорамы, она не будет оценана по достоинству.

Определившись с местом и временем, надо сделать примерный план диорамы. в котором будут учтены все крупные элементы пейзажа, места размещения фигурок.

в дальнейшем, этот план может поменяться. (и скорее всего так и будет).

В следующей части, я подробно распишу поцесс сборки и окраски и подбора краски, цветов и афтермаркета для фигурок.

Источник

Диорама замка своими руками

Изначально была задумка, и задумка была такая…

Потом устанавливаю фигурку и… вуаля! Грозный ассасин вышел на тропу войны (фото 13).

Первая диорама. часть 1 «с чего начать»

Сегодня я хочу поделиться с читателями своим опытом в создании диорам в масштабе 135

И так. С чего начать. театр начинается с вешалки, а диорама с сюжета.

И вот, есть сюжет, есть идея, есть начальный набор (потом потребовался ещё один, но об этом позже).

Теперь надо определиться с местом и временем. В качестве места я выбрал Кольский полуостров.

в дальнейшем, этот план может поменяться. (и скорее всего так и будет).

Искусство Диорамы. Часть 4

Автор: Александр Завалий

Здания на Диораме

Содержание:

Так уж получалось во все времена, что осаждали крепости, брали штурмом города и разгорались бои на улицах столиц и поселков. B именно большие и малые населенные пункты становились целью противоборствующих сторон. Отражая эти события и своих диорамах, вам не обойтись без изготовления каких-то архитектурных сооружений и элементов городской среды.

Но как раз архитектуру редко увидишь в композициях коллег моделистов. «Вылизывая» саму модель бронетехники, они считают достаточным помещать рядом, как максимум, руины, смастеренные на скорую руку из случайных материалов.

А может быть, не всегда нужно «разрушать» все до основания? Ведь макет здания, с точно выдержанными пропорциями, чертами стиля, тонкой деталировкой декоративных элементов, может стать самостоятельным художественным произведением и украсит любую диораму, да и сам интерьер, в котором она находится.

Предлагаем нам поместить в свою диораму «настоящую» архитектуру, тем более, что для того, кто имеет элементарные навыки работы с картоном и ДВП это не составит большого труда.

Деревянное зодчество

Давайте рассмотрим некоторые приемы в изготовлении основных типов сооружений.

Начнем с самых простых и весьма характерных для средней полосы России во время Великой Отечественной войны с деревянного зодчества. Чтобы слишком не усложнять себе задачу, в качестве прототипа возьмем дом, стены которого не из круглых бревен, а обшиты досками.

Для работы вам понадобятся эрзац-картон (это тонкий картой, с одной стороны белый, глянцевый, с другой матовый желтоватый) и фанеровочный шпон без ярко выраженной текстуры, не из ценных пород древесины. Пусть вас не пугает трудоемкость, следуя предлагаемому методу, вам не придётся подгонять каждую «дощечку» по месту.

Дощечки из шпона наклеиваются на картон, сразу готовятся большие по площади «щиты», а затем из них выкраиваются нужные детали для стен, фронтона и крыши.

Итак, приступим. Картон желательно предварительно покрасить черной тушью, можно слегка разбавленной водой, для того, чтобы возможные щели между досками потом не «светились». После высыхания туши картон покрывается тонким слоем клея «Момент». Для этого наносите клей из тюбика зигзагообразно, а затем разравнивайте штапелем (рис. 109).

То же самое проделывается и со шпоном. После того, как клей впитается в древесину и подсохнет, шпон распускаете на отдельные полоски. Это избавит вас от необходимости наносить клей на каждую дощечку в отдельности, что было бы и слишком трудоемко и создало бы опасность попадания неопрятных потеков и мазков клея на лицевуюю сторону. Наклеивание досок теперь не представляет сложности, так как они стали «самоклеющиеся». Вам остается лишь плотно приглаживать их к основе, следя, чтобы доски располагались параллельной не образовывали больших щелей между собой. Впрочемм, некоторые зазоры можно оставлять, чтобы постройка не казалась монолитной, а была именно «дощатой».

Из собранных и просушенных щитов выкраиваются детали стен. Ножом, но линейке, вырезаются оконные и дверные проемы (рис. 110).

Для изготовления кровли, состоящей из рядов дощечек (рис. 111, 114. а) целесообразно более узкие «дощечки» наклеивать не на картон, а вначале на тонкую писчую бумагу, также покрытую тушью. Нарежьте лентами, шириной (6-8 мм и наклейте уже на картон по форме крыши, начиная с нижнего ряда, внахлест. Хороший «шифер» получается из гофрированных импортных упаковок, а «рубероид» из крашенной бумаги (рис. 114. b. c. d).

Стены, фронтон и крыша собираются между собой на клею, при помощи картонных полосок, продавленных по оси и согнутых пол углом 90 градусов (рис. 111).

Оконные рамы вырезаются из картона подходящей толщины, но они не должны быть плоскими, постарайтесь воспроизвести рельеф, наклеив узкие полоски картона.

Полностью собранное здание у вас имеет пока слишком свежий вид, что реально бывает чрезвычайно редко, так как древесина со временем, под воздействием атмосферных явлений, становится темно-серой. На макете это легко имитировать при помощи той же черной туши, разведенной водой до нужного тона. Определите его, сделав пробные выкраски на кусочке шпона. Не забудьте одну характерную летать дерево, менее подверженное (кадкам и солнечным лучам под козырьком фронтона, под кромкой крыши, бывает более светлым, ближе к натуральному цвету древесины. Поэтому перед тонирвоанием тушью, смочите эти места водой узкой кистью, чтобы нанесенная ниже тонировка не легла на дерево с четкой границей.

Окрашенные и собранные оконные блоки, с занавесками, комнатными растениями и прочими украшениями, приклеиваются изнутри к оконным проемам на уже окрашенной стене.

Окна не мешает также «обналичить», не в смысле перевести их в звонкую монету, а в смысле украсить их наличниками, ставнями. Часто они были крашенными, что упрощает нам задачу, так как позволяет вырезать их из картона, наклеив, где нужно «толщинки», сделав их рельефными, филенчатыми.

Здание готово, остается только привнести в него побольше бытовых деталей, следов присутствия его обитателей. Для этого сгодятся и дощечка с номером, и электроизоляторы на фронтоне, и скворечник, поленница дров, изгородь и т.д. (рис. 115).

Классическая архитектура

Советую внимательно отнестись к выбору прототипа. Имеет смысл копировать существующее или существовавшее в действительности сооружение, запасаясь его фотографиями и размерами.

Учитывая размеры наших квартир, и соответственно габариты диорам, нецелесообразно возводить макет здания целиком. Значит надо решить, какую его часть изобразить, чтобы не нарушить целостности восприятия. Продумайте общую композицию диорамы, сделайте план, чтобы потом не было «мучительно больно», если вы чего-то не учли. Вычертите в масштабе развертку стен или сразу на ДВП, или вначале сделайте выкрики как вам удобно.

Следует помнить, что ДВП не передает масштабную толщину стен здания, а только его видимую внешнюю часть, до оконной рамы. Недостающую толщину будет имитирован, оконный блок, способ изготовления которого аналогичен описанному выше.

Рельефные декоративные элементы простых геометрических форм вырезаются из картона, можно использовать тонкий картон, склееный в несколько слоев.

Конструкция оконной рамы такова, что даже при полной потере остекления остаются мелкие осколки, удерживаемые штапиком. В макете это можно передать, вклеив мелко нарезанную прозрачную пленку внутри рамы, но периметру (рис. 119).

Имитация «частичном разбитости» достигается нанесением на пленку радиальных ломанных надрезов бессистемно, но с некоторой долей вкуса и художественного чутья (рис. 120). Желательно подсмотреть, как это обычно выглядит в натуре.

Для западноевропейских городов времен последней мировой войны характерны металлические гофрированные жалюзи на окнах. На диораме они тем более уместны, что во время боевых действий не работают коммерческие заведения и административные учреждения и жалюзи на окнах опущены.

Опять же, сделав их, мы убиваем сразу двух зайцев и фасад выглядит в целом фактурное, и частично сокращается однообразная рутинная работа по изготовлению оконных переплетов с остеклением.

Жалюзи можно сделать так: деревянный брусок оборачаватся одним витком плотной бумаги (не на клею) и на него наматывается трансформаторная медная проволка соответствующего сечения, плотно, виток к витку. Бумагу под проволокой, конечно смазываете клеем. После высыхания клея, аккуратно распилите проволоку (вместе с удерживающей ее бумагой) на одной из сторон бруса и вырежьте заготовки по размеру оконных проемов.

Остается лишь окрасить и зафиксировать на месте несколькими каплями клея (рис. 121).

Очень достоверная черепичная кровля получается из гофрированной упаковки от импортных бисквитных рулетов. С одной стороны она гладкая, с другой имеет мелкий гофр, вполне подходящий также для изготовления шифера (рис. 123). Для имитации черепицы необходимо нарезать упаковку на полосы шириной 10 мм, окрасить каждую темперой, под цвет кирпича. Делать это необходимо еще до сборки, чтобы видимые на готовом здании торны черепиц были прокрашены. Кроме того, при окраске готового изделия крышу может «повести» из-за не равномерности высыхания. Полоски наклеиваются на картон, вырезанный по форме кровли, начиная с нижнего ряда, внахлест. На коньке следует завершить покрытие согнутыми из бумаги полуцилиндриками, также внахлёст. Финальным штрихом станет тонирование отдельных «черепичинок» чуть темнее-светлее основного фона, бессистемно, чтобы придать крыше большую убедительность и живописность.

Руины без взрывов

Что делать, хотим мы того или не хотим, но войны без разрушений не бывает. Не моделисты кровожадны, а действительность жестока. Мы лишь констатируем факт, отражая жизнь во всех ее проявлениях, порой и неприглядных. И наша задача сделать это максимально правдиво, применить наиболее подходящие для этого материалы.

Расскажу, как сделатьь любые развалины с наименьшими затратами финансов и времени, получив хороший результат и избежав типовых ошибок.

Нам понадобятся: гипс, пластилин (можно детский) и небольшой лист плотного картона (можно использовать стекло или ДВП).

Это несложный способ отливки руин из гипса в пластилиновой форме, не требующий особых затрат и времени. Хитрость в том, что форма делается только одна по размеру самой большой детали (обломка стены); другие куски отливаются в неё же, в огороженные стеклянными полосками участки.

Перед заливкой отметьте на бортиках уровень, равный толщине стен в масштабе, выше которого не заливайте раствор. В масштабе 1/35 это примерно 12-15 мм.

После схватывания гипса отделяем отливку и еще влажную дорабатываем прорезаем оконные проемы. Торцы стен обламываем в нужных местах, придавая разломам структуру кирпичной кладки. Для этого делаем надрезы с шагом, равным толщине кирпича. Желательно делать разломы живописными, неправильной формы (рис. 125).

Аналогичным образом отливается любое потребное количество деталей с одной формы (рис. 126).

Как правило, уцелевшие в окопных проемах рамы носят следы пожара. Как это имитировать? Только не надо поджигать их по-настоящему, потому что обгорят они не масштабно, но достоверно.

Можно поступить следующим образом: на вырезанные из картона оконные рамы нанести частые насечки, надрезы острым ножом, бессистемно. Можно только на отдельных участках. Окрашиваем обугленную часть черной тушью, затем наносим белила полусухой кистью так, чтобы прокрашивался только выступающий рельеф. Тушь имитирует обугленность, а белила следы золы (рис. 127).

После сборки всех деталей на клею ПВА, приступаем к окраске. Кирпичи темперой, «кирпичного» цвета, полусухой кистью, чтобы не закрасить невзначай и «раствор» в щелях кладки. Оставшаяся же на стене штукатурка может быть любого цвета, а может и иметь следы многократных побелок. Нам тоже можно после первой окраски пройтись по ней мелкой шкуркой, а затем еще повторить цикл покраска шлифование 2-3 раза (рис. 128. 129), изменяя каждый раз оттенок цвета (можно и на контрастный).

Последний штрих следы пожара. Законченность оконных проемов имитируется при помощи огарка подожженной свечи.

Бетонные плиты зданий имеют стальную арматуру, обнажающуюся при разрушении. Её можно имитировать, натянув проволоку в форме перед заливкой гипса (рис. 130). Проволока (б) закрепляется к пластилиновом бортике (а), полученная сетка заливается гипсом (в), а для большей достоверности участок полученной плиты можно раздробить (г), после чего гипсовая крошка очень естественно повиснем в перепутанной «арматуре» (рис. 131).

Искусство Диорамы. Часть 2

Автор: Александр Завалий

Как сделать основание для диорамы?

Содержание:

Выбор композиции

Если диорама, как вид искусства, существует давно, то её младшая сестра, мини-диорама или то, что мы, моделисты, понимаем под этим словом, родилась, развивается и «взрослеет на наших глазах». И ту и другую мы называем одним термином, а между ними существует весьма существенное принципиальное отличие. И дело не в размере. В «макро»-диораме сданным художественным объектом является живописное полотно, а в «мини» непосредственно сама объемная композиция, наличие же живописного или фотозадника не предполагается! Те редкие случаи, когда он все-таки применяется, не являются, на мой взгляд, убедительными и обоснованными. Чтобы написать хороший живописный фон надо иметь незаурядный, художественный талант и профессиональное образование. В живописи неграмотность ничем не замаскируешь, и любое дело надо делать или хорошо, или никак!

Науке построения произведения из отдельных частей (компонентов) и соотношении их между собой, т.е. композиции, учат, и не один год, в художественных и архитектурных институтах, но можно начать хотя бы с нескольких простейших правил. Следуя им, вы избежите характерных ошибок, которые порой колют глаз даже на солидных выставках, а потом еще и тиражируются в печати.

Правило первое: ни один объект нашей диорамы не должен повторять направлении сторон основания подставки (рис. 57.57а).

В соответствии с ним следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания (рис. 58,59). Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что наша диорама часть пространства, как бы случайно выхваченная из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении).

Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, строго говоря, не являющиеся диорамой, когда подставка играет роль своеобразного пьедестала, например: танк-памятник, танк или автомобиль на фрагменте дороги.

Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно» (если только «теснота» не является самостоятельным художественным приёмом.

Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо «отдыхать». Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.

Композиция с людьми, объединенными каким-то общим сюжетом, называется жанровой. Остановимся на этом чуть подробнее. Строя жанровую сценку вы должны использовать нечетное количество персонажей.

Это правило распространяется и на технику, и на другие объекты в диораме. Взаиморасположение действующих лиц между собой не должно быть монотонным нельзя располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга, даже если они идут в цепи.

Группа людей должна выглядеть живописно, сочетать фигуры стоящие и сидящие, компонуйте их между собой, используя свой вкус и художественное чутье (рис. 60).

Продумывая общую композицию диорамы, в зависимости от того, какую роль в ней будут играть персонажи, главную или второстепенную, соответствующим образом их располагайте. (В нервом случае предпочтительно поместить их в ближней четверти основания, если условно рассечь сто по диагоналям.

Главное действие диорамы не обязательно должно происходить на переднем плане. Возможно и на среднем, тогда какие-то предметы на переднем подчеркнут глубину, появится плавность, а наша-то задача как раз и состоит в том, чтобы, кроме всего прочего, создать иллюзию пространства: минимум средств максимум выразительности.

Даже у памятника, предназначенною для кругового обзора, есть одна-две наиболее эффектных точки. Поэтому и вам также надо определиться, где «зад», где «перед», и, исходя из этого, главному подчинить второстепенное (рис. 62).

В силу психологии нашего восприятия, движение, направленное справа налево, воспринимается происходящим с сопротивлением, с трудом, с усилием. Наоборот, слепа направо с легкостью, со скоростью. Это также стоит принимать в расчет во имя большего психологического воздействия. Например, «мчащийся» транспорт скорей будет казаться движущимся, если вы расположите его слева направо, а чтобы подчеркнуть трудность солдатских дорог, колонну пехоты, предпочтительнее сориентировать справа налево.

Правда, в нашем восприятии не все так однозначно. К сказанному следует добавить, что в диораме право-лево может ассоциироваться еще со сторонами света: запад-восток. Поэтому, например, «гитлеровским армадам», переходящим границы СССР 22 июня 1911 года, возможно, стоит придать направление на «восток» слева направо.

Так и вертелось на языке сказать: «Вот и все.

Но нет, это, конечно, далеко не нее. лишь какие-то общие начальные понятия. Важно понять, что проблема существует, ее не перепрыгнешь. Зачет ставится по всем дисциплинам. Хуже нет, когда ваш промах виден всем, кроме вас.

Изготовление основания для диорамы

Гипс для наших целей подходит идеально: он доступен (в магазинах стройматериалов можно приобрести хоть фасованным в пакеты, хоть мешками); прочен, отливается в любую форму. легко обрабатывается, красится, при сушке почти не дает усадки.

Вначале надо детально продумать композицию: какой рельеф почвы будет на вашей диораме, где будет располагаться техника, «человечки», растительность. Вычертите план и натуральную величину на листе бумаги и в соответствии с ним, на листе стекла выгородите нужный вам периметр стеклянными же полосками, скрепляя их пластилином. Проверьте перпендикулярность стенок между собой и к основанию.

Для разведения гипса, нам понадобится емкость из гибкой пластмассы, например пластиковая бутылка со срезанным горлом (рис. 63). Так как отливки из чисто белого гипса требуются в модельном деле довольно редко, то целесообразно разводить гипс не и прозрачной воде. а в подкрашенной черной гуашью. В этом случае отливка получется уже цвета почвы и в дальнейшем готовой диораме не страшны будут случайные сколы, предательски сверкающие белизной.

Разбираем стеклянную опалубку. Обратите внимание, что отливка на торцах имеет почти зеркальную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке, что является еще одним достоинством данной технологии.

Если вам нужно сымитировать грязную, разъезженную дорогу, со следами колес и гусениц, то эта работа вынолняется и один прием на уже подготовленном ландшафте. Заранее заготовьте штампы: гусеничные ленты, колеса с протекторам, надетые на ось (рис. 65). Затем выливаете разведенный гипс в колею и быстро раскатываете ею колесами. Конечно, в данном случае быстрая схватываемость гипса нам не на руку, но приходится с этим мириться и работать споро. Сноровка нужна, но задача выполнима (рис. 66). Следы гусениц лучше всего получаются, если в свежий раствор притопить полоски виниловых гусениц и удалить только после полного схватывания гипса.

Грязь можно поддуть потом из аэрографа краской подходящего «мокрого» оттенка и покрыть лаком (можно лаком для волос).

Велик соблазн залить в колеи эпоксидку для имитации луж, но практика показала, что после полимеризации поверхность такой «воды» приобретает вогнутую линзообразную форму, а значит, мы теряем в достоверности (рис. 67). И я сам раньше, и коллеги-моделисты, для имитации луж часто используют эпоксидку.

Лучше поступить по-другому: вначале вмуровать и почву кусочек оконного пекла. Чтоб снизу не просвечивал планшет, окрасить изнанку стекла укрывистой «болотной» краской. Вмуровать его в почву, сделать неровные края. Рябь на поде имитировать масляным покрывным лаком для живописи, замутнёным масляной краской. Нанести 2-3 слоя и при подсыхании, в стадии вязкости, оттиснуть «волны» деревянной палочкой. Можно «притопить» в лужу каски, процарапать вокруг них концентрические полны и рябь. Высыхая, лаковый слой чуть оплывет, царапины достоверно сгладятся, не потеряв рельефа. Краски, конечно, должны быть предварительно подготовленными: купол срезан на «глубину погружения» (рис. 68-70).

Фактуру сухой почвы можно имитировать натуральными песком и пылью. Для этою летом, в сухую погоду, на обочине проселочной дороги надо собрать придорожную пыль. Выбирайте мелкую фракцию, почти текучую, как цемент. Берите впрок это один из редких случаев, когда платить не надо.

Основание под диораму может быть также изготовлено в виде планшета из реек и ДВП на клею. Рельеф местности к этом случае также либо гипсовый, либо из нового материала, не так давно появившегося в магазинах стройматериалов «Пластинила» (рис. 74). Он представляет из себя волокнистую массу с водоимульсионным связующим. т.е. похож ни старый добрый папье-маше. Достоинства: позволяет вылепить любой рельеф, после высыхания подает усадки, растрескивания, коробления. Полное высыхание и течение недели, что позволяет как угодно долго работать с нанесением следов протекторов на дороге. Недостатки: ярко выраженная волокнистая структура, которую можно исправить, добавив изрядное количество порошкового мела без видимого влияния на прочность.

В пластиниле рельеф получается сглаженным, невозможно добиться эффекта скажем, свежей жирной дорожной грязи, но ее можно имитировать густо замесив цемент с клеем ПВА и, раскатав потом колесами вокруг луж. Одним словом, «Пластинил» материал, на который стоит обратить внимание моделистам.

Нельзя не упомянуть и о таком виде «покрытия», как снег. Диорама, отражающая зимний период обладает особым психологическим настроем. Снег, ощущение холода, может стать дополнительным средством выражения, подчеркивающее тяготы войны. Или же, наоборот, в контрасте с оптимистическим сюжетом, сильнее выявит героизм и несгибаемую волю наших персонажей в преодолении трудностей. В любом случае кусочек зимы очень эффектно смотрится в квартире, особенно если за окнами июльский зной.

Вначале поверхности, которые будут покрываться снегом, смачиваем водой. Наносим ее из аэрографа строго сверху вниз (или под углом, в соответствии с вашим замыслом, если хотите, скажем, показать, что мела метель). С этого же направления сыплем соду через мелкое сито. Она прилипнет к влажной поверхности, впитает ее и высохнув, сохранит ту же форму и объем. Во влажном состоянии на покрытии можно оттиснуть следы ног и колес. Чтобы «снег» искрился на солнце, можно притрусить его сверху через то же сито толченым стеклом.

Толщина такого содового покрытия относительно невелика: 2-4 мм. А если вы хотите изобразить глубокие сугробы и снежные заносы, то их объем вначале стоит выполнить из гипса.

Продолжая тему, следует сказать, что снег редко имеет вид только что выпавшего, особенно на войне. Он загрязняется пороховом гарью, землей, выброшенной из воронок, на дорогах в морозы имеет вид грязного леденца, а в оттепели перемешивается с грязью. Крыши домов часто обрамлены сосульками, их можно имитирован, из тянутого прозрачного литника.

Источник