Тюнинг питбайка своими руками
Привет, друзья!
Скоро лужи станут такими, что в них будет не холодно падать.
Дааа… основной сезон питбайкера… Еще чуть-чуть, терпите.
Хочешь в новом сезоне новый подрыв со старта? Тогда читай дальше!
Я расскажу как без серьёзных вложений увеличить тягу питбайка.
Статья предназначена для владельцев питбайков с двигателями LF 120, YX 125 и YX 140.
Владельцы остальных кубатур не расстраивайтесь, на 50% эта статья подойдет и вам.
Тюнинг вашего питбайка будет складываться из 2 этапов: установки нового блока CDI и замены передаточных чисел цепного привода.
Замена привода
Меняем звезды: ведущую — поменьше, заднюю — побольше. Стандартно звезды стоят такие: ведущая (та, что в двигателе) – 15 зубьев, ведомая (та, что на колесе) – 41 зуб. Я имею ввиду YX 125 и YX 140.
Считаем передаточное число: 41/ 15 = 2.73 — чем оно выше, тем передача «короче» и «мощнее», то есть мотор быстрее выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит стремительно.
Что же делать?
Меняем ведущую звезду на 14 зубьев, а ведомую на 43 зуба.
Получаем передаточное число 43/14 = 3.07
Такое соотношение позволяет легко и без ОПАСНЫХ рывков поднимать пит на заднее колесо.
Комбинацию 14-43 я подобрал неспроста.
Во первых- цепь можно оставить старую, не придется менять на более блинную – экономия.
Во вторых, если поставить ведомую 45 зубьев придется подпиливать ловушку.
Первая часть тюнинг закончена, но есть одно «НО» — при замене звезд мы потеряли 4.5 км/ч от максимальной скорости.
Это мы исправим второй частью тюнинга.
Замена CDI (коммутатора)
Хитрые китайцы наложили запрет на твой двигатель. Не знал?
Стандартный блок CDI (он же коммутатор, он же «мозги») содержит в своей схеме «отсечку», которая не позволяет крутить движок больше 8000 об.мин (примерно ±), это ограничивает мощность, которую может дать двигатель.
Поэтому снимаем стандартный CDI
И устанавливаем тюнинговый CDI
Теперь контролируют обороты двигателя твои мозги, а не китайские!
Так ты скомпенсируешь потерю скорости из за замены цепи.
Итог: тяга выросла, скрость ты набираешь динамичнее, и в максималке не потерял!
Источник
Кастомный сверлегкий питбайк
Но только к концу 2011 года идея созрела до конца и я решил воплотить ее.
Идея была сделать небольшой и легкий мопед весом около 50 кг аля пит байк на базе клона двигателя от хонды каб (139FMB).
За основу была взята рама от пит байка. Купил ее я в Англии. Там же был куплен 3-х скоростной двигатель 5+ л.с.
В США заказал алюминиевый маятник и задний амортизатор Fastace.
Вилку взял велосипедную для фрирайда Rockshox Domane.
Переднее колесо для БМХ на прочном ободе и втулке. Спицы DTSwiss.
Заднее колесо купил у Зореслава — обод фрирайдный очень прочный, а втулка от китайского мопеда типа альфа под барабан. Спицы 2,5 мм от мопеда совкового.
Ось и втулку для заднего колеса попросил на заказ сделать у Зореслава т.к. маятник рассчитан на 15 мм ось, когда у мопеданого колеса она 12 мм.
Тормоз поставил гидравлический Avid Elixir 5.
Бак взял от китайского набора мотовелосипеда в 4 л.
Карбюратор я купил у Зореслава от его старого мопеда Альфа, рассчитанный на объем в 86 сс.
Воздушный фильтр сделал сам из водопроводной трубы, сеточки и пластиковой бутылки.
Подножки и сиденье тоже самодельные.
Фара передняя как у паровоза — галогенка в 55 ватт.
Вот что получилось к началу 2012 года:
После обкатки мопед попер не по детски — рекорд скорости около 79 км/ч. Динамика очень хорошая.
Расход около 1,8 . 2,2 л/100 км. Передний дисковый тормоз был экстренный, а ватный барабанный был штатным, когда надо было не спеша затормозить. Вес получился чистым 50 кг. С бензином и маслом 55 кг.
За сезон проехал немного — 3500 км. За это время что-то сломалось, что то не понравилось. И вот я его привел сейчас в порядок, поменял крылья, подкрасил бак, отрегулировал клапана и поставил нормальный воздушный фильтр (самодельный хорошо фильтровал, но было крайне неудобно снимать паралон для мытья).
И немного прокатился сегодня по свежему снежку — тянет зверски.
Клик по фотке — крупный размер
Источник
Как сделать питбайк своими руками
О кроссовом мотоцикле мечтают многие, поскольку он дарит человеку небывалую свободу передвижений. В отличие от большинства спортбайков и городских моделей, такой мотоцикл способен достаточно быстро передвигаться и за пределами хороших дорог, не угрожая своему владельцу падением и травмами. При этом кроссовый байк намного проще в управлении, чем эндуро и прочие тяжёлые виды техники, также приспособленные к езде по бездорожью. Однако многим качественный мотоцикл просто не по карману, ведь дешёвые модели настоящих спортивных внедорожников с двумя колёсами практически не встречаются на российском рынке. Поэтому вам стоит узнать, как сделать кроссовый мотоцикл своими руками — это поможет сэкономить немало денег и адаптировать полученную технику к своим потребностям.
Выбор и подготовка
В качестве основы для кроссового мотоцикла можно выбрать подержанный байк малого класса — лучше всего выбирать модели с объёмом двигателя в пределах 125–350 кубических сантиметров. Оптимальным вариантом будет дорожный «японец» в возрасте 12–15 лет с хорошо сохранившимся двигателем и целой рамой. Кроме того, можно выбрать даже советский мотоцикл — например, «Восход» или «Минск». Он не будет хватать звёзд с неба на спортивных соревнованиях, однако позволит вам получить немало удовольствия от внедорожных приключений.
Мотоцикл придётся разобрать — вы должны снять с него все агрегаты, оставив только раму. Мотор, трансмиссию и компоненты привода лучше перебрать, проведя диагностику возможных неисправностей и устранив их до начала сборки. Раму и бак будущего кроссового мотоцикла следует очистить от краски, а затем покрыть шпатлёвкой и нанести новое покрытие в соответствии с вашими пожеланиями. После проведения такой подготовки можно начинать подбор компонентов и постепенную сборку.
Выбор деталей
Прежде всего, нужно обратить внимание на колёса будущего кроссового мотоцикла, поскольку именно на них будет приходиться основная нагрузка. Лучше сразу отказаться от применения литых дисков, поскольку они не смогут должным образом амортизировать сильные удары, что приведёт к их быстрой деформации. Оптимальный вариант — купить готовые колёса на основе спиц. Бюджетным способом получить колёса для кроссового мотоцикла будет покупка ободьев и самостоятельная установка спиц требуемой длины. Долго раздумывать относительно размера колёс и изобретать мотоцикл заново не нужно, поскольку в спорте принят стандарт — 120/70-17 спереди и 160/60-17 сзади.
Если вы желаете сделать кроссовый байк из «Минска», вам придётся повозиться с переделкой задней подвески под моноамортизатор. Намного проще обратиться на разборку и подобрать вилку соответствующего размера от 125-кубового японского мотоцикла. Останется только выбрать сам амортизатор — в этом случае лучше выбирать нужную модель по массе самого транспортного средства и его ездока, а затем выполнять регулировку после сборки. Помните, что ход заднего колеса кроссового мотоцикла должен быть равен 200–280 мм — исходя из этого значения, подбираются компоненты задней подвески.
Далее следует позаботиться о передней подвеске, к которой предъявляются наиболее высокие требования. К сожалению, обойтись компромиссными экономичными вариантами в этом случае не получится, поэтому лучше купить вилку от кроссового мотоцикла в сборе. Можете не смотреть на работоспособность амортизаторов и наличие в них качественного масла — некоторые компоненты вилки можно будет поменять в процессе работы. Для кроссового мотоцикла очень важна возможность тонкой регулировки передней подвески, поэтому обращать внимание следует именно на целостность механизмов настройки. Ход вилки должен быть примерно подобным аналогичному показателю заднего моноамортизатора.
В целях безопасности стоит позаботиться и об установке иных тормозных механизмов, которые позволят эффективно замедлить кроссовый мотоцикл при необходимости. Оптимальный вариант — это приобретение специального спортивного комплекта, состоящего из иных дисков, суппортов, шлангов и крепёжных деталей. Однако его покупка может оказаться достаточно дорогим удовольствием, поэтому можно также приобрести подержанные тормозные механизмы от более крупного мотоцикла, которые будут обеспечивать быстрое замедление без малейших проблем. Если на будущем кроссовом мотоцикле стоят барабанные тормоза, вам придётся либо полностью переделывать колёса, либо смириться с посредственной эффективностью их работы, немного улучшив замедление за счёт тонкой регулировки колодок.
Последнее, о чём вам необходимо позаботиться — рама. После приобретения всех указанных выше компонентов для создания кроссового мотоцикла вы увидите, что стандартные места крепления нуждаются в доработке. Старайтесь максимально использовать стандартные места для фиксации тех или иных деталей, по возможности не прибегая к сварке. Однако вам может понадобиться полностью перекроить некоторые части рамы кроссового мотоцикла для чего лучшее использовать высокопрочные стальные трубы и достаточно мощный сварочный аппарат.
Тюнинг
Закончив с обязательной частью, вы можете также усовершенствовать кроссовый мотоцикл в соответствии со своими потребностями. В первую очередь, это касается установки современных карбюраторов с большой производительностью — они неизбежно увеличат расход топлива, но позволят добиться стабильной работы мотора на высоких оборотах. Можно добиться и неплохих результатов путём регулировки стандартных карбюраторов полученного кроссового мотоцикла. Однако если вы столкнётесь с такими неприятностями, как громкие хлопки в выхлопной трубе либо чёрный выхлоп, лучше вернуть стандартные настройки либо вовсе обратиться к специалисту. Если вы собираетесь сделать кроссовый мотоцикл из «Восхода», нужно будет также заменить стандартный бумажный фильтр на поролоновый, повысив его пропускную способность, не жертвуя эффективностью работы.
Большинство специалистов советуют позаботиться о качественном оперении при создании кроссового мотоцикла. В этом случае оно призвано не только улучшить внешний вид вашего байка, но и защищать его агрегаты от ударов на бездорожье. Поэтому лучше приобрести специальный тюнинговый комплект, изготовленный из высокопрочного пластика. Кроме того, для экономии средств нужные детали оперения можно поискать и на разборке.
Каковы результаты?
Полученный самодельный кроссовый мотоцикл не сможет соревноваться с заводскими моделями, как бы вам этого ни хотелось. Однако есть и способ сделать его по-настоящему идеальным — для этого необходимо подбирать идеально сочетающиеся между собой компоненты, а также выполнять их тонкую настройку, на что могут уйти месяцы и даже годы. Кроме того, кроссовый мотоцикл с нестандартными компонентами будет требовать более частого технического обслуживания — вы удивитесь, узнав, сколько проблем может возникнуть при езде на самодельной технике. Поэтому стоит рассмотреть вариант о накоплении на недорогой подержанный мотоцикл зарубежного производства. Тем более что приобретение качественных компонентов по отдельности тоже обойдётся в немалую сумму.
Несмотря на то, что питбайк – достаточно дешёвое транспортное средство, 50-60 тыс.руб. для его покупки всё равно необходимо иметь. Если с финансами у вас трудно, но зато есть творческая жилка, желание и возможность делать что-то своими руками, то в данной публикации мы поделимся идей, как сделать самодельный питбайк, а затем покажем его в действии.
Как сделать самодельный питбайк
Для изготовления питбайка были использованы:
- рама от питбайка;
- двигатель с тремя скоростями и мощностью 5 л.с.;
- карбюратор объёмом 86 сс, подножки, сиденье от мопеда Альфа;
- тормоз Avid Elixir 5 гидравлический;
- маятник из алюминия;
- амортизатор (задний) Fastace;
- фрирайдная вилка Rockshox Domane;
- колёса: переднее – от БМХ со спицами DTSwiss, заднее собрано из фрирайдного обода со спицами 2,5 мм от советского мопеда;
- труба, сеточка, пластиковая бутылка для воздушного фильтра (позже был поставлен фильтр покупной, т.к. самодельный было очень неудобно чистить, хотя функции свои выполнял замечательно);
- бак – 4 л, от мотовелосипеда;
- фара галогеновая 55 Вт.
Вот такой компактный и лёгкий (50 кг чистого веса, 55 кг – с полным баком) байк получился в итоге:
Технические данные.
Если говорить о технических характеристиках полученной модели, то они очень даже хороши. Максимальное развитие скорости по ровной поверхности 79 км/ч, при этом при езде ощущается хорошая динамика. Радует экономичный расход топлива – всего от 1,8 до 2,2 литра на 100 км. Два тормоза: дисковый передний для неожиданного торможения и барабанный задний – для штатного, оптимально выполняют свои задачи.
Оценить питбайк, сделанный своими руками, в движении, можно, посмотрев следующее видео:
Надеемся, что статья была вам полезна, и, благодаря поданной идее, вы теперь поняли, как сделать питбайк, и в скором времени сможете собрать свой уникальную и неповторимую модель.
Маятник. Маятник ставим по возможности алюминиевый, так как он прочнее и, самое главное, легче. А вес должен быть как можно меньше. К тому же, алюминий не нужно постоянно красить, и он не ржавеет.
Колеса ставим только 17/14, только на усиленных ободах и только с усиленными ступицами, все остальное просто очень быстро разнесет, так как нагрузки очень большие. Из-за подшипников колес нет смысла напрягаться: ставим простейшие 202 подшипника (генератор 2110). Так как эндуро вылазки порой предполагают очень глубокие броды, поэтому хоть простые подшипники, хоть японские – умрут они одновременно, и нет смысла тратится впустую.
Насчет тормозов решайте сами. Конечно, можно поставить и более дешевые варианты, но будет ли вам самим приятно с силой давить на рычаг переднего тормоза, при этом эффективность будет далеко не на высшем уровне.
Тормозные шланги VENHILL.
И суппорты PRO на перед и на зад.
Сочетание данных комплектующих дает самые эффективные тормоза, которые можно собрать, не прибегая к каким-любо серьезным переделкам питбайка.
При выборе задней подвески даже не думайте об экономии! Или DNM или YCF. Эти подвески проверены! Ремонтопригодны! И отрабатывают так, как нужно) Для эндуро предпочтительнее все же YCF, так как они наиболее длинноходны, до 100 мм!
Теперь переходим к органам управления.
Защиту, естественно, нужно брать с прочной металлической основой, и никакую другую.
А вот в случае с ручкой газа следует применять практичную стандартную ручку газа. Короткоходная – это, конечно, хорошо, но в эндуро важна плавность, и с короткоходкой на 150-160 моторе этого как-то не получается, увы…
Так как эндуро вообще, в принципе, не предполагает подготовленных трасс, и чаще всего трасса – это лес, поля, болота. случится там может всякое, и может не получится вернутся к запланированному времени, поэтому просто жизненно необходимо иметь достойную фару!
И самое главное! МОТОРЫ ТОЛЬКО СО СТАРТЕРОМ.
НО! О полуавтомате даже не думайте! Это не для вас. Эндуро предполагает активную работу сцеплением, поэтому полуавтомат вообще не в тему.
Выбор звезд зависит от мотора, веса, преимущественных условий эксплуатации.
Эндуро эксплуатация также предполагает высокие нагрузки на малых скоростях, когда охлаждения ой как не хватает. Чтобы это компенсировать необходимо установить радиатор, желательно широкий.
Если говорить об основном, то, наверное, и все. Остальное зависит уже от ваших личных предпочтений, преимущественно эстетических.
Источник