Диск для скутера своими руками

Широкое колесо от квадра на скутер! маленькая история)

AREXMOTO

На форуме с 25.12.2010, cообщений 3
Жуковский

Всем привет)
История такая) Всегда хотелось большое колесо на зад на скутер, широкое и с большой резиной, и вот созрел таки) насмотревшись буржуйских форумов и примерно поняв что к чему нарисовал чертеж и воплотил мечту в реальность)
и теперь все по подробней.

было колесо вот такое)

вот таким варварским методом удалили то что не нужно)

Далее заготовка и чертежи проставки(далее поймете какой) отдались знакомому на завод) и вот что получилось.

сама заготовка стала такой

так же была изготовлена по чертежам вот такая проставка (вид с двух сторон)

все детали подогнаты к друг другу что в итоге избежать биения на скорости, так сказать все стык в стык)

Вот к такому ободу изготовили эти детали

все вместе (не прикручено поэтому не плотно)

Источник

Как заменить покрышку на скутере

Во время эксплуатации скутера замена покрышки становится обыденным явлением. Это неизбежно и провести замену можно как самостоятельно, так и в любой шиномонтажной вашего населенного пункта. На самом деле, сделать это самому не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Когда нужно менять покрышку на скутере

• Высота протектора меньше заявленных минимальных норм для мотоциклов и мопедов (обычно по правилам дорожного движения это 0,8 мм, но может меняться в зависимости от страны). Глубина протектора измеряется при помощи штангенциркуля или глубинометра в наиболее подверженной износу части.
• Покрышка имеет механические повреждения, нарушающие ее целостность.
• Покрышка имеет трещины, которые появились от «старости».
• Бескамерка имеет многочисленные проколы и пропускает в местах ремонта проколов «шнурками».
• Различные вздутия и шишки, которые появились в процессе эксплуатации из-за подачи чрезмерного давления (напомним, что шины допускается накачивать по номинальному давлению не более 2 Атм.). Шишки могут появиться также вследствие удара.
• Другие повреждения.

Все это обязует вас своевременно позаботиться о приобретении новой резины, демонтажа старой и правильной установке новой покрышки. Рассмотрим, как правильно это сделать.

Как правильно заменить покрышку на скутере, пошаговое руководство

1. Установите скутер на центральную опору.
2. Если вы не знаете, как снять необходимое колесо, ознакомьтесь со следующими уроками:
   Как снять переднее колесо скутера.
   Как снять заднее колесо скутера.
3. Итак, колесо у нас в руках. Снимите с вентиля колпачок и открутите золотник. Нам необходимо сбросить давление в шине.
4. Борта покрышек обычно хорошо сидят в посадочных местах. Их не всегда легко удается осадить. Нам понадобится два молотка, один из которых обязательно должен быть подобного типа:
   Клиновидную часть (она ни в коем случае не должна быть заточена) подводим к той части покрышки, которая расположена у самого бота диска (осторожно, диск важно не повредить) и наносим свержу удары вторым молотком. Удары должны быть уверенные. После того, как одна из сторон осадится из посадочного места, остальную часть по окружности осадить уже будет проще.
5. Теперь понадобятся специальные монтажные лопатки. Если вы думаете, что снять покрышку можно будет при помощи большой отвертки, как вы делали это ранее с велосипедными шинами, вы ошибаетесь. Только шиномонтажные лопатки. Купить их можно в любом магазине запчастей и автомобильных инструментов. Со стороны, противоположной от вентиля вставляем две лопатки на расстоянии 10 см друг от друга и выводим наружу обод покрышки.
6. Теперь плавно отгибаем весь радиус.
7. Шина может быть камерная и бескамерная. В первом случае, нам понадобится извлечь камеру. Для этого извлекаем вентиль подачи воздуха из отверстия в диске и извлекаем саму камеру.
   Если шина бескамерная, вентиль трогать не нужно.
8. Снимаем покрышку с обода.
9. Теперь нужно установить новую покрышку. Если в шине используется камера, одеваем один борт покрышки на диск, затем укладываем в нее камеру, предварительно посыпав тальком. Вентиль должен четко входить в отверстие без перекосов. После этого аккуратно нужно забортовать покрышку этими же монтажными лопатками. Если камера не используется, процесс ее установки пропускаем.
10. Теперь важный момент. В бескамерной шине покрышку не удастся должным образом установить в посадочные места без наличия компрессора. Тут важно подать большое количество воздуха за короткий промежуток времени. Если же используется камера, ее можно накачать обычным насосом до требуемого давления (обычно до 2 Атм. для заднего колеса и 1,75 для переднего).
11. Проверьте качество посадки обода на диск. Проверьте, нет ли пропускания в местах посадки.

Про давление в шинах

Важно помнить, что нет определенных норм давления в шинах. Лучше придерживаться рекомендаций завода производителя для каждой конкретной модели скутера. В холодное время года и при наличии наледи на дороге, давление в шинах нужно уменьшить, однако ни в коем случае не следует увеличивать его выше рекомендованных значений.

Источник

Как выровнять диск на скутере

Принесли мне тут недавно колесо, которое с виду выглядело не совсем круглым, ну не объехал вовремя яму — бывает и слона в упор не заметишь . В общем-то, работа по выпрямлению диска, показалась мне очень интересной в плане возможности продемонстрировать свои знания и опыт, и я взялся за нее без промедления.

Перед выравниванием диска, колесо лучше всего снять, как это сделать подробно написано в статье: Как снять заднее, переднее колесо скутера а вот разбортировать его вовсе не обязательно.

Итак, что мы имеем

Одеваем защитные очки, берем два молотка (один из которых желательно взять по тяжелее), ищем лист какого нибудь цветного металла-я нашел лист латуни.

Подкладываем под боек молотка лист и вторым молотком (который потяжелее) начинаем потихоньку ударять по первому молотку.

Через несколько минут работы удалось немного подправить диск.

Во время работы, внимательно следим за «поведением» металла и исходя из этого, меняем угол наклона молотка, место его приложения, силу удара и.т.д.

Еще через несколько минут

Не забываем в нужные моменты подстукивать диск с внутренней стороны.

В итоге после небольших усилий, диску удалось придать более-менее правильную форму, осталось правда небольшое пятно, но хозяина колеса это не смутило. Пятно было бы еще больше и уродливей, если бы не лист металла подложенный под молоток, так что имейте ввиду этот момент.

Надо сказать что эта работа не такая простая как может показаться на первый взгляд. Тут надо «чувствовать метал», правильно рассчитывать силу удара, место его приложения, угол под которым ставится молоток, в общем всего в одной статье не опишешь. Если вы будите «тупо» стоять и бить в одну точку как дятел, то я вам гарантирую что диск треснет или выломаете из него кусок. Так что полегоньку, потихоньку, не спеша пробуйте и все у вас должно получится.

Источник

Диски и шины скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Китайские скутеры , ходовая часть автомобиля Китайские скутеры , передняя подвеска Китайские скутеры , задняя подвеска Китайские скутеры , ремонт передней подвески Китайские скутеры , ремонт задней подвески Китайские скутеры , ремонт ходовой части Скутеры , ходовая часть автомобиля Скутеры , передняя подвеска Скутеры , задняя подвеска Скутеры , ремонт передней подвески Скутеры , ремонт задней подвески Скутеры

7. Диски и шины

На скутерах, могут стоять стальные штампованные диски или литые из алюминиевого сплава. Литые легче, прочнее и красивее выглядят. Бесспорное преимущество стальных дисков в том, что при необходимости в дороге, если диск деформирован из-за удара, его можно как-то подправить молотком для продолжения движения, а с литым такого лучше и не пробовать.

• Какие поставить колесные диски?

Проблема – с колесами, разбивается на две: заднее колесо и переднее. Проще всего с задним – у большинства японских скутеров не самой последней волны и новых китайских всего 2-3 основных типоразмера. Следует замерить два параметра – диаметр шлицевого вала, на котором сидит колесо, и диаметр тормозного барабана. Если эти два параметра подойдут, скорее всего, колесо встанет, как родное. Теперь рассмотрим, какой лучше выбрать диск – стальной штампованный или литой из алюминиевого сплава. Считается, что стальной диск крепче и поэтому лучше, его можно, немного выправить, без риска сломать. Если покупать диски не новые, я бы все-таки предложил брать стальные – у алюминиевых могут накопиться внутренние дефекты, которые не увидишь при осмотре. Переднее предпочтительное стальное, ведь там может понадобиться сварка – чтобы подогнать крепления тормозного диска.

Сегодня подавляющее большинство скутеров «ширпотребного» класса – китайских, корейских, тайваньских, имеют колеса на 12 дюймов. При этом шины – низкопрофильные (70 или 60%), с «волнистым» протектором и рабочей частью, выполненной по небольшому радиусу. Такая «обувка» позволяет уверенно «закладывать» виражи по сухому чистому асфальту – для городского использования скутера большего и не надо. Однако не все живут в городах и не все хотят ездить только по асфальту. Но стоит на современных шинах съехать с дороги, как сразу обнаруживаешь, что их достоинства превращаются в недостатки:

• Низкопрофильность, обеспечивающая колесу малый вес и лучшую динамику скутера при разгоне, при наездах на неровности передает на корпус толчки, которые должны гаситься подвесками. А те, как известно, не на всех скутерах на высоте. У полнопрофильных шин (они обозначаются без дроби у первой цифры (профиль 100%) или с 90% профилем) степень гашения ударов самой шиной (точнее, воздухом в ней) гораздо выше, особенно если поддерживать в шине правильное давление, не перекачивая их;
• Форма поперечного сечения шины в виде полукруга с малым радиусом обеспечивает малое пятно контакта, а значит, сопротивление качению и расход топлива будут минимальными, что позволяет сильно наклонять скутер в поворотах. Но на грунте и песке, да и просто на небольшом наносе песочка на асфальт малое пятно контакта оборачиваются тем, что шину просто «слизывает», быстро и без предупреждения;
• Рисунок протектора (неглубокие 3-4 мм волнистые канавки) хорош только для сухого асфальта, на грунте ему просто нечем зацепиться за землю.

Поэтому очень заманчиво для тех, кто ездит за городом по проселкам, хочет без проблем и без оглядки на небеса проехать с компанией на пикник, или кто путешествует – так вот, им бы очень не помешали полнопрофильные шины с универсальным или, еще лучше, эндурным протектором. Однако такие на колесах диаметром 12 дюймов не выпускают. А причина в том, что такая шина будет иметь внешний диаметр намного больший, чем у штатной низкопрофильной шины. То есть она не поместится в отведенных нишах. Выход один – искать 10-дюймовые обода, установленная на них внедорожная «пузатая» шина по внешнему диаметру не будет отличаться от 12-дюймовой штатной низкопрофильной.

Такова теория «переобувания» скутера в «проходимые» шины. А теперь практика:● Какие поставить шины?

Шины выпускают не под конкретную модель скутера, а определенного размера и типа протектора. Такие шины есть в продаже, хотя их и немного видов. Они от разных производителей (в том числе и из Китая с гуманными ценами) и разной степени «эндурности». Самые крутые – специально кроссовые Mitas S-11 120/90-10 (есть еще 130/90-10). Несколько слов об этих шинах – они сочетают опыт производства чешских шин Barum и кроссовые традиции Trelleborg (спортсмены хорошо знают этот бренд). Высота шашки протектора – 11 мм (!) – это на уровне «зубастых» мотокроссовых шин. Можно выбрать материал помягче (для грязи и травы) или пожестче – для камней и даже езды по асфальту. Кроме того, любители экстремальщины могут их зашиповать для зимних гонок по рекам и озерам (к слову, Trelleborg была единственной компанией, выпускавшей шипованные зимние шины для кросса). Вес шины с камерой 3,4 кг, длина внешней окружности – 1525 мм (у покрышки 120/60-12 она составляет 1530 мм).

Но, повторюсь, есть и другие шины с достойными «шашками».

Если вы «общались» с низкопрофильными покрышками, то будете приятно удивлены, насколько полнопрофильные легче забортовать. Можно вообще не пользоваться монтажными лопатками, и работать только каблуками обуви – так вероятность придавить камеру монтажкой сводится к нулю.

• Первый борт шины одеваем с помощью монтажки – так быстрее;
• Просовываем сосок камеры в отверстие, закрепляем его наконечником шланга насоса (чтобы не выскочил) и вставляем камеру;
• Накачиваем камеру (это важно – чтобы она приняла форму покрышки) и затем спускаем;
• Каблуком (работать следует в обуви с жестким каблуком) загоняем в углубление обода ту часть покрышки, которая напротив соска;
• Дальнейшую работу ведем к соску с тем, чтобы одеть часть покрышки, у него в самую последнюю очередь;
• Каблуком одной ноги удерживаем часть обода напротив соска в углублении диска, а каблуком другой ноги начинаем вдавливать борт шины. Сначала работаем с одной стороны, когда борт больше не хочет заходить внутрь, меняем ноги и продолжаем с другой стороны. Нога (то одна, то другая) все время удерживает противоположный от соска край шины в углублении обода;
• Меняем ноги 3-6 раз, пока не подойдем близко к соску камеры;
• Надавив на шину возле соска (можно ударить каблуком – шине ничего не будет), вставим последний участок борта шины в обод. Если сосок камеры был не закреплен, на этой стадии он, скорее всего, уйдет внутрь шины, и ее придется разбортовывать.

Чтобы шина села равномерно (на борта нанесены окружности), перед накачиванием борта следует смочить мыльной водой, так же можно использовать WD-40. При накачивании, особенно в начале, обстукиваю покрышку. Иногда приходится накачивать шину до 4-5 атмосфер, до характерного хлопка – это борт плотно сел на свое место. После этого следует приспустить шину до положенного давления: при использовании на грунте 1,5 атм. будет в самый раз.

Источник