Составной объектив
Эта краткая заметка родилась как ответ на одно из писем. Ее тема — создание на коленке из двух объективов оптической системы с переменным фокусным расстоянием. Это очень старый, хорошо известный, но уже позабытый способ, как при отсутствии длиннофокусного объектива получить крупное изображение удаленных объектов. Я просто попытался проиллюстрировать его применение с цифровыми зеркальными камерами. О составных насадках для аппаратов с несменной оптикой я писал уже довольно давно в статье «Труба Кеплера — макроконвертер и фоторужье в одном флаконе».
Рассматриваемая установка была собрана из подручных материалов буквально в течение часа. Результаты имеют скорее познавательный, чем практический интерес. И, тем не менее, мой специфический опыт подсказывает, что иногда подобное знание может пригодиться.
Лирическое отступление 1. Специфика экспедиции заключается в том, что все что взяли, то взяли; если понадобится что-то еще, то вся надежда на лом и какую-то мать. И хотя образование у нас бесплатное, но знание о том, как воспользоваться этим самым ломом, иногда стоит очень дорого. Так вот, то, что будет описано дальше, может очень пригодиться, если сидя на необитаемом острове, ожидая через пару месяцев смену, вы вдруг обнаружите, что в окрестных водах объявилось лохнесское чудовище. 🙂
Итак, есть два объектива и какое-то количество крепежного материала. С помощью первого из них мы можем получить изображение на матовом стекле. А потом переснять его с помощью другого объектива, причем в достаточно широком диапазоне масштабов. Если матовое стекло убрать, то полученная оптическая схема все равно будет работать, правда, с некоторыми ограничениями. А именно: зерна матового стекла не позволяют получить очень детальное изображение, однако они рассевают свет во всех направлениях. Если мы его уберем, то лучи, проходящие через центральную точку, будут вести себя почти так же, как и с ним, а вот лучи, формирующие изображение на периферии кадра, который может быть больше, чем размер задней линзы объектива, распространяются уже только под углом к оптической оси и в сторону от нее. То есть их поймать и использовать для построения вторичного изображения сможет только край передней линзы второго объектива. В результате, будет наблюдаться существенное виньетирование, и яркость вторичного изображения будет от центра к краю резко падать. Чем более мелкий фрагмент первичного изображения мы переснимаем, тем меньше будет проявляться этот эффект.
Ниже приведена фотография получившейся установки. Она состоит из объектива Pentacon с фокусным расстоянием 135 мм, мехов ПЗФ, объектива Индустар-61 с фокусным расстоянием 50 мм, мехов Pentacon и камеры Canon EOS D60. Суммарная длина примерно 40 см.
Изменяя длину мехов Pentacon (a), мы меняем общее фокусное расстояние получившейся системы, а, изменяя длину мехов ПЗФ (b), — наводимся на резкость. Данная оптическая система дает нам прямое изображение объекта, и, следовательно, в видоискателе зеркальной камеры, оно будет перевернутым. Т. о. мы получили простейший объектив с переменным фокусным расстоянием, который, впрочем, собрал воедино все возможные дефекты, с которыми борются при расчете современных вариообъективов. Даже грубая оценка геометрии получившейся системы, т. е. диаметр передней линзы и получившееся фокусное расстояние показывают, что относительное отверстие уменьшится на порядок. Диафрагмирование объективов приведет к виньетированию изображения. Однако при больших увеличениях периферийные участки линз могут и не работать, и в этом случае диафрагмирование может слегка улучшить изображение. Оптимальные значения диафрагм обоих объективов подбираются экспериментально для каждого конкретного значения увеличения. Я пробовал собрать эту оптическую схему и с другими объективами, так, я в качестве второго объектива использовал объектив Гелиос-44. Использование объектива Волна с фокусным расстоянием 80 мм от аппарата Киев 88 в качестве первого объектива (фото в заголовке статьи) дало неплохие результаты, однако предельное увеличение при равном пороговом качестве оказалось меньше. Нижеприведенные снимки сделаны пасмурным вечером 3 сентября 2006 года с балкона московской квартиры. Результаты
Источник
Как сделать объектив для макро съёмки
Макро фотография является практически недоступной областью для начинающего фотографа с ограниченным бюджетом, так как настоящие макро объективы стоят очень дорого, а недорогая макро оптика имеет большие недостатки. Например у моего Тамрона (один из самых бюджетных объективов в своём классе) есть маркировка «макро», но минимальное расстояние до объекта в этом режиме, составляет около полутора метров. Надпись «макро» тут по моему просто рекламный трюк, ведь с такого расстояния можно сфотографировать бабочку или что-нибудь схожего размера. И как мне кажется такие снимки можно назвать макро, только с большооой натяжкой. Да, крупно, но всё таки не макро. Ниже фотки с этого объектива (Тамрон 70-300) в режиме «макро»
А следующие два снимка сделанны уже с помощью макро оптики изготовление которой мы будем разбирать подробно в этой статье.
Лично я всерьёз озадачился «конструированием» макро объектива, потому что очень хотел сфотографировать радужку человеческого глаза, пыльцу на крыльях бабочки, «лицо» мухи, снежинки, да мало ли всякой красоты прячется в «макро мире». И вот желание запечатлеть спрятанное прямо у нас под носом, плюс очень ограниченный бюджет, привели меня к такой конструкции. Гелиос 44-2 купленный за 1000 рублей я подставил обратной стороной к другому объективу установленному на фотоаппарате. И всё, макро оптика готова, можно фотографировать. Первый вариант я сделал просто примотав второй объектив на изоленту.
Но изолента блокирует доступ к кольцу диафрагмы второго объектива. Но и без крепления вовсе — тоже не вариант, ведь всё время держать одной рукой фотоаппарат, а другой объектив, неудобно да и не реально в общем-то, потому что ещё ведь нужно нажимать кнопки, крутить настроечные кольца на механическом Гелиосе и делать множество других манипуляций, где нужна хотя бы одна свободная рука. Итак, делаем крепление двух объективов между собой, с возможностью размещения на нём ещё и усточника света (фонарика)
Материалы и инструменты:
Два объектива (например Гелиос 44-2 и Tamron 70-300) Объектив Tamron 70-300 можно купить здесь .
Кусок пластика АВS (который не колется)
Паяльник
Напильники (круглый и полукрыглый)
Газовый фен (можно купить здесь )
Канцелярский нож
Лобзик (Можно обойтись и без него)
Плоскогубцы или струбцина (и это необязательно)
Шаг 1
Берём кусок пластика, прикладываем бленду (такая пластиковая ерунда которая крепится на конце объектива и закрывает линзу от бокового света) от Тамрона и обрисовываем крепления к объективу. Затем вырезаем по нарисованным линиям отверстие. Можно сделать это лобзиком или насверлить по кругу мелких отверстий, кому как удобней, я это сделал паяльником. В итоге нам нужно скопировать крепления бленды, чтобы кусок пластика потом плотно держался на её месте.
Я вначале не учёл, что пластик должен быть не колкий и когда уже вырезал отверстие тут же расколол заготовку, начав обрабатывать края.
Следующий кусок пластика я взял из старого чехла от телефона. Он тоже не совсем то что надо, но ничего более подходящего не нашлось. Далее я повторил процедуру с паяльником, подогнал отверстие под форму креплений на объективе и обработал края.
Шаг 2
Берём Гелиос 44, откручиваем кольцо переходник (через это кольцо он крепится на мою зеркалку) и прикручиваем его обратно задом наперёд, так будет удобнее делать для него крепёж и отпадёт необходимость уплотнения стыка между объективами.
Примеряем Гелиос с перевёрнутым переходником к Тамрону, на который уже одет кусок пластика с готовым креплением. У меня получилось так что кольцо-переходник, на миллиметр больше диаметра объектива установленного на фотоаппарате, поэтому вся констукция не имеет никаких зазоров в которые мог бы попадать нежелательный свет. Если же таковые имеются, например при сборке данной самоделки из других объективов, то их нужно тщательно заизолировать, иначе при съёмке будут блики или иные дефекты.
Шаг 3
Откручиваем кольцо-переходник с объектива чтобы тот не мешал пока мы будет делать крепления. Прогреваем края пластика одетого вместо бленды, загибаем и прижимаем ими кольцо переходник. Делаем это с трёх сторон, что бы получился «карман», в который сверху будет вставляться кольцо с прикрученным объективом. Можно сделать такие загибы со всех четырёх сторон, чтобы второй объектив снимался вместе с креплением. Но я решил использовать одну из сторон (верхнюю) для размещения на ней фонарика.
Шаг 4
У нашей конструкции для макро фотографии, фокусная зона будет в 20-30 мм от края второго объектива, то есть снимать будем прямо в упор. Например при съёмке человеческого глаза, объектив практически касается ресниц. Поэтому встроенная вспышка, как и вспышка «башмак», просто не попадает на объект съёмки и нужен дополнительный свет который будет освещать зону непосредственно перед объективом.
Я использую яркий фонарик с подвижным креплением чтобы иметь возможность корректировки направление света на освещаемом участке. В последствии, после тестов, фонарик был выдвинут ещё ближе к краю объектива на несколько сантиметров.
Конечно у данной «макро оптики» есть недостатки. Например без дополнительного света или яркого солнца такой конструкции не хватает освещения, плюс электроника фотоаппарата в авто режимах неправильно оценивает количество света и выбирает некорректные настройки. Хотя по моему личному мнению, единственный серьёзный недостаток это малая величина ГРИП (глубина резкости) при съёмке плоских объектов типа снежинок это никак не влияет на снимки, а вот при съёмке объёмных предметов уже хочется этот показатель увеличить. А увеличивается он только прямо пропорционально с уменьшение светочувствительности из-за закрытия диафрагмы.
Зато такая макро приспособа не требует денежных затрат если у вас есть два объектива, даёт отличное увеличение круче любых макро колец (которые кстати тоже стоят денег), позволяет заглянуть в «макро-мир» и там что-то фотографировать. Как мне кажется эти плюсы перевешивают минусы.
Остаётся только установить на фотоаппарате режим удобный съёмки (я снимал на полностью ручном), подобрать подходящие настройки фотоаппарата и обоих объективов и вуаля, мы получаем вот такие интереснейшие снимки, какими могут похвастаться даже не все серьёзные фотографы.
Источник
Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива
Как я делал макро объектив…
Дело было вечером – фотографировал часики в воде, понял, что на моем китовом 18-105mm при 45cm фокусировки (для 35mm) ничего хорошего не получится.
Потому в Интернете пришлось пересмотреть кучу макро-объективов (на самом деле на мой фотоаппарат их не так уж и много). Параметры замечательные – но цены чуть-чуть кусаются, потому в соседнем маркете прикупил пару линз для экспериментов. (фото ниже)
Подбор линз для эксперементов
Купленные линзы (на фото выше) характеризуются кратностью увеличения, в порядке слева на право 5, 6, 10, 6 и длинной фокуса, в порядке слева на право 90, 60, 50, 60 mm.
измерение дистанции до обьектива
Чтобы получить максимально приемлемое качество нужно расположить предмет на расстоянии меньше длины F (фокусного растояния). На рисунке показано, что объект я установил на расстоянии в 5cm.
Вид объекта через линзу
С такой расстановкой уже можно работать, получаем увеличение изображения на лицо. Осталось лишь сфотографировать. Это и делаем, устанавливаем нашу камеру, так что основная осевая линия совпадала у линзы и объектива и настраиваемся… (фото ниже)
Расстановка для съемки макро
При такой съемке уменьшается фокусное расстояние самого объектива (точнее возможность сфотографировать на меньшей дистанции).
Но такой метод вносит неудобства:
1. Нужно выставлять линзу, предмет съемки и сам фотоаппарат
2. Неудобно корректировать положения всех 3 частей сьемки
Потому было решено поэкспериментировать и сделать линзу в качестве насадки на объектив. Трудность заключалась в том, что диаметр линзы и объектива разные. В моем случае одна из линз была на пол сантиметра меньше диаметра чем диаметр объектива (который составляет 67mm).
Потому я сделал следующую хитрость – отломал держатель линзы (какой был и какой стал можно увидеть на фото ниже), а разницу в диаметрах добавил обычным скотчем.
как делался обьектив
Наматывать советую таким образом, чтобы скотч и линза в оправе находились на столе, чтобы избежать скоса наматывания скотча.
Наматывания скотча на обьектив
При наматывании нужно было периодически проверять достаточно ли намотано.
вид обьектива с самодельной линзой
Делалось это достаточно просто – попыткой установить линзу на объектив. После нескольких попыток – все получилось.
После – осталось лишь срезать остаточный выступ скотча.
Срез остаточного скотча с линзы
Теперь можно было приступить к съемке.
При съемке уже отсутствовала проблема выставления композиции и параметров системы – все стало гениально просто – наведи и снимай.
Вот что получилось при таком эксперименте. (Прошу заметить, что приведенные ниже 3 фото не кропнутые – то есть не скадрированные, а являются оригиналами, пережатыми в меньший размер с сохранением пропорций сторон).
Сим-карточка, снимок дисплея, снимок клавитаруры телефона (моего Nokia 7610 old)
тестирование – сим карточка
тестирование – снимок дисплея
тестирование – снимок клавиатуры телефона
Конечно, бесплатный сыр только в мышеловке потому скажу о минусах такой установки:
1. Очень большие хроматические абберации (которые практически не возможно вылечить программным хромодавом)
2. Ужасная дисторсия (которую можно полечить кадрированием центральной зоны фотографии)
3. Неудобство установки линзы
4. Невозможность фотографировать на расстояниях больших 2F линзы (с поправкой на обьектив)
Но, конечно есть и плюсы:
1. Дешевизна (поставленная линза стоит 8грн. 30. коп, что эквивалент 45 рублям, или 1 доллару)
2. Простота создания
3. Возможность творить «психоделические творения»
4. В критический момент можно все-таки сфотографировать ту мелочь, что нужно.
Выводы? Экспериментировать и еще раз экспериментировать!
П.С. Оригинальный размер фото монитора можно посмотреть здесь. Всем успехов!
Добавить комментарий:
Комментарии: 20, на тему: Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива
А если вместо хозяйственных линз использовать фотографические от объективов, которые использовались для фотопечати ? К примеру польские Эмитары и наши индустары стоят дешево. И по возможности выскажете мнение об Индустаре 69 от Чайки 2М в качестве макробъектива для кропнутой зеркалки. Спасибо.
Если удастся посадить Индустар 69 на кропнутую зеркалку, то снимать он будет только макро, насчет виньетки угадать сложно. Увеличительными линзами можно только поиграться, для серьезной работы они мало пригодны.
Индустар 69 как и Вега 11 У снимает только макро, резкозть и цвет значительно лучше у Веги, а вот увеличение Индустар 69 даёт большее. Вот и думаю продать Индустар или подождать до весенних макроэкпериментов …
Индустар 69 байонет Мз9 и через два переходника ставится на зеркалку .
не подскажите, какие переходники нужны для крепления объектива Индустар-69 к фотоаппарату Никон д-3000
М39-М42 + М42-Никон, но нормально объектив работать не будет, только в макро режиме.
все решается проще-на рынке купил старые советские сфетофильтры Ж-2 с диаметром 55мм за 20рублей/шт, в оптике заказал несколько линз +2, +4, +8, +20, попросил, чтобы их подогнали к диаметру(их диаметр был 56мм)и все проблемы. Вынимаем стекло из светофильтра, ставим линзу-отличная макронасадка для объектива готова-никакого скотча и головной боли, а если учесть, что она обошлась мне в 150рублей, так и вообще замечательно. Снимки получаются великолепные, никакой хр.абберации
А если объектив “Рыбий глаз”?
я пробовал, но китайские глазки для дверей рассыпались при установке на камеру.
Для макросъёмки применял кольца между обьективом и аппаратом. Этот способ уже забыт или у Вас обьектив не снимается?
У меня дома валялся старый полурассыпанный Super Albinar 35-105мм ещё японской сборки, всё жалко было выкидывать (сколько там винтиков, шариков и линз 😉 ). Я вывинтил с него блок передней линзы (
9 Дптр, ф62мм. , просветление+ахромат(там на самом деле пара-тройка линз). ) аккуратно горячим клеем приклеил к блоку кольцо с нужной мне 52мм резьбой. Качество картинки, думаю, не хуже хваленых Raynox-ов, да у меня и светосила намного лучше Raynox250 получилась(дырка-то ого-го). Да и внешний вид получился приличный. Короче, ни в какое сравнение с очковыми линзами или китайскими макронаборами из 4-х простых линз не идет.
У кого есть такое старье(в конструктиве с подходящей положительной передней линзой-блоком. ) и не жалко уже раздербанить на части – попробуйте, будете приятно удивлены качеством макро-картинки.
Причем мне для съема этой линзы даже не понадобилось разбирать весь объектив, так как она выкручивалась спереди(предварительно ослабив 3 стопорных микровинта-впотай по окружности)
Источник