Дисторшн для бас гитары своими руками босс

Педаль дисторшна Suhr Riot своими руками

Приветствую, уважаемые гитаристы-самоделкины!

Электрогитара — относительно молодой музыкальный инструмент, но она уже успела завоевать сердца миллионов людей, которые используют этот музыкальный инструмент просто так, «для души», либо для своей профессиональной деятельности. У каждого человека, играющего на электрогитаре, помимо самого инструмента, как правило, есть набор примочек — так называемый педалборд. Примочки позволяют сделать звук отдельно взятой гитары уникальной — придать перегруза, либо наоборот, сделать лёгким и воздушным с помощью дилея и ревербератора. Музыкальные магазины с удовольствием предлагают купить множество примочек самых разнообразных по звуку и внешнему виду, и порой сделать выбор в пользу того или иного эффекта очень трудно, особенно учитывая, что цены на них далеко не самые низкие. Именно поэтому многие люди самостоятельно собирают гитарные примочки, это позволяет значительно разнообразить педалборд, ведь новые схемы можно собирать хоть каждый день, тем более, что компоненты для их сборки стоят значительно меньше, чем готовые заводские примочки.

В этой статье речь пойдёт о сборке гитарного перегруза Suhr Riot, который успел полюбится множеству гитаристов всего мира. На картинке выше представлена фотография фотография Suhr Riot заводской сборки. Его особенность в том, что он абсолютно универсален — звучит одинаково прекрасно хоть в большой ламповый стек, хоть в маленький транзисторный комбик. Именно поэтому эту примочку стоит собрать в первую очередь тем, кто не может определить с выбором, либо тем, кто часто меняет гитарные аппараты, но хочет всегда иметь с собой свой уникальный звук. Схема Suhr Riot представлена ниже.

Её особенностью является то, что для переключения вариантов перегруза в ней используется тумблер на 3 положения и 3 направления, то есть в каждом положении земля подключается то к первому, то ко второму, то к третьему участку цепи. Найти такие тумблеры в продаже крайне проблематично, а потому схема была преобразована, в частности её часть, отвечающая за переключение вариантов перегруза, исправленный вариант представлен ниже. Он несколько уступает оригиналу по гибкости настройки вариантов перегруза, но зато предполагает использование доступных тумблеров на 3 положения обычный системы ON-OFF-ON.

Схема имеет три переменных резистора — для регулировки громкости, уровня перегруза и тона. К достоинствам данной примочки можно отнести также то, что уровень перегруза в ней присутствует с хорошим избытком, а потому звук понравится даже самым заядлым любителям метала. Неудивительно, ведь в схеме присутствуют сразу три каскада на операционных усилителях. Четвёртый каскад используется для получения искусственной средней точки питания, а вернее, для уменьшения его внутреннего сопротивления, ведь операционный усилитель там используется в качестве буфера с единичным коэффициентом усиления. Напряжения питания схемы составляет 9-12В, что стандартно для всех блоков питания гитарных примочек. Небольшой ток потребления позволяет питать схему даже от кроны. неполярные конденсаторы в схеме желательно использовать плёночные, для соблюдения канонов аудиотехники, но также схема без проблем будет и работать с керамическими, разница в звуке на слух минимальна. Электролитические конденсаторы следует брать на напряжение как минимум 16В, иначе не избежать пиротехники при первом включении схемы 🙂

В остальном схема не имеет каких-либо особенностей, не требует настройки, начинает работать сразу после включения. Особое внимание стоит уделить блоку клиппинга (непосредственно части схемы, которая ограничивает амплитуду усиленного сигнала, создавая перегруз). Для того, чтобы получить звук, близкий к оригинальной примочке — следует использовать в точности те же компоненты, но также здесь допускаются и эксперименты, которые могут создать свои неповторимые варианты звука. Можно комбинировать разные диоды, светодиоды, стабилитроны в разных количествах наблюдая за тем, как будет меняться оттенок звука.

Плата изготавливает методом ЛУТ. Рисунок печатной платы прилагается в конце статьи, файл в архиве называется «clipping module.pdf». Его необходимо распечатать на лазерном принтере в масштабе 1 к 1, отзеркаливать перед печатью не нужно. Обратите внимание, что часть схемы ограничения (клиппинга) собирается на отдельной небольшой плате, которая соединяется с основной платой перегруза.

Процесс лазерно-утюжной технологии включает следующие этапы: сперва нужно вырезать нужный участок глянцевой бумаги, предварительно распечатанный на лазерном принтере. Затем отрезать нужный кусок текстолита и зачистить его для глянцевого состояния мелкой наждачной бумагой. Обратите внимание, что если предполагается крепление платы в корпусе с помощью винтов, необходимо взять кусочек текстолита размером чуть больше, чем рисунок платы.

После этого с помощью утюга или духовки рисунок с листка бумаги переносится на текстолит. При определённой сноровке эта ответственная процедура проходит без огрех, но всегда можно поправить недочёты маркером.

Теперь нужно вытравить плату, очень хорошо для этого подходит раствор перекиси водорода, лимонной кислоты и соли. Процесс травления занимает около получаса. Под конец травления раствор станет красивого голубого цвета, а для лишняя медь с платы сойдёт.

Затем снимаем тонер принтера с платы с помощью растворителя или жидкости для снятия лака, просверливаем отверстия. Хорошо для этого подходят твердосплавные карбидовые свёрла. Не стоит также забывать залудить плату — ведь слой припоя поверх меди придаёт ей красивый блеск и долговечность.

Теперь осталось только запаять все детали в соответствии с рисунком.

На картинке ниже показаны места, на которые нужно впаять перемычки. Лучше всего это делать в первую очередь, пока не мешают другие компоненты на плате. По этой же причине в первую очередь на плату устанавливается миниатюрные резисторы, диоды, в последнюю очередь крупные конденсаторы и микросхемы. Микросхемы не помешает установить через цанговые панельки, они надёжно фиксируют микросхемы, но позволяют оперативно их заменить. В этой схеме можно использовать TL072, TL082, RC4558, они все одинаковы по цоколёвке.

Собранная плата показана на картине ниже. Потенциометры, гнёзда входа выхода, гнездо питания выведены на проводах. Не стоит делать провода до разъёмов входа-выхода слишком длинными, иначе возможно появление нежелательных обратных связей, которые могут быть очень некстати в этой схеме из-за её большого коэффициента усиления.

Особое внимание также стоит обратить схему распайки байпасса. Ножная кнопка коммутирует вход, выход педали и светодиод индикации. Таким образом, в одном положении сигнал идёт со входного разъёма сразу на выходной (примочка в байпассе), либо сигнал со входного разъёма подаётся на схему, обрабатывается,и поступает на выход (примочка работает), светодиод при этом загорается. Схема распайки показана ниже.

Теперь осталось лишь установить собранную плату в корпус. Он должен быть металлическим, ведь такая схема с большим усилением неизбежно будет фонить, если её не поместить в экран. Металлический корпус соединяется в одной точке с минусом схемы, во избежание земляных петель. В последнюю очередь остаётся разместить на корпусе ручки, закрепить разъёмы, кнопку, надёжно закрепить плату в корпусе. Также можно поработать над дизайном корпуса, разместив на нём название, подписав ручки, либо вытравив рисунок. Фотография полностью готового Suhr Riot представлена ниже. Удачной сборки!

Источник

Схема предварительного гитарного усилителя на полевых транзисторах.

Предусилитель для гитары с каналом Distortion.

Предусилитель для гитары с каналом Distortion.

Гитарный предусилитель с каналом Distortion

Проект с сайта Construyasuvideorockola. Пьезо-датчики и гитарные звукосниматели имеют малый выходной сигнал, поэтому его невозможно подключить напрямую ко входу усилителя мощности. Для этих целей между гитарой и усилителем ставится предварительный усилитель. Один из вариантов схемы гитарного предварительного усилителя рассмотрен ниже. Он включает в себя два канала, первый для чистого звука, второй реализует гитарный эффект Distortion. Оба канала имеют независимые трехполосные регуляторы тембра. Данный преамп возможно использовать практически с любым усилителем мощности и прекрасно подойдет для конструкций гитарных комбиков. Принципиальная схема показана на двух изображениях, то есть схема самого предусилителя, и схема канала Distortion соответственно:

Предусилитель с 3 полосным эквалайзером

Схема входного предусилителя с регулятором перегруза

Предварительный усилитель с темброблоками построен на ОУ TL074, канал эффекта Distortion реализован на ОУ JRC4558. Именно 4558 советует автор, но за неимением такового можно поставить TL072. Оба операционных усилителя не являются дефицитом, равно как и все остальные элементы схемы.

На плате установлена кнопка типа П2К 6Pin с двумя группами контактов и двумя фиксированными положениями, она включает эффект Distortion. Автор советует применить переключатель, имеющий в своей конструкции крепежную пластину, посредством которой он крепится с помощью болтов к печатной плате. Эта мера предотвратит выламывание контактов и нарушению пайки этих контактов с дорожками печатной платы. В качестве входа применен разъем под гитарный Jeck 6,3 mm с выводами под монтаж на плату.

Печатная плата в формате LAY6 рисовалась с применением исходников, повзаимствованных на сайте Construyasuvideorockola (com), вид платы следующий:

Фото-вид платы гитарного преампа в формате LAY6:

Preamp for guitara electro LAY6 FOTO

Список элементов для повторения схемы гитарного предусилителя с каналом Distortion:

• JRC4558 или TL 072 – 1 шт. • TL 074 – 1 шт.

• 100K – 4 шт. • 68K – 2 шт. • 220K – 2 шт. • 12K – 4 шт. • 1K2 – 4 шт. • 3K9 – 4 шт. • 1K8 – 4 шт. • 10K – 3 шт. • 1M – 2 шт. • 56K – 2 шт. • 390R – 1 шт. • 200K – 2 шт.

• 1 uF /25v – 6 шт. • 2200 uF /25v – 2 шт. • 100 uF / 25v – 2 шт. • 330 pF (331, керамика) – 1 шт. • 100 nF (104 пленка) – 5 шт. • 22 pF (керамика) – 2 шт. • 22 nF (пленка) – 2 шт. • 0.47 uF/ 25v – 2 шт. • 47 nF (473 пленка) – 2 шт. • 4,7 nF (472 пленка) – 4 шт. • 0.01 uF (103 пленка) – 1 шт.

• Диодный мост на 1 Ампер типа W04 (W06) – 1 шт. • 1N4148 – 2 шт.

• 100K – 6 шт. • 20K – 2 шт. • 10K – 1 шт. • 500K – 1 шт.

• Jack 6,3 mm моно под монтаж на плату – 1 шт. • Кнопка типа П2К 6Pin – 1 шт. • Трансформатор 9V + 9V на ток порядка 300 mA – 1 шт.

Схема внешних соединений:

Плата гитарного предусилителя в сборе:

Размер архима с материалами по гитарному преампу с Distortion-каналом – 1,4 Mb.

Пьезодатчик для акустической гитары своими руками

Если Вам нужен очень простой в повторении звукосниматель для акустической гитары в виде пьезодатчика с предусилителем, который можно сделать на скорую руку своими руками то эта статья для Вас.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Для создания звукоснимателя нам понадобится:

• Пьезоэлектрический излучатель (пьезоизлучатель или пьезоэлемент);
• Держатель (отсек) для батарейки;
• Экранированный кабель;
• Транзистор КТ315;
• Резисторы;
• Аудио гнездо типа Джек;
• Пальчиковая батарейка.

Делаем пьезодатчик с преампом для акустической гитары, пошаговая инструкция:

Схема предусилителя для гитары на одном транзисторе очень простая и собрана из доступных радиокомпонентов, для питания хватит всего одной пальчиковой батарейки Duracell, которой мне обычно хватает при активном пользовании на месяц. Усиление данного предусилителя вполне хватает и при этом нет лишних шумов. Схема была взята с форума Радиокота.

Нужно достать пьезоизлучатель, это не сложно, так как они применяются много где, от игрушек, наручных часов (например, часы Монтана), так и в играющих открытках или же можно просто купить, сейчас они продаются практически во всех радиомагазинах.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Паяем несложную схему, состоящую всего из одного активного элемента – транзистора и небольшую обвязку из резисторов.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Так как схема преампа для акустической гитары очень простая то я не стал травить плату, а просто вырезал канцелярским ножом дорожки на меленьком куске фольгированного стеклотекстолита и напаял детали на сторону дорожек. Ниже привожу свою печатку, которая была вырезана по форме задней части держателя батарейки и потом приклеена к нему, получилось достаточно компактно. При желании можно сделать корпус, но у меня батарейку придерживает резинка, в будущем хочу заменить её на липучку, чтобы можно было легко и быстро вынимать после игры на гитаре батарейку.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Сам датчик клеится клеился липучкой внутри корпуса, нужно выбрать лучшее для это место крепления, Я же прижимаю пьезодатчик возле центрального отверстия прищепкой от тюнера настройки гитары, а сам предусилитель с батарейкой можно разместить или внутри гитары, протащив тащив шнур с бокового отверстия если такое у Вас есть или же закрепить всё на самой гитаре.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

От себя скажу самодельный пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары получился очень удачным и звук хорошо усиливается по всему звуковому диапазону гитары, а делать его проще некуда.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Забрать к себе:000

Похожие самоделки:

• Гитара-коробка своими руками
• Простейший FM жучок на одном транзисторе своими руками
• Переделка фонарика под одну батарейку 1,5 В
• Простой усилитель для электретного микрофона своими руками
• Простой транзисторный FM приёмник своими руками
• Простой детектор скрытой проводки на одном транзисторе
• Повышающий преобразователь напряжения для питания…
• Как сделать флюс для пайки чёрных и цветных металлов
• Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места…

Tags:гитара, звукосниматель, пьезодатчик

ЛАМПОВЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Каждый гитарист стремиться найти свой неповторимый стиль, сделать звучание инструмента уникальным и неповторимым. Помогают ему в этом различные гитарные примочки – специальные устройства, особым образом преобразующие сигнал с датчика электрогитары. С их помощью можно как угодно менять звук, делая его мягким и нежным либо же, наоборот, грязным и рваным.

В этой статье рассмотрим создание примочки, известной как «Томато Преамп». Преамп (слово можно перевести как «предусилитель»), в отличие от обычных педалей эффектов, слегка усиливает входной сигнал и формирует его правильную АЧХ. Схема её проста, как валенок, содержит всего одну лампу, горстку резисторов с конденсаторами и пару переменных резисторов.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Гитарные усилители, наряду с самими электрогитарами, всегда интересовали многих начинающих и не только музыкантов. Тембра, усиление и перегрузочные характеристики очень индивидуальны, и идеальное сочетание варьируется от одной гитары к другой. Нет такого усилителя, что полностью удовлетворяет всем требованиям, да и это схемное предложение не будет исключением. Но оно является универсальным, мощным (около 100 ватт) и имеет все необходимые регулировки. В отличии от покупного усилителя, если вы строите УНЧ самостоятельно, вы можете изменить многие вещи, чтобы удовлетворить собственные потребности. Возможность экспериментировать представлена в полном виде. Да и намного почётнее играть на своей аппаратуре, ведь наша индивидуальность проявляется в первую очередь творчеством. Предлагаемый гитарный усилитель рассчитан на 100 Вт мощности в 4 Ом нагрузке. Это обычная мощность для гитаристов, которой хватит и для дома, и для концертов.

Схема предварительного гитарного усилителя на полевых транзисторах.

Эффекты distortion, overdrive и канал чистый звук с радикально ламповым звучанием.

Как ни крути, но классические модели гитарных ламповых усилителей, по мнению значительной части профессиональной публики — до сих пор являются эталоном звучания. В отличие от транзисторных (solid state) устройств, они дают наиболее качественный и «тёплый» гитарный звук и представляют собой один из тех редких случаев, когда современные технологии так и не смогли превзойти безупречную классику жанра. Причём, в серьёзных моделях усилителей и комбиков предусмотрен весьма немалый запас усиления, что позволяет получать перегруз в лучших традициях лампового звучания без использования внешних металлоконструкций типа: Overdrive и Distortion. Что касается недостатков, то они понятны и ёжику — это высокая цена и недетские массогабариты.

А можно ли заполучить подобный «ламповый» гитарный звук от полупроводникового устройства? Можно, но для это надо сильно постараться, и достоверно понять: а за счёт чего, собственно, лампа в гитарном усилителе звучит «по ламповому»? По большому счёту — статья, посвящённая схеме легенды лампового звука «Marshall JCM900», опубликованная нами (с подробным описанием и диаграммами) на странице (ссылка на страницу), и имела главную цель — ознакомить заинтересованную аудиторию с процессом формирования динамических процессов изделия как на чистом звуке, так и в режимах distortion/overdrive. Поэтому, поимев на странице по ссылке некоторую долю познаний, можно наморщить мозг и озвучить предварительные соображения:

1. Вольт-амперные характеристики вакуумных приборов играют значительную, но не принципиальную роль в формировании спектральной составляющей исходящего звука. Непринципиальную — ввиду того, что те же полевые транзисторы имеют достаточно близкие ВАХ и умеют выдавать чистый звук, спектрально приближённый к ламповому. 2. А вот, огромный динамический диапазон ламповых каскадов, присущий им за счёт высоких напряжений анодного напряжения — это собака, зарытая в сути первопричины пресловутого лампового звучания гитарного усилителя. И особенно это проявляется в режимах перегруза distortion/overdrive! О чём это я? А о том, что если мы вдумаемся в схему, приведённую по ссылке, то увидим, что первый каскад — это линейный усилитель, третий — тоже, а четвёртый — и вовсе повторитель напряжения. Т.е. всё формирование перегруза происходит во втором каскаде и диодном ограничителе, выполненном по достаточно нетрадиционной схеме. А если ещё там же пройтись по диаграммам выходного сигнала, то можно отчётливо увидеть, что практически при любых положениях регуляторов усиления — ограничение сигнала происходит в достаточно мягкой форме, кроме, пожалуй, самых крайних положений, что на практике приводит к появлению некоторого количества песка в звучании инструмента.

Переходим к сути задачи: Схема транзисторного аналога лампового гитарного усилителя должна быть выполнена на полевиках, являющихся твердотельными аналогами вакуумных приборов. Напряжение питания усилителя должно быть максимально высоким. А поскольку увеличить его до 250…300 В нам едва ли удастся — придётся увеличивать количество усилительных каскадов, причём ограничение сигнала в каждом из них должно происходить в предельно мягкой форме.

Итак, подведём итоги! Главной целью сегодняшнего мероприятия является получение динамических характеристик нашего усилителя, максимально приближенных к ламповым аналогам, при бережном сохранении форм АЧХ, графики которых также были приведены на странице по вышеуказанной ссылке.

А понадобится нам для этого: – голова с идеей — 1 шт, – ухо без признаков заложенности — минимум 1 шт, – гитарка, желательно со струнами — 1 шт, – руки парные из правильного места — ровно две. Разные деталюшки…. Ну и схема электрическая принципиальная — также окажется в хозяйстве совсем не лишней.

Рис. 1

Схема выполнена на полевых транзисторах 2SK117 с нормированным коэффициентом шума, что обеспечивает ей отличные шумовые характеристики.

Первый каскад (Т1) представляет собой усилитель, выполненный по схеме с общим истоком. В его функции входит не только усиление входного сигнала на 18…19 дБ, но и некоторое обогащение его спектра частотами чётных (в основном 2-ой) гармоник, что особенно ощутимо при звучании чистой (неперегруженной) гитары, либо при низком уровне перегруза. Интегрирующая цепочка R4, С4 предотвращает пролезание и последующее усиление радиочастотных помех.

Далее сигнал поступает на истоковый повторитель (Т2), к выходу которого подключён канал чистого звука, а так же переменный резистор R9, являющийся регулятором уровня усиления канала перегруза. Диодный ограничитель (D1-D4) совместно с резисторами R11-R13 осуществляет очень мягкое ограничение поступающего на него сигнала, фиксируя его максимальную амплитуду на уровне

Следующие два одинаковых каскада на транзисторах Т3, Т5 с такими же диодными ограничителями на выходе имеют усиление по напряжению

по 20…21 дБ каждый. Помимо прочего, сток транзистора Т5 является выходом канала с низким уровнем перегруза, который условно можно назвать — «overdrive».

Ну и последний каскад, замыкающий процесс шлифовки гитарного звука, выполнен на транзисторе Т6. Он усиливает сигнал, поступающий с последнего диодного ограничителя, и посредством мягкого однотактного ограничения подводит черту под динамической и частотной обработкой сигнала. Кстати, нелишне будет отметить, что за форму АЧХ усилителя отвечают, в той или иной степени, практически все неэлектролитические конденсаторы, приведённые на схеме. Переключателями S1 и S3 осуществляется корректировка частотной характеристики усилителя по аналогии с маршаловским агрегатом, но, в отличие от него, не исключена возможность производить эти манипуляции при любом уровне усиления.

Истоковый повторитель (Т4) собирает все сигналы, поступающие с переключателей S2 и S4 режимов усиления сигнала, и передаёт их на трёхполосный регулятор тембра, выполненный в строгом соответствии со схемой, находящейся в чреве усилителя «Marshall JCM900».

С описанием работы схемы — пожалуй, всё. А смотреть диаграммы выходных напряжений, графики АЧХ, а также описывать процесс настройки схемы будем уже на следующей странице.

Гитарный предварительный усилитель — схема

Предварительный гитарный усилитель паяем на отдельной плате, позже помещённой в экран от помех. Фото платы предусилителя показано ниже. Его основа два операционных усилителя с блоком регулировки тембров и усиления.

Это простое, но проверенное схемное решение, которое обеспечивает отличную тональность всего диапазона. Конструкция идеально подходит для тех гитаристов, которые хотели бы получить отличный звук. Элементы управления тембром имеют достаточный диапазон, чтобы охватить практически что угодно, от скрипки и до бас-гитары.

Предусилитель использует двойной операционный усилитель для усиления. Транзистор, включен по схеме эмиттерного повторителя и имеет низкое выходное сопротивление, после мастер-регулятора громкости. Как показано на схеме, есть типичный гитарный вход, с которого можно получить очень жирный овердрайв, а затем настройку подходящего уровня. Обратите внимание, что при использовании операционного усилителя TL072, возможен шум с большим количеством высоких частот. Настоятельно советуем использовать OPA2134 — операционный усилитель от Texas Instruments, тогда вы получите действительно самый тихий гитарный усилитель, который вы когда-нибудь слышали!

↑ Схема усилителя

Саму схему усилителя можно разделить на 3 части: предусилитель, буфер и усилитель мощности. Схему предусилителя я выбирал долго, ибо нужно было добиться хорошего качества минимальной ценой и энергопотреблением. Больших трансформаторов тоже не хотелось делать. Зато у меня валялись 2 советских ТАН-11 с четырьмя обмотками по 28 Вольт и двумя по 6 Вольт. Именно их я и решил использовать. Но анодное напряжение получалось небольшим. Выход был один — использовать известный предусилитель TOMATO. За несколько лет работы у меня дома, этот предусилитель ни разу не подвел, и оказался очень неприхотливым и качественным, при своей простоте.
Вопрос о буфере не вставал, использовал стандартный ход на операционном усилителе TL072, включенном с К.У. = 1. Темброблок решил делать фендеровским, уж очень он мне нравится.

В качестве УМЗЧ использовал TDA2005, включенную в мостовом режиме.

Вот что получилось в итоге:

↑ Использованные детали

В предусилителе использованы конденсаторы с рабочим напряжением 250 Вольт, в темброблоке и дальше по схеме 50 Вольт. Конденсаторы в катодах половинок лампы на 50 Вольт. Электролит на 2.2 мкф желательно использовать униполярный, еще лучше не электролит вообще Резисторы на 1 ом, шунтирующие динамик, я использовал керамические, мощностью 5 вт. Однако, умные люди говорят, что такая мощность совсем необязательна.

Усилитель мощности

На фото ниже показана полностью собранная печатная плата УМЗЧ. С помощью TIP35 и TIP36 транзисторов выходного каскада обеспечивается надежность при работе в самых тяжелых сценических условиях. Другие особенности схемы включают в себя защиту от короткого замыкания — компоненты смещения диодов D2 и D3.

Защита от короткого замыкания ограничивает выходной ток до относительно безопасного уровня. Защита будет ограничивать пиковый выходной ток до примерно 8 ампер. Ток смещения является регулируемым, и должен быть установлен на уровне около 25 мА в покое. Транзисторы TIP3055/2966 или MJE3055/2955 также могут быть использованы для УМЗЧ. Схема позволяет подключать до двух 8-Омных акустических колонок (по 4 Ом). Не используйте АС менее 4 Ом на этот усилитель — он не рассчитан на столь малое сопротивление!

Блок питания УНЧ

Силовой трансформатор должен быть тороидальный для лучшей производительности и минимума помех. Усилитель предназначен для максимально питания +/-35В, и это значение не должен быть превышено. Трансформатор должен быть рассчитан на 25-0-25 вольт, и не более того. Меньше — нормально, если полных 100 Вт не нужно. Мощность трансформатора должна быть 150VA (3 A тока вторички). Более 250VA — это излишество. Используйте хорошего качества электролиты фильтра БП, поскольку они будут подвергнуты нагрузкам по току и температуре. Ток диодного мостового выпрямителя должен быть 35 A. Тип крепления — на шасси с термопастой.

Все предохранители должны быть такими, как указано по схеме — не поддавайтесь искушению использовать более мощные. Входные и выходные соединения показаны на рисунке.

Гнёзда Preamp out и power amp in позволяют вставлять в звуковой тракт эффекты, такие как сжатие, реверберация, цифровые эффекты и другие. Выход предварительного усилителя подключен так, что предусилитель сигнала могут быть извлечены без отключения усилителя мощности, поэтому может быть использован для прямой подачи звука. Это особенно полезно для баса. Выход предусилителя выход может быть использован и для другого усилителя мощности.

↑ Анодное питание

С анодным питанием и накалом чуть сложнее, но только чуть. Главный вопрос был как подключить трансформатор ТА-11.

Однако, благодаря информации, которой в интернете как снега зимой, удалось скоммутировать 3 обмотки по 28 Вольт последовательно для анода. Получилось ок. 84 Вольт переменки, а дальше выпрямление и схема удвоения напряжения.

В выпрямителе анода я использовал конденсаторы, выкорчеванные из старых блоков питания для компьютеров. Они на напряжение 200 Вольт. Сейчас кто-то возьмется за сердце, мол маловато напряжение, однако, у моего БП выхлоп под нагрузкой получился около 170 Вольт. Так что на первое время можно точно использовать

Ламповый гитарный усилитель March

Первым делом решим такой вопрос: лезть в споры о «тёплом ламповом звуке» я не собираюсь, сейчас речь идёт о ГИТАРНОМ усилителе. Давайте начнем немного с истории.

Использовать ламповую технику музыканты начали не потому, что это круто, а потому, что никакой другой не было, транзистор тогда ещё не придумали. Естественно для воспроизведения брали обычные бытовые/концертные усилители, предназначенные именно для воспроизведения музыки. Выкручивая на таких усилителях громкость на максимум быстро заметили эффект — усилитель искажал звук гитары, но дело в том, что эти искажения не портили звук, а наоборот, «украшали» его. Смекнув что к чему гитаристы пошли на хитрость — они подключали гитару в два усилителя последовательно, добиваясь ещё большего искажения звука. Производители электроники тоже долго не думали и начали производить усилители, для которых работа в режиме перегрузки являлась стандартной, так и родился первый гитарный эффект — овердрайв. Так вот все современные эффекты искажения гитарного сигнала, будь то транзисторная или цифровая схема, нацелены на имитацию именно того искажения, которое вносит в звук лампа, то есть сигнал многократно усиливается, а синусоида обрезается диодами. Конечно такие схемы получаются значительно меньше, дешевле и питать их можно от батарейки, но есть у них один существенный недостаток — отсутствие динамики. То есть, играя тихо или лупя по струнам что есть мощи уровень искажений остаётся почти одним и тем же, при ламповой схеме чем громче играешь — тем сильнее искажения. Таким образом от усилителя появляется как бы отдача, звук становиться куда вариативнее, партия звучит красивее и более «живо». В общем, объяснить это на словах трудно, попробуйте хоть раз поиграть в ламповый комбик и сразу поймёте, о чем я. Играть на транзисторе после этого желания уже не будет. Хотя справедливости ради стоит сказать, что во многом это зависит от стиля, для классической игры или какого нибудь фолка, в общем, там где нужен именно чистый звук гитары, не «клин» (англ. clean), а именно чистый, эта подгруженность будет как раз лишней. Как вариант можно использовать ламповый предусилитель и транзисторный оконечник, ничего плохого в этом не вижу, главное достигнуть эффекта «отдачи». В общем попрошу всех «аудиофилов» воздержаться от своих комментариев, так как к гитарным усилителям Ваши стандарты неприменимы.

Все приходит с опытом. После изготовления моего первого гитарного предусилителя понял, что стадия проектирования при изготовлении любительских конструкций имеет весьма большое значение. Так, мною были допущены некоторые ошибки, которые пришлось исправлять. Также хочу рассказать о борьбе с 100 Гц фоном и другими помехами, которые мне долгое время не удавалось исключить.

Начало третьей части статьи о Tomato, которая так и не была написана Подходит к окончанию зима, заканчивается четвертый сезон моего активного паяльного самоделания. Три года назад я сделал свой первый ламповый предусилитель – Tomato. Эта кроха дала мне многое, а именно понимание того, что ламповый звук это то, к чему нужно стремиться и то, что я могу самостоятельно изготовить ламповый преамп. От Tomato добиться хорошего перегруза не удастся по определению, даже с использованием «грелок» типа DOD 250. Поэтому следующим шагом стало решение изготовить хайген-преам. За основу была выбрана хорошо известная в кругу паяльщиков гитарных примочек схема Азнаура Гишяна — Slo-Recto-Twin. В моем преампе хотелось также сохранить полученный ранее звук Tomato на лампе 6Н1П (несмотря на «прожирливость» этой лампы – 600±50 мА на накал и 8±2,4 мА на анод) и добавить интересный ритм канал. Ограничивать себя в количестве ламп я не собирался, поэтому прикинул, что можно сделать 5-ти ламповый преамп. 1 лампа – чистый канал (схема Tomato), 3 лампы – чистый канал Twin и перегруженный канал Lead (схема Slo-Recto-Twin by Aznaur Gishian), +1 лампа – второй и третий каскад канал Crunch (схема EnglMod2 by Aznaur Gishian). Ставшую результатом мысленных рассуждений и прикидок схему намеренно пока не показываю, так как в итоге переделок первый вариант премпа претерпел существенных изменений и окончательную на данный момент схему я привожу в конце статьи. На момент начала сборки много чего было не известно и не понятно – как собрать и как будут работать темброблоки, как организовать переключения на реле, нужен ли буфер и какую схему буфера использовать и много чего другого. Но народная мудрость гласит — «Волков бояться – в лес не ходить». Первыми были разведены в SprintLayout блок питания и буфер с петлей разрыва и спикерсимулятором. Платы получились немаленькие – травил их в пластиковом ведре из-под краски (а основную плату вообще пришлось травить в пластиковом тазике :)). При изготовлении блока питания использовалась схема анодного питания и накала ранее примененная в Tomato. Плюс добавлено напряжение +12 В для реле и +/- 12 В для буфера. Схема буфера, петли разрыва и спикерсимулятора на ОУ разработана Denом, а схема спикерсимулятора – Condor (буфер, петля и спикосим собраны на одной плате).

Потом был собран один из четырех темброблоков (для чистого канала). На данном этапе собранные платы проверил с использованием основного модуля из Tomato.

Далее собирались остальные темброблоки.

Основная плата изготовлена комбинированным методом «навесной монтаж» — «печатная плата».

Собранные компоненты платы размещены в пластиковом корпусе, обклеенном изнутри алюминиевым скотчем (не очень удачное решение). На корпусе предусмотрены переключатели каналов. Плюс отдельно изготовлен футсвич, подключаемый с помощью разъема XLR.

И в таком виде предусилитель активно использовался целый год. Звук понравился. Но появилось несколько замечаний, главное из которых неудобное подключение футсвича. Что было исправлено в следующем сезоне – разъем XLR заменен на RJ-45. Также были заменены две лампы 6Н2П на 12AX7-EH и предприняты попытки облагородить преамп и футсвич путем покраски. Звучание этого девайса можно услышать в видеообзоре. Цепочка звукозаписи: гитара Phil Pro MS25 – предусилитель 1-ый вариант — линейный вход комбика Line 6 Spider III — микрофон Audix i5 — микшер Behringer Xenyx 802 — звуковая карта ноутбука Samsung R25. Запись в Sound Forge 6.0 без обработок.

Еще один год использования показал, что в данном девайсе не хватает более хайгейнового ритм канала. Также у меня возросло количество примочек, требующих наличие педалборда, так как подключение гитары с отстройкой звука на репетиции стало занимать 15-20 минут. Существующий вариант корпуса не очень-то подходит для размещения на педалборде. И было принято нелегкое решение о тотальной переделке преампа. Ставились две глобальные цели – добавить хайгейн ритм-канал и разместить преамп и футсвич в одном корпусе. Первая цель требовала тотального пересмотра схемы. Таким образом, был исключен чистый канал Tomato и добавлен канал Lead EnglMod2 (далее канал Rythm) за счет освободившейся лампы.

При переделке планировалось максимально сохранить существующие платы, но при поиске готовых корпусов оказалось, что нет ни одного подходящего. Поэтому был разработан собственный дизайн корпуса, в изготовлении которого помог мне Вячеслав из хорошо известной фирмы по производству трансформаторов «Торнадо» г. Житомир (Украина), который любезно согласился изготовить стальной корпус согласно моего техзадания. Корпус получился супер!

Кстати, трансформатор тоже пришлось поменять, так как ранее используемый 60 Ватт-ник имел хороший запас по мощности, но был довольно большим в размерах и тяжелым. Путем экспериментов определено, что преамп потребляет 24,7 Вт. С учетом запаса по мощности был заказан новый 35 Вт трансформатор (тоже в ). Конечно, совсем переделок не удалось избежать. Во-первых, переделана плата буфера, спикерсимулятора и петли эффектов. Во-вторых, в блоке питания двуполярное питание с +/-12 В для буфера увеличено до +/-15 В. А также, на основной плате заменены проходные конденсаторы на Orange Drops 716P и добавлены ранее проигнорированные развязывающие конденсаторы и резисторы падения напряжения для каждой лампы, разводка земли переделана с «шины» на «звезду». Также заменены входные/выходные джеки, и поменял потенциометры AMP OUT LEVEL, SP.SIM LEVEL и FX LEVEL на потенциометры Alpha. Заново изготовлен темброблок Crunch канала (навесным монтажом). И, естественно, заново выполнена проводка питания (хочется отметить, что хороших качественных проводов одинакового диаметра разного цвета на момент сбора преампа не удалось).

Напоследок несколько фото преампа расположенного на моем педалборде и пару семплов для сравнения с предыдущим вариантом (к сожалению, абсолютно идентичных условий записи создать не реально –поменялась комната, не помню какие были настройки микшерного пульта, настройки темброблоков, положение микрофона, и т.д.).

Цепочка звукозаписи: гитара Camarillo Custom – предусилитель 2-ой вариант — линейный вход комбика Line 6 Spider III — микрофон Audix i5 — микшер Behringer Xenyx 802 — звуковая карта ноутбука Lenovo. Запись в Sound Forge 11.0 без обработок. 1. Clean(bridge, neck) – Crunch (bridge, neck) – Rythm (bridge, neck) – Lead (bridge, neck). 2. Rythm (bridge). 3. Clean(bridge-middle-neck). 4. Clean (bridge) – Crunch (bridge). 5. Lead (neck).

Простой встроенный предусилитель для бас-гитары

Сидел я как-то, искал в Сети простую примочку на басуху, чтоб звук нормальный и овердрайва наворотить можно. Тут друг говорит, что хочет активный звукосниматель купить на гитару. Вот я и подумал, а что, верно, фон и шумы в основном в кабеле от гитары до примочки возникают. А если непосредственно запихать в басуху этот предусилитель? Ведь принцип активного звучка — это предусилитель в звукоснимателе. И вдобавок заэкранировать гитару.

Короче, нашел на Датагоре статью «Портативный усилитель для головных телефонов RED-31 c 3V питанием». По параметрам он как раз подходит, как предусилитель. Начал собирать, взял басуху.

Содержание / Contents

Стал подбирать детали, не стал ударятся в точность схемы, собрал пассивные элементы и вместо КТ3102 поставил КТ315, по справочнику посмотрел у какой буквы больше коэффициент усиления, их и поставил. Вместо КТ503 впиндюрил КТ3107.

Взял лак для ногтей и начал мазать кисточкой, а она широко рисует, заменил кисточку отверткой для часовых дел. Забыл, я ж с начала нарисовал карандашом на текстолите, просверлил отверстия (сверлить лучше на деревяшке: текстолит не гнется и есть куда сверлу уходить)

Потом сел паять и паял, паял, паял. Фух, устал паять. Дай думаю еще и басуху заэкранирую. Снял звучки, вытащил все крутилки. Нашел медную пластину, вырезал по размерам. Зафиксировал собранный экран внутри басухи. Сделал коробочку из того же медного материала. Вот что вышло.

Один недостаток — выключатель внутри остался, он по идее делается на гнезде для штекера. Так как я живу в деревне, у нас нет магазинов, где продаются такие разъемы. Я сделал выключатель.

Источник