Как сделать автомобильный парогенератор своими руками
Использование парогенератора помогает выполнить большинство работ по очистке салона авто, а также некоторых деталей машины. Компактные размеры и несложный принцип действия позволяют сделать подходящий парогенератор своими руками буквально из любой подходящей техники.
Виды парогенераторов
При помощи данного приспособления можно значительно облегчить свою жизнь.
Парогенераторы прекрасно дезинфицируют и очищают загрязнения, помогают разморозить трубы и двигатель автомобиля в мороз, а также станут незаменимым помощником для прочистки фильтров.
Работают эти приборы по-разному, поэтому принято выделять пять типов конструкции.
- Электрические, работающие от сети. Промышленные модели обычно требуют подключения к обычной розетке в 220 В, а промышленные — 380 В.
- Печные парогенераторы используют в качестве нагрева твердое топливо (уголь, дрова).
- Электродная паровая печь, в которой в качестве нагревательного элемента используются электроды.
- Индукционные парогенераторы, принцип работы которых — преобразование электромагнитного поля.
- Ультразвуковые парогенераторы испаряют пар при помощи звуковых колебаний.
Самостоятельно проще всего сделать электрический парогенератор, используя для этого подходящие элементы. Парогенератор для авто можно сделать из хлама, который несложно найти в любом доме.
Устройство и принцип работы
Самые простые изделия состоят из:
- резервуара для воды;
- нагревательного элемента
- подающей трубки.
В промышленных агрегатах есть множество дополнительных элементов, обеспечивающих расширенный функционал устройства. Для домашнего применения такое оборудование обязательно пригодится, но главным недостатком станет высокая цена. Именно поэтому следует обратить внимание на возможность самостоятельного изготовления парогенератор для авто и прочих хозяйственных нужд своими руками.
Суть работы парогенератора:
- В резервуар подается вода, желательно фильтрованная и очищенная от взвесей металла. Это увеличит срок службы самодельного прибора и поможет избежать частой прочистки сопла.
- При включении нагревательного элемента вода начинает нагреваться и испаряться, попадая в расширительный бачок, откуда по трубопроводу выходит через сопло.
Полученный пар можно направлять на загрязненную поверхность, а также использовать для сауны или финской бани.
Нередко именно паром можно удалить масляные пятна или глубоко въевшуюся грязь.
В большинстве покупных моделей можно регулировать температуру и интенсивность испарений. Несмотря на то, что домашние модели лишены этого преимущества, они также неплохо справляются со своими функциями, а главное, отличаются доступной стоимостью.
Парогенератор своими руками
Определившись с главным вопросом — как будет происходить нагрев воды, можно приступать непосредственно к сборке агрегата.
Выбор емкости
Этот параметр во многом определяет производительность, а также мобильность оборудования. Для нагрева воды желательно использовать металлическую емкость с достаточной теплоизоляций, чтобы во время использования снизить риск ожогов при случайном контакте. Это может быть металлическая канистра, ведро и даже старый электрочайник. В зависимости от необходимого объема пара и время работы такое устройство нуждается в периодическом подливе воды.
Сделать своими руками парогенератор максимальной мощности можно из старого газового баллона, предварительно очистив его от возможных остатков и соорудив подходящий трубопровод для подачи пара.
Именно на примере использования газового баллона (вариант — старого огнетушителя), будет основано наше руководство.
Выбор нагревательных элементов
Если не брать в расчет вариант с нагревов воды при помощи электрической, газовой или дровяной печи, предпочтительней использовать ТЭНы подходящей конструкции. Для объема газового баллона это должен быть ТЭН для бойлера. Если емкость поменьше по объему, сгодятся и нагревательные элементы из старого чайника.
Главное условие — источник нагрева должен легко меняться в случае выхода из строя.
Приваренная конструкция, разумеется, надежней себя поведет в работе под давлением, но при перегреве и необходимости замены, придется практически полностью разбирать устройство.
Монтаж парогенератора
Перед тем как подбирать необходимые элементы конструкции, следует подготовить схемы подключения парогенератора и просчитать необходимые дополнительные детали (трубы, фитинги, система управления).
Для громоздких конструкций предпочтительней будет использовать автоматический подвод воды, чтобы не допустить сгорания нагревательного элемента.
Для этого делается трубопровод с запорным и обратным клапаном, при необходимости устанавливается фильтр для очистки жидкости.
Все работы можно разделить на следующие этапы:
- Подготовка баллона. Открытием вентиля стравливаются остатки газа. После этого выкручивается клапан и выполняется промывка внутренней части резервуара моющим средством и теплой водой. Заливка воды повторяется несколько раз, до полного удаления посторонних запахов.
- Установка нагревательных элементов. В нижней части корпуса крепятся ТЭНы любым подходящим образом (кроме сварки, хотя в некоторых случаях это более оправдано). Крепления должны выдерживать не только повышенную температуру и влагу, но и увеличенное давление в корпусе.
- Установка дополнительной фурнитуры. В верхней части баллона необходимо сделать четыре ответвления. Здесь уместней использовать резьбовые соединения и переходники подходящего размера. Одно из ответвлений используется для монтажа клапана контроля давления. Второй патрубок будет «отвечать» за заправку емкости жидкостью. Третий отводок предназначен для контроля давления и температуры нагрева. Здесь размещены манометр и термодатчик. Четвертый отводок предназначен для соблюдения приемлемого уровня воды в баллоне и расположен он немного ниже остальных — не менее чем на 10 см от верха емкости.
- Дополнительное обустройство самодельного парогенератора. Это могут быть ножки и даже колесики для свободного перемещения громоздкой конструкции, защитный кожух для безопасного контакта с горячим корпусом, а также любая подходящая конструкция подачи пара.
- Система подачи пара также представляет собой трубопровод. Для направленного действия желательно использовать сопло с более узким диаметром отверстия. Если парогенератор будет использоваться в парной или сауне, выходное отверстии для подачи пара может иметь произвольное строение.
Обязательно следует продумать систему безопасности. Принцип ее работы — отключение нагрева по достижению заданного максимального параметра температуры и давления.
Подобные датчики можно приобрести отдельно практически в любом строительном магазине.
Тестирование и устранение неполадок
После сборки самодельный парогенератор должен быть должным образом протестирован. Проверяется герметичность емкости и установленной фурнитуры, скорость нагрева воды и работа датчиков.
Для подключения к сети предпочтительней установить УЗО (устройство защитного отключения) и заземляющий контур. После этого можно проверить скорость нагрева и объем выделяемого пара.
Возможные неполадки в работе устраняются регулировкой клапанов и отладкой автоматической системы безопасности.
Техника безопасности
В процессе эксплуатации самодельного парогенератора важно соблюдать правила безопасности.
Все нагревательные элементы, используемые в создании такого устройства, должны быть заизолированы, а контур — заземлен.
Чтобы исключить выход из строя генератора при работе без воды, следует ориентироваться на показания датчика контроля заправки баллона.
Парогенератор своими руками изготовить довольно просто, главное иметь в распоряжении необходимый инвентарь и знать основные принципы работы устройства. Благодаря полезным рекомендациям нашей статьи вы сможете собрать несложное устройство для бытовых нужд.
Видео инструкция по сборке парогенератора:
15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.
Источник
Хочу сделать парогенератор
Хочу сделать пароген на дровах, у кого есть мысли на данный счет?) Jollier, 15 Июня 14, 20:33
Мысль первая: всё придумано до нас.
Мысль вторая: пароген на дровах работает отлично, мощность твёрдого топлива — бешеная. Закуплено пару десятков парогенов такого плана — гонят успешно и быстро, все довольны.
Мысль третья: регулировка горения топлива заслонками/задвижками — это первый, самый грубый уровень.
Мысль четвёртая: с помощью парового редуктора и спускного (предохранительного) клапана сделать довольно точную подачу пара, с регулировкой по выходной мощности — в наше время легче лёгкого.
Однако, с учётом суммы факторов, разумнее первый перегон делать на прямом не особо регулируемом нагреве(заслонками по топливу), а уже полученный СС сперва разогревать первым парогеном от твёрдого топлива, а после разогрева гнать дробно с подключением второго парогена на электричестве, с тонкой регулировкой — ибо СС в разы меньше, чем браги и затраты энергии там получатся мизерные. Причём главное количество энергии можно поддувать через паровой редуктор от ПГ на твёрдом топливе, весь перегон, а всё что свыше, ничтожную часть с тонкой регулировкой — добивать электричеством.
По факту исполнения такая система намного проще, чем моё нескромное описание 
Дно хочу из 5мм сделать Jollier, 15 Июня 14, 21:32
Нет. Нет и ещё раз нет.
Если у тебя не стоит обратный осмос или не идёт из крана вода вообще без солей жёсткости — дно надо делать из . 1 (одного) миллиметра.
Тогда при сливе остатков воды после перегона — сливается и вся накипь. Дело в том, что дно из нержи 1 (один) мм в процессе перегонки постоянно вибрирует, да и при нагреве претерпевает слишком большие деформации — поэтому накипь совершенно не в состоянии прикипеть ко дну.
Проверено годами, поверь, рекомендую.
Иное — ошибка.
Посл. ред. 15 Июня 14, 22:34 от victorchik
Нет. Нет и ещё раз нет.Если у тебя не стоит обратный осмос или не идёт из крана вода вообще без солей жёсткости — дно надо делать из . 1 (одного) миллиметра. Тогда при сливе остатков воды после перегона — сливается и вся накипь. Дело в том, что дно из нержи 1 (один) мм в процессе перегонки постоянно вибрирует, да и при нагреве претерпевает слишком большие деформации — поэтому накипь совершенно не в состоянии прикипеть ко дну. Проверено годами, поверь, рекомендую.Иное — ошибка. victorchik, 15 Июня 14, 22:13
Всё зависит от объёма. При неких объёмах ( и как следствие — давлении) уже приходится увеличивать толщину.
Для ПГ объёмом 125 литров миллиметра выше крыши.
Скажи, какой объём перегонного куба планируешь?
Скажи, какой объём перегонного куба планируешь? victorchik, 15 Июня 14, 23:15
Т.е ПГ тебе на 70 максимум нужен, миллиметровки выше крыши. victorchik, 15 Июня 14, 23:39
Вот и я созрел до парогенератора. Честно прочитал 2 темы им посвящённые.
«ПАРОГЕНЕРАТОР» — 113 страниц – 2253 поста.
и «ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПАРОГЕНЕРАТОР» — 16 страниц – 312 постов. Потратил немало времени и сил, чтобы отделить «зёрна от плевел». К сожалению много лишнего, необходимая информация сильно разбросана. Наверное, поэтому постоянно повторяются одни и те же, самые распространённые вопросы.
Очень захотелось собрать нужные мысли в кучи и подвести, как бы, небольшой итог, по прочитанному. Цель вывести формулу простейшего и оптимальной конструкции парогенератора, который несложно изготовить своими руками. ПГ без подпитки водой и всякой автоматики, рассчитанного на разовую перегонку определённого объёма браги. А так же параллельно ответить на самые частые вопросы – Из чего сделать, Какого объёма, На перегонку какого кол-ва браги хватит, Чем греть, Какая нужна мощность, Соблюдение ТБ и подобные.
Постараюсь кратко и подробно, но информации много поэтому придётся разделить, на несколько частей. Надеюсь, мой труд кому-то пригодится.
1- Форма Паро Генератора (ПГ) и его заполнение. Самой оптимальной формой является шарообразная или цилиндрическая (типа цистерны). Заполнять ПГ водой желательно не более чем на 2/3, это избавит от брызгоуноса. Конечно же, он может быть любой формы, но есть оптимальная и чем больше зеркало воды, тем лучше. Воду лучше заливать мягкую, дистиллированную или после обратного осмоса – меньше накипи, выше производительность.
2- Объём ПГ и на сколько его хватит. Оптимальный объем 30-50 л. Конечно можно и больше, но Чем больше объём, тем мощнее должен быть нагрев. С ТЭНами – более мощная проводка, с Газом – более мощная горелка(2 конфорки может не хватить) и т.д.
Далее необходимо определить – Рабочий объём ПГ. Это кол-во воды, которое из него сможет выкипеть, не оголяя ТЭНы (неснижаемый остаток). То-есть, если объём ПГ-30 л, заливаем в него 20 л.(2/3 от объёма см. П1.), далее из 20 л. отнимаем неснижаемый остаток(в случае с ТЭНами)(чем ниже ТЭНы –тем меньше неснижаемый остаток) пусть 3 л. Итого Рабочий объём ПГ = 17л.
На какое кол-во браги этого хватит? Данные разнятся. Но 1 л Рабочего объёма ПГ сможет выгнать от 2 до 3 л.браги. Всё очень индивидуально, точнее надо самому замерять, но для рассчёта объёма ПГ можно взять соотношение 1:2 (1 л воды на 2 л. браги).То-есть 17литров рабочего объёма ПГ должно хватить для перегонки мин. 34-35 л. браги. Взято отсюда-
[сообщение #70314]
[сообщение #11334964]
[сообщение #11519864]
[сообщение #11519920]
[сообщение #11596460] посты с 1641 по 1649
[сообщение #11658317]
продолжение следует.
Посл. ред. 10 Авг. 14, 01:44 от POLOREL
Как и обещал продолжение-
3 — Варианты нагрева ПГ. Нагревать можно несколькими способами, и у каждого есть как « + » так и « — » .
Самые простые:
1. При нагреве Газом одной конфорки хватит на ПГ до 10 л., На ПГ до 30 л. должно хватить 2-ух конфорок, на большую ёмкость уже надо брать горелку из духовки или из Газовой водонагревательной колонки.
« + » нет неснижаемого остатка в ПГ- больше раб.объём, газ дешевле электричества
« — » огнеопасно, нужна хорошая мощность- придётся «мудрить» с горелкой, хотя для кого-то это «как два пальца…»
[сообщение #57569]
2. Дрова (печь, камин, костёр и т. д.), Печь на «отработке»
« + » нет неснижаемого остатка в ПГ – больше рабочий объём, высокая мощность нагрева, дешёвое или халявное топливо.
« — » огнеопасно, сложно регулировать нагрев, заготовка топлива.
3. Электроплитка, индукционка. Маловато мощности для объёма более 10 л.
« + » нет неснижаемого остатка в ПГ – больше раб. объём, безопасно-нет открытого огня, есть регулировка мощности.
« — » для объёма от 10 л. дольше ждать выхода на рабочий режим, индукционка отключается через 2 часа и для неё нужна спец. Посуда.
4. ТЭНы типа «Аристоновских» для водонагревателей или похожие от «стиралок» или чайников.
« + » Можно добиться хорошей мощности, можно регулировать мощность.
« — » Надо «дырявить» корпус ПГ, Снижается Рабочий объём ПГ – за счёт неснижаемого остатка, нужна какая-то регулировка мощности нагрева, нужны знания в электротехнике для грамотного подключения ТЭНов (что бы не замкнуло и не «долбануло»), Нужна хорошая электропроводка, Повышенный расход электричества (особо актуально с введением нормы потребления).
5. Есть ещё нагрев воды с помощью электродных котлов – по принципу армейского кипятильника из лезвий или гвоздей – но это отдельная тема — [НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности]
4 – Подбор мощности нагрева ПГ. Для оптимального объёма ПГ в 30 л. достаточно 3-4 кВт. Можно и больше – но в случае с ТЭНами — это тянет за собой хорошую проводку и увеличенные счета за эл.энергию. Желательно что бы была регулировка мощности. Разгон ПГ на максимальной мощности, Выход на рабочий режим, затем снижение нагрева – чтобы справлялся холодильник дистилятора. Примерно при 3 кВт. нагрев до кипения 25л воды – 50 минут. + до кипения 20 л. браги — 45 мин. Взято отсюда —
[сообщение #64860]
[сообщение #66530]
[сообщение #11597007]
[сообщение #11893905]
Продолжение следует.
5 – Самый серьёзный раздел. Если в предыдущих постах возможны вариации, разброд и шатания, то здесь собрана важная информация к которой лучше прислушаться. Люди это писали мазью от ожогов. Даже на самом маленьком и слабеньком ПГ – все соединения должны быть надёжными и с хорошими прокладками (силикон, биконит и т.п. http://samogon-i-vodka.ru/. 034/group_2073/) и ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть Группа Безопасности.
Что в неё должно входить:
А. Аварийник(подрывник) – устройство для сброса в воздух аварийного давления. По разным причинам давление в ПГ может неожиданно подняться до критического уровня, последствия могут быть печальными — разрыв ПГ, ожоги и т.д.
Аварийники могут быть разными, смысл их в том, чтобы сработав — через себя сбросить лишнее давление из ПГ. Принцип бутылки шампанского – потрясёшь её и бабах, пробка в потолок или в глаз, шампанское на пол, а бутылка цела!
Самый простой самодельный. Это образно говоря сосок, 
113. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию. торчащий из верхней части ПГ, на который, легко и без усилия , одет кусочек шланга(силиконового), конец которого заклеен или плотно зажат. Или ещё вот такой вариант — http://samogon-i-vodka.ru/. 2118/item_7196/
Посложнее (и более эстетично) аварийный клапан из сан.тех магазина, например для отопления. 
Kak-vybrat-predokhranitelnyj-klapan-1. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию. 
Predohranitelnyy-klapan-dlya-sistemy-otopleniya-svi-v-razreze. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
Главное что бы он срабатывал до 1.5 атм. А лучше поискать поменьше, в идеале 0,5-0,8 атм. В том и другом случае, важно, выход из аварийника направить «от себя», что бы в случае срабатывания не ошпарить, неожиданно оказавшегося рядом, человека.
Некоторые ставят обратный клапан(для выполнения роли аварийника). В этом случае его надо выбирать так , что бы он с трудом продувался ртом. Тем более если на присоединении паропровода к барботеру так же стоит обратный клапан (про это в другом разделе). В этом случае пар будет выходить по пути наименьшего сопротивления, и может пойти не в барботер. Но как вариант можно попробовать.
Себе я решил поставить 1 и 2 вариант, на всякий случай, пусть дублируют друг друга. А то бывали случаи…
[сообщение #1102975]
[сообщение #11333370]
[сообщение #11748747]
Б. Так же обязателен -Обратный клапан(сантехнический) лучше поискать с металлической начинкой. 
Latunnyy-obratnyy-klapan-dlya-otopleniya-muftovyy. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию. При покупке надо проверить ртом на лёгкое срабатывание. Его надо установить так, что бы при кипении в ПГ он был закрыт, а при остывании (после выключения нагрева) воздух через клапан легко попадал в ПГ.
[сообщение #21203]
[сообщение #21288]
[сообщение #25029]
Это ВАЖНО- т.к. при остывании в ПГ создаётся разряжение(вакуум) способное сплющить ПГ. Известны случаи скукоживания Ж/Д цистерн. Печальный опыт — [сообщение #25029]
В. Никаких кранов на пути пара быть не должно. Это важно. Да, вроде и аварийник поставили, и «Я же всегда слежу внимательно и вовремя открою…» — лучше не надо! От греха подальше!
Если сильно крана хочется, то только трёх-ходовый можно поставить. 
1_2_3_way_female_bspt_316_ss_type_t_mountin_pad_ball_valve_vinyl_handle_wog1000. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
В одном положении он выпускает пар в воздух, а во втором положении в паропровод. Так исключается любая возможность закрытия ПГ. Так же при заканчивании воды, через этот кран можно дозаправлять ПГ, предварительно отключив нагрев и стравив давление.
[сообщение #11388039]
Диаметр Аварийника и Обратного клапана оптимальный – 1/2 или ¾ дюйма. Самый ходовой и доступный размер. Тем более что паропровод и барботер рекомендуют делать внутренним сечением не менее 15 мм.
[сообщение #11340510]
Г. Так же немаловажен указатель уровня воды в ПГ. Что бы вовремя остановить нагрев. Обычно это два Г-образных отвода на боковой части ПГ. Один располагается вверху ПГ и смотрит вниз, другой располагается внизу ПГ ближе к дну и смотрит вверх, соединяются между собой прозрачной(силиконовой) трубкой.
И не помешает кран, в нижней части ПГ, для слива остатков воды. Через него так же, можно заливать воду в ПГ.
А ещё его(кран) можно объеденить с показателем уровня . 
2014-08-08-1530. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
Про Группы Безопасности — посты с 1289 по 1291 [сообщение #11398881]
Продолжение следует.
Посл. ред. 17 Авг. 14, 00:10 от POLOREL
6 – Утепление ПГ и паропровода(ПП) (так же неплохо было бы утеплить перегонный куб – но это совсем другая история). Для того, что бы больше тепла оставалось внутри системы — повышалась её эффективность и меньше грелось окружающее пространство. Кто–то накрывает курткой- фуфайкой, кто оборачивает минватой или современными утеплителями-типа туристических ковриков. Главное чтобы утеплитель вообще был, не боялся высоких (105-110 град.) температур и не сырел (при отсыревании утепляющие свойства резко снижаются). Паропровод рекомендуют сначала обернуть бинтом или шпагатом(только не бумажным и не синтетическим), а сверху одеть утеплитель- кожух для труб(типа Энергофлекс)-должен продаваться в сантех.магазинах. 
Uteplitel-dlya-trub. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
[сообщение #70473]
[сообщение #11681962]
7 – Спорный вопрос. Надо -ли ставить дроссель (шайбочка с отверстием 1,8-3 мм) или обратный клапан в месте соединения Паропровода(ПП) и барботера?
[сообщение #70964]
[сообщение #71039]
[сообщение #71473]
[сообщение #1127849]
[сообщение #11384262]
[сообщение #11653425]
[сообщение #11683339]
[сообщение #11698206]
Единственно верного и однозначного мнения нет. Читайте, решайте сами. Для себя же я решил поставить обратный клапан с лёгким срабатыванием. Он даст небольшое сопротивление для пара(и это хорошо), а самое главное не пустит брагу из перегонного куба в ПП(паропровод). Это особенно актуально, если ПГ стоит ниже перегонного куба.
Итог:
Мораль сей басни такова – Каждый решает сам для себя, вариантов множество. Но если «квадратное лучше носить, а круглое катать» а не наоборот-как в армии, то и я для себя вывел оптимальный вариант Простейшего ПГ:
Форма – шарообразная или цистерно-бразная. Типа пивной кег или вот такая- 
Shop_items_catalog_image6758. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
Объём – около 30 л.
Нагрев – очень хочется газом, но возможен вариант ТЭНов.
Мощность нагрева – 3-4 кВт с возможностью регулировки.
Группа безопасности – 2 аварийника, Обратный клапан, трёх — ходовой кран- всё диаметром ½ или ¾ дюйма.
Показатель уровня воды, кран для слива, хорошее утепление.
Паропровод — утеплённая нерж.гофра — подводка для воды, на конце перед барботером – обратный клапан (желательно из нержавейки).
Если где-то мои умозаключения не верны – поправьте – подкорректирую свой опус.
Надеюсь, не зря старался, но хотя бы свои мысли в кучку собрал. А то такая каша в голове была.
Хау, Я всё сказал! 
Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
Источник