Сварное колесо на Урал Днепр без переварки маятника
Самый популярный и малобюджетный способ поставить широкое колесо на Днепр или Урал – сварное колесо. Для этого нам понадобится стальное колесо, или докатка от автомобиля и ураловская (не днепровская) ступица с тормозным барабаном. Почему не подходит ступица от днепровского колеса? Тормозной барабан днепровского колеса алюминиевый, а аргонная сварка – удовольствие не дешевое. Зато тормозной барабан мотоцикла Урал стальной, а значит его можно варить обычной электродуговой сваркой. Если же у вас есть возможность варить полуавтоматом, то шов получится аккуратнее, однако не следует забывать, что глубина провара полуавтомата меньше, чем у электродуговой сварки.
Небольшое отступление. В родной маятник советского оппозита без проблем влазит колесо R16 шириной до 130 мм. Чтобы резина не тёрла об кардан, колесо смещают на 10мм влево. Кто-то скажет: «Но ведь теперь колёса будут несоосны!» Да, это действительно так. Но, учитывая, что за все времена с заводов КМЗ и ИМЗ не вышло ни одной идеально ровной рамы, смещение колеса на 10мм погоды не сыграет. Если же вы хотите поставить колесо шире 130мм, вам поможет статья Широкое Колесо на Урал Днепр.
Широкое колесо на Днепр Урал без переварки маятника
Для этого нам понадобится колесо от 401 Москвича (только от этой модели, от других Москвичей не подходит), или стальная докатка от иномарки под 130-ую резину. Я советую брать колесо радиусом 16 дюймов, хотя это уж как кому нравится, можно и 15 и 14. Учитывайте только, что чем меньше заднее колесо, тем меньше будет скорость мотоцикла при одних и тех же оборотах двигателя.
Итак, у нас уже есть автомобильная докатка, резина (советую ставить мотоциклетную, а не автомобильную) и ураловская ступица со стальным тормозным барабаном и срезанной «ромашкой». Давайте сделаем из этого набора широкое колесо на урал, или днепр.
Способы установки широкого колеса на оппозит без переварки маятника
Способ 1
Расширяем центральное отверстие автомобильного колеса таким образом, чтоб в него с натягом влазил ураловский тормозной барабан. Вывешиваем маятник мотоцикла и устанавливаем на мотоцикл колесо с пока ещё неприваренной ураловской ступицей, чтобы отцентровать её. Колесо должно быть с одетой резиной, чтоб было видно, трёт оно об кардан или нет. После отцентровки, убедившись, что биения и восьмёрки нет, тормозной барабан приваривается к колесу.
Как по мне, такое колесо выглядит немного неэстетично. Вид со стороны моста ещё куда ни шло, но с противоположной стороны колесо выглядит пустовато.
Способ 2
Привариваем ступицу с тормозным барабаном к колесу через переходную шайбу. Толщина шайбы должна быть 10мм. Можно заказать такую на заводе, но если у вас нет выхода на завод, или вы ограничены в средствах – не беда. Лично я делал такую шайбу, сварив вместе 3 стальных диска сцепления мотоцикла Днепр. Думаю, такого добра в гараже у оппозитчика в достатке J.
Привариваем переходную шайбу к тормозному барабану, центруем получившуюся конструкцию на диске колеса и привариваем её к колесу.
Самым большим минусом сварных колёс является наибольшая сложность в их изготовлении – центровка. Неровно сваренное колесо будет «восьмерить», да и биение колеса снизит удовольствие от езды и надёжность конструкции. Кроме того, вес такого колеса довольно значительный. Но если всё сделано аккуратно и правильно, в результате вы получите симпотичное массивное заднее колесо без переварки рамы и без особых денежных вливаний.
Источник
Самодельное колесо на Урал
Сказать, что колеса отечественных мотоциклов крепки и надежны, может лишь тот водитель, который эксплуатирует свой мотоцикл по ровным асфальтовым дорогам, причем не сильно его нагружая. Первенство по ненадежности колес традиционно принадлежит тяжелым «Днепрам» и «Уралам». Это, конечно, можно как-то объяснить большой мощностью двигателя и отсутствием чувства меры грузоподъемности у хозяев мотоциклов, однако никак не оправдывает производителей, выпускающих десятилетиями за- , ведомо ненадежный узел.
Вот поэтому и встречаются (и довольно часто) на дорогах мотоциклы Урал с самодельными колесами, где вместо проволочных спиц наварены то металлические полосы или прутки, то куски водопроводных труб. Но опять ошибется тот, кто скажет, что колесу «ИЖа» или, скажем, «Минска» любые дороги нипочем. Поверьте на слово, разваливаются и эти, казалось бы, крепкие изделия. Весь вопрос в том, на каких дорогах, в каких условиях эксплуатируется мотоцикл. Алексей Гарагашьян, прошедший все мыслимые и немыслимые виды бездорожья, делится опытом создания колес, рассчитанных на любые нагрузки и многократно превосходящие классические (отечественные, конечно) колеса по прочности.
Сварные самодельные колеса на Урал обладают высокой жесткостью за счет отсутствия перемещения обода и ступицы, благодаря большой упругости деталей, их составляющих. Прочность обеспечивается качественной сваркой всех деталей и достаточным сечением спиц. Сварка на кондукторе исключает осевое биение обода, а одинаковая длина спиц — радиальное. Обод для изготовления самодельных колес должен быть новым и не иметь повреждений. Кондуктор для штучного производства самодельных колес очень прост. Это ось с резьбой М10-М 12, закрепленная на идеально ровной плите, которой может быть кусок большого швеллера, балка и т.п. На ось с одинаковым боковым зазором надевается стальная ступица (без подшипников) и притягивается к плите гайкой через шайбу, При необходимости под ступицу помещается подкладка, обеспечивающая ее осевое смещение относительно обода. Здесь требуется добиться перпендикулярности оси ступицы к плоскости плиты, Затем на плиту укладывается обод так, чтобы его центр совпал с центром ступицы (измеряется линейкой), при необходимости под обод устанавливаются подкладки. После этого он прихватывается точками в 5-10 местах либо к плите, либо к приваренным к плите подкладкам. Еще раз хочу отметить, что обод изначально должен быть идеально точным.
Спицы изготавливаются из трубы прямоугольного сечения. Их количество и сечение зависят от нагрузки, назначения колеса и эстетических соображений. Практика показала, что пяти спиц сечением 25×25 мм (толщина стенки — не менее 2 мм) вполне достаточно для заднего колеса мотоцикла массой 150- 200 кг, Для переднего колеса такого мотоцикла достаточно и четырех таких спиц.
Для мотоциклов «Минск» и «Восход» я рекомендую спицы 25×28 мм (детали от школьной и конторской мебели) — 4 на переднее колесо и 5 на заднее. Спицы должны иметь строго одинаковую длину, плотно прилегать к ободу и ступице в местах сварки, вставать на место с небольшим натягом (от нажима рукой).
При сборке колеса гайка, крепящая ступицу, немного ослабляется, что дает возможность ступице точно отцентрироваться спицами внутри обода. После сборки гайка снова затягивается.
Электросварка (ручная дуговая или в среде защитного газа) производится крест-накрест прихватками. За один прием допускается приваривание одной грани трубы к ступице или к ободу. Провариваются все швы, к которым удается подобраться без снятия колеса с кондуктора. При необходимости кондуктор с колесом кантуется для обеспечения удобства работы и отсутствия вертикальных швов. Так необходимо проварить не менее 75% сварных поверхностей. Во избежание коробления обода отверстия для ниппелей спиц желательно заваривать на кондукторе после 75% сварки, но можно и по окончании работы — так удобнее. Здесь допускается газовая сварка, которой подручнее греть выступы у отверстий для их рихтовки. Значительно сложнее изготовить стальную ступицу, особенно в том случае, когда для заднего колеса требуется применить кожух цепи. Для «ИЖей» (кроме Иж Планета Спорт) следует использовать корпус подшипников с фланцем, к которому привариваются тормозной барабан и второй фланец для крепления спиц.
Спицы следует приваривать только к фланцам. Швы на цилиндрической ступице могут вызвать коробление ступицы, что влечет за собой несоосность подшипников и термическую деформацию.
Спицы могут привариваться к ободу как симметрично, гак и со смещением, или под углом. В обоих случаях прочности вполне достаточно,
Труднее всего сделать ступицу для «Минска», «Восхода» и «Явы». При этом звездочки остаются без изменений. Существует несколько способов изготовления тормозного барабана: точить из болванки всю ступицу: делать сборную ступицу, используя вырезанный из алюминиевой ступицы тормозной барабан; подобрать подходящую трубу для изготовления барабана; согнуть барабан из стальной полосы.
В любом случае (кроме первого) после сварки необходимо расточить барабан для обеспечения его соосности с осью колеса.
Стальная ступица мотоцикла Урал идеальна для изготовления самодельных колес. Ее же можно использовать и для других мотоциклов, запрессовав в подшипники переходную втулку для оси (диаметр оси «Урала» — 20 мм). Кроме готового изделия вы получите достаточно сильные тормоза. Соблюдение перечисленных выше рекомендаций позволит изготовить крепкие, красивые и долговечные колеса, избежав ошибок.
Источник
Реконструкция колеса 19
Прошли те времена, когда достать резину не советского стандарта было не возможно. Но появилась новая проблема — достать нужный для этой резины колесный диск или обод. Есть варианты с дисками от «запасок» иномарок(14″-16″), Москвича-401(16″), тракторных тележек (16″), и т.п. Такие конструкции, конечно, имеют право на существование, но не лишены главного недостатка — приличная МАССА. Да и посетив несколько разборок, услышав стоимость этих самых запасок решил как-то обойтись. А «халявные» видно разобрали уже 😉
В общем пойдем более сложным и интересным путем.
Более простой вариант получения широкого обода 19″. «Родная» резина позволяет расширить обод до 140 мм по наруже.
Выглядит вот так:
1)Штатный обод на 19 разрезал прям по дыркам от спиц.
2)Имеем где угодно полосу стали(любой) 70мм*1460мм толшиной 2мм
3)После подгонки свариваем до кучи и получаем обод 19`*135мм
4)делаем «шишки» под спицы с помощью слепленного за 20 мин. кондуктора (см. ниже), сверляем, спицуем на Днепровскую ступицу. (Один нюанс — отв. под спицы не по центру(для нормального сопряжения с карданом) а смещены в сторону гл. передачи.)
Колесо становится в родную вилку МТ, но вместе с редуктором. Разогнув маятник на 40мм все вообще как родное. Смещение не заметно.
Надрезал швы на косынках маятника, разогнул «рога» пропорционально мм на 50, зафиксировал, заварил.
Вставляешь ось. Она, естественно, не смотрит куда надо. Горелкой греешь место где литые (или кованые) наконечники входят в трубчатые части пера. Гнешь перо до совпадения оси Оси и противоположного отверстия . Тоже с другим пером но по угольнику.
Подобный вышеописаному, но более сложный.
Изготавливаем обод для моторезины 140/90-R15
Для начала расчитаем необходимую длинну обода.
В нашем случае 15″-й обод омеет длинну внешней посадочной поверхности (15 * ПИ * 25,4)мм т.е. 1197мм.
С помощью рулетки отмечаем 2 точки на посадочной поверхности покрышки на расстоянии друг от друга на 1197мм. Посреди «лишнего» куска должен остаться старый сварой шов.
Режем обод по шву поперек.
Теперь потребуется некоторое оборудование:
Принцип работы этого прокатного микростана понятен из следуюшего фото:
Эта штука позволяет «прокатать» стандартный обод 19″ до нужного диаметра. В данном случае речь идет о 15″. Реально катать менее 15″, можно 16″, с 17″ придется повозиться по причине коротких «лишних» краев.
Катаем обод туда-сюда, потихоньку подтягивая гайки, до того момента, пока метки на концах обода не станут напротив друг друга.
Снимаем обод и отрезаем теперь не нужные концы по нанесенным меткам.
Фиксируем струбцинами на плоском основании обод, контролируем длинну окружности обоих посадочных поверхностей и провариваем концы обода. Я варил обычной электродуговой сваркой электродом АНО-21 (на заводе, мне показалось, варят хуже). Опасаться за этот шов не стоит, т.к. в колесе все силы стремятся его сжать.
Зачистив сварочные швы, ставим новый обод (кстати остается 30 отверстий под спицы) опять в прокатник и, для успокоения, еще катаем пару оборотов, чтоб убедиться в правильной геометрии.
Можно использовать обод и в этом виде, но уж слишком узковато.
Поступим так же как в вышеописаном варианте 1:
Разрезаем обод вдоль.
Старые «шишки» от спиц ровняем молотком на прутке. Полосу стали (отрубленной от листа 2мм) 60мм х прим.1200мм сворачиваем в красивое кольцо(60мм позволит увеличить ширину посадочной поверхности до 95мм). Вставляем внутрь полученных половинок обода. Разжимаем кольцо со всей изобретательностью, отмечаем лишний металл кольца и обрезаем.
ПОСТОЯННО контролируя расстояние от наружнего края обода до торца полосы, прихватываем сваркой всю конструкци. Должно получиться вот так:
Снаружи обвариваем тем что есть под рукой. Я проваривал ацетиленовой горелкой. Отъездил сезон и ни чего не отпало ;-).
Теперь о «шишках» для спиц
Продольная разметка делается так: рулеткой меряем длину окружности обода в том месте, где будет разметка (конечно снаружи). Делим длину на кол-во спиц.Не снимая рулетки (чтоб последние «шишки» не встретились, или не были диаметрально ), размечаем.
Их сделать легко с помощью несложного приспособления:
Оно представляет собой трубу Ду50 длинной прим. 300мм, от края прим. 50 мм отверстие диам. 16мм.Далее от этого же края приварен ограничитель. По оси отверстия 16мм, радиально к трубе,на высоте прим. 40 мм зафиксирована направляющая для бородка диам 12мм со сферическим концом. Эта направляющая приварена к ограничителю. Весьма напоминает швейную машинку (надеюсь, ее кто-нибудь видел?)
Система зажимается в тисы горизонтально, бородком вверх. Обод вешается на трубу. Греется пропановым резаком место под «шишку». 2 удара молотка 400г. NEXT.
Ограничитель служит также для того, чтоб «шишки» были на одном расстоянии от края.
Источник