Дистрибьюторы для автозвука своими руками
Сегодня я хочу продолжить давно начатую тему автозвука в моем автомобиле. А если быть точнее, то речь пойдет о основе всего начинания, про которую частенько забывают новички — питание системы.
Если вспомнить все с самого начала, то благодаря одному моему другу, уже три года назад в основу моей системы была заложена силовая проводка КГ-35 (медный провод сечением 35мм2)
Следом был докуплен аккумулятор АГМ Delta 55 Ah под капот.
Там же были сделаны шины питания из меди на клеммы аккумулятора, плюс доработана подкапотная проводка.
И тут можно было бы остановиться. Вроде все хорошо!
Но всегда есть куда расти…
В нашем сервисе vk.com/shaitan_garage мы строим 4 проекта по автозвуку.
Но я решил немного отличится… подробности будут позже.
Но именно поэтому мною было принято решение, что силовой проводки КГ-50 (медный провод сечением 50мм2) мне хватит за глаза!
И очень удачно я приобрел силовую проводку, а так же предохранители и колбу под пред.
Провода достались мне сразу в оплетке «змеиная кожа». Я был очень удивлен, что проводка из меньшего по длине гольфа оказалась идеальна в мою альмеру.
Под капотом в колбе был размещен предохранитель на 200 ампер. Для него изготовил на скорую руку площадку-крепление.
Фотографий нет, да и описать сложно, через какую жопу я тянул проводку из подкапотного пространства в багажник. По факту проводка проходит под крылом, и выходит где-то под торпедой. Далее лежит по левой стороне кузова. Там пришлось убрать штатный войлок, чтобы провода хорошо легли под штатный ковролин. Потом все пропущено около порогов, поднимается в салоне у левой задней арки и выходит в багажник. А там…
А там, в нише под доп аккумы, можно найти как ни странно 2 небольших аккума
Ниша была специально сделана под размеры двух AGM аккумуляторов BB Battery 40Ah
Клеммы у них достаточно интересные, поэтому для подключения пришлось немного поизголяться с наконечниками.
На клеммах аккумулятора отверстия 6мм. Наконечники под 50мм2 кабель продаются с отверстиями начиная от 8мм. Вроде и не критично, но терять площадь соприкосновения не хотелось.
Поэтому были приобретены гильзы под 50мм2 провод, и из них изготовлены нужные наконечники. Примерно 1/3 наконечника была сплющена, и в ней просверлено отверстие 6мм. Затем наконечник был согнут под углом 90гр. для удобного вывода проводов из ниши аккумуляторов. После всего этого наконечники были обжаты на провода при помощи гидравлического пресса.
Ну и собственно обжатые провода подключены к аккумуляторам.
После подготовки аккумов, они были успешно помещены в нишу.
Итак, на данный момент что получилось: аккум под капотом, два аккума в багажнике. От каждого аккума идут провода КГ-50 мм2.
Теперь все это дело нужно соединить вместе. Казалось бы — плевое дело. Думал быстренько сделаю все за два часа…
Разбежался. Ушел у меня на это целый день…
Представляю вам Дистрибьютор питания Ильи Касаткина!
Как бы громко это не звучало, но я доволен своей работой.
В основу дистрибьютора легла в прямом и переносном смысле медная шина 40*500*4мм
(почему такая? Потому что она досталась мне безвозмездно от хорошего друга)
Из нее необходимо было сделать минусовую шину, плюсовую шину, а так же площадки для коммутации предохранителей и наконечников.
После этого были расчеты, разметка, сверление отверстий…
Потом снова расчеты, сверление отверстий, нарезка резьбы…
Честно признаться, я заколебался нарезать резьбу. туева хуча отверстий, резьба М5, М6, М8. я часа два на это дело убил…
Дальше нужно было сделать корпус для этого счастья. Не крепить же просто на фанеру. Ну и прятать такую красоту просто в коробку не хотелось. Поэтому мне на выручку пришло оргстекло.
кстати вполне достойно можно оргстекло резать болгаркой
Больше частью использовал оргсеткло 5мм толщиной. Точные размеры дистрибьютора не вспомню, если кто попросит — перемеряю.
Между площадкам для предов/наконечников стоят стенки из 2мм оргстекла.
Сам дистрибьютор вышел в виде такого пирога:
(снизу ввурх)
Основа (5мм) — проставка под площадку (5мм) — медная шина — крышка (5мм)
Так же присутствуют стенки высотой 20мм и толщиной 5мм
Откровенно говоря к вечеру я уже устал, поэтому полировать медь не стал.
Возможно, когда буду доделывать инсталл, сниму и полирну — посмотрим))
В итоге вышел вот такой дистрибьютор:
Затем он успешно расположился в багажнике, и скоммутировал все элементы питания и потребители в системе.
Источник
Дистрибьюторы для автозвука своими руками
Дистрибьютор питания своими руками
При постройке системы серьезного класса с несколькими усилителями вам не обойтись без одного автозвукового девайса – дистрибьютора питания. Эта вещь довольно не дешевая (я говорю о более-менее серьезных дистрибьюторов сделанных на бескислородной меди), поэтому сегодня немного разговоров о том как собрать дистрибьютор питания своими руками.
Дистрибьютор питания – это компонент автомобильной аудиосистемы, который призван защитить питания звуковых компонентов от КЗ и помочь произвести правильную и грамотную разводку питания с более толстого питания к более тонким.
Для изготовления дистрибьютора питания нам понадобится:
• Медная шина
• Предохранители типа mini-ANL
• Оргстекло
• Клей для оргстекла
• Крепежные элементы
Предыстория автора работы такова – он был сподвигнут на изготовление дистрибьютора тем фактом, что найти стандартные разъемы в блок предохранителей найти не удалось. Поразмышляв, он решил сразу сделать аудиоподготовку, ведь в планах была установка звука и требовалось создать мощный источник питания для всей аудиосистемы. Но приценившись к представленным на прилавкам дистрибьюторами вы можете быть неприятно огорчены – более-менее качественные дистрибьюторы стоят около 100 долларов и выше, а бюджет изготовления дистрибьютора своими руками – 35 долларов, а практически качество на голову выше.
Но как говорится все не без подводных камней, первый из них – это отсутствие в продаже шины необходимого сечения, пришлось приобрести круглый пруток и фрезеровать его на фрезерном станке, придав ему прямоугольную форму.
Далее заготовки были обрезаны по нужному размеру, размечены и в них были просверлены отверстия, в которых была нарезана резьба под крепежи проводов. В итоге дистрибьютор приобрел такую конфигурацию – четыре выхода для проводов, сечение которых не превышает 16 мм2. Также в дистрибьюторе было сделано 3 входа, но с разным сечением, один 25 мм2 и два по 16 мм2. Также предусмотрена возможность использовать их и как не защищенные предохранителями. Смотрим фото, я думаю все понятно.
Источник
Про питание в автозвуке
Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.
Мы же для начала ограничимся простеньким.
Самое главное сам провод.
Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.
Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).
Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.
На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.
Сечения от 8 до 120 кв.мм.
Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!
Наконечники
Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.
Обжимать их надо специальными пресс—клещами.
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!
Предохранитель
Не в коем случае это не должна быть колба!
У них процент косячности, наверно около 80-90%.
Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.
Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.
Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.
По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))
Внешняя защита кабеля
По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!
И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…
В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —
Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.
Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.
Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!
Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.
Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…
При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!
Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.
Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.
Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.
Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…
Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Источник