Мастерим токарный резец по дереву из старого напильника
Токарное дело, принадлежит к разряду тех, что требуют для себя самое небольшое число инструментов. Действительно, обзаведясь, несколькими основными резцами, можно делать очень многие работы. Дальнейшие же расширение «парка» инструментов, позволяет, в основном повысить удобство и скорость работы. Разумеется, есть несколько узкоспециализированных резцов, патронов, задних центров, обойтись без которых, в их сфере деятельности, довольно сложно. Но работы эти, порой довольно экзотические, а такие изделия, как например, токарные штучки со смещенным центром вращения, представляют интерес далеко не у всех и выглядят скорее как забавный эксперимент, чем как образец прекрасного. Ну, или как этакая демонстрация мастерства. Так же, как и сверхбольшие и сверхмалые изделия. Сверх тонкие и сверхдлинные. Все это трогает разум, но не душу.
Токарные резцы для работы по дереву, мастера нередко, делают самостоятельно — отчасти, из за относительной несложности процесса, треть которого занимает близкая и родная токарная работа по дереву, отчасти из за высокой стоимости хороших готовых резцов. При конструировании такого инструмента, весьма важно обзавестись подходящей железкой — форма, сорт стали. И здесь, весьма неплохо работают старые, вышедшие из строя напильники. По металлу.
Все — от нас до почти годовалых
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
В ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули —
Из напильников сделать ножи.
«Баллада о детстве», В.С. Высоцкий.
Полотно напильника имеет неплохую для наших целей сталь, хорошую фабричную закалку, нужно только выбирать в качестве заготовок, экземпляры постарше. У нынешних, закаливают только поверхность. Аккуратно не допуская перегрева, выпилив заготовку нужной формы, требуется заточить ее и снабдить удобной рукояткой, все. При этом опускается целый пласт сложных работ по термической обработке.
Таким образом, из старых напильников можно сделать довольно много форм резцов и режущих вставок для специальных держателей.
Что понадобится для работы.
Инструменты
Набор слесарного, разметочного инструмента. УШМ, лучше небольшая — ей гораздо удобнее выполнять мелкие и более-менее точные работы. Абразивные круги для нее — толстый «зачистной» и тоненький для резки. Понятно — защитные наушники и очки. Пригодился удлинитель. Большие слесарные тиски. Что то, для поливания заготовки водой, удобно сделать «брызгалку» из мягкой пластиковой бутылки, проплавив горячей проволочкой несколько мелких отверстий в пробке. Спиртовой, не смываемый водой фломастер для разметки. Инструмент для заточки — электроточило, абразивный круг.
Материалы
Собственно сам напильник, подходящего размера и профиля, готовая рукоятка или материалы для ее изготовления — заготовка-чурбачок, кусочек тонкостенной трубки подходящего диаметра. ЛКМ, кисть.
Итак, прежде всего, определяемся с формой резца и подбираем подходящий напильник-заготовку, как уже говорилось, постарше — сейчас, при изготовлении закаливают по другому. Ниже, показано изготовление довольно мощного резца для торцевого точения, впрочем, его кое-где удобно использовать и для обычного точения, в центрах.
После подбора напильника, поверхность его, лучше обточить, видел и «ленивые» резцы, с насечкой — не слишком красиво и не особенно приятно держать руками. А учитывая, что при точении готовым резцом, таки придется одной (голой, в перчатке опасно) рукой все время держаться за железку, лучше все же расстараться. Обточку лучше всего делать УШМ, перевернув ее «от себя», вроде как работают абразивными кругами на липучках или с лепестками. Заготовку при этом, удобно закрепить небольшой струбциной, периодически ее переставляя. Диск — толстый корундовый, для зачистки. Главная особенность — не допустить перегрева и отпуска металла заготовки, иначе, вся заводская закалка псу под хвост. УШМ, инструмент оборотистый и пережечь им железку, проще простого. Здесь следует заранее настроиться на длительную возню. Буквально несколько движений инструментом и полив водой, несколько движений и полив. И так до нужной кондиции. Перегрев можно определить визуально по цветам побежалости — первым будет коричневатый. Но это уже авария. Время обработки должно быть тем короче, чем ближе инструмент к краю или тонким частям заготовки. Не повредит, иногда потрогать обрабатываемую железку пальцем — проверить, справляется ли наш полив с избытком тепла, если руку не удержать, идем пить чай с шоколадными конфетами — заслужили. Если заготовка не горячая, порядок, можно еще точить.
Сточив зубчики, на гладкой поверхности делаем разметку железки резца. Спиртовой фломастер, прекрасно подойдет. Учитываем, что резец постепенно укорачивается при периодических заточках, но слишком длинная железка заставит руки токаря находиться при работе в неудобном положении, да и «развесовка» резца, особенно большого, будет неприятная.
При выпиливании резца, удобно пользоваться большими тисками. Диск сменяем на тонкий отрезной, использовались диски толщиной 1 мм. При резке, все сказанное о перегреве и цветах побежалости, остается в силе. Внимательно за этим делом следим — чем дальше, тем огорчительнее будет выбросить почти готовую заготовку железки.
Железка выпилена, где надо, скругляем острые грани, подтачиваем изъяны. Порядок. Самое муторное выполнено, остались рукоятка и заточка.
Рукоятка у токарных резцов своеобразная и прежде всего, довольно длинная — для безопасности, ну и удобно вообще то. Существуют различные их формы, полюбопытствуем, что делает Роберт Сорби — локомотив в изготовлении режущего инструмента для деревяшечников.
Вот нашлась у него небольшая табличка с ассортиментом размеров ручек, можно подобрать подходящий. Ручка вытачивается из дерева — красиво из древесины плодовых деревьев, просто и дешево из березового полена без сучков. Рекомендуют ручки делать из клена — он меньше «набивает» руки, однако здесь, к инструменту не потребуется прикладывать значительное усилие.
Итак, определились с размерами, деревяшку подобрали, выточили. Точение простое, «в центрах», без особых выкрутасов.
Декоративные колечки, при желании можно нанести железной проволокой. Делается простой инструмент — небольшой отрезок проволоки, к концам которого прикрепляются ручки — короткие палочки. Проволока натягивается руками и прижимается к вращающейся детали в нужном месте. Чтобы проволока не «рыскала» по детали, особенно на «спусках», ножом-косяком делают небольшую канавку. Через некоторое время проволока в месте трения нагревается и прижигает дерево, одновременно «выедая» канавку. Украшение можно шкурить, обугленный след остается в канавке.
После зашкуривания, рукоятку покрывал лаком. На этот счет существуют разные мнения, выбирать токарю. Металлическое колечко сделал из тонкостенной стальной трубки — ручка от поломанной швабры с рычагом отжима губки-тряпки. Сталь довольно тонкая, но колечко здесь скорее декоративное — железку предпочитаю вклеивать, а не вбивать. Локомотив-Роберт, железки таки забивает, колечки у него бронзовые. Оно конечно красивее.
В торце ручки, длинным сверлом подходящего диаметра сверлил глубокое отверстие, потом, на половину глубины рассверливал сверлом потолще, добиваемся того, чтобы хвостовик железки, в это отверстие входил с некоторым усилием. Готовится нужный объем эпоксидного клея. Весьма удобно использовать при этом лоточки от «коробочных» конфет. Ножницами отрезается одно «посадочное место», в нем смешиваются компоненты клея. После, лоточек без сожалений выбрасывается. Длинной палочкой смазываются стенки отверстия и хвостовик железки. Насаживаем рукоятку, удаляем выступивший лишний клей, или добавляем палочкой при не полном заполнении отверстия. Резец с вклеиваемой железкой устанавливается вертикально, желательно, в теплое место — полимеризация клея будет происходить быстрее, прочность его увеличивается. Лоточек с остатками клея и палочкой, пока не выбрасываем — это контрольный образец, по нему удобно судить о «схватывании» клея, не тревожа наш резец.
После полного застывания эпоксидного клея, осталось только заточить резец. Здесь тоже возможны варианты, например различный угол вершины, угол режущей кромки. Последний, не следует делать слишком острым, иначе резец будет слишком сильно зарываться в заготовку, его трудно будет контролировать. Режущая кромка будет быстро затупляться. Угол вершины, для универсального применения, удобно делать менее 90 градусов.
Первоначальное формирование режущей кромки лучше делать на электроточиле, не забывая про охлаждение, окончательную доводку на низкооборотистом абразивном круге. Вишенка на торт — полировка лезвия на кожаной поверхности с пастой ГОИ.
Источник
Расточной резец. Доводим до ума «Пожирателя Пламени»
Не люблю незаконченных сюжетов, отложенных дел и «узелков на память». И у меня появился шанс избавиться сразу от двух таких раздражителей.
Раздражитель номер 1. Вакуумный двигатель «Пожиратель пламени» из одного из моих обзоров работал всего ничего и перегревался.
Непорядок хотелось исправить.
Раздражитель номер 2. У меня дома есть небольшой токарный станок. Как известно, для работы на станке требуются резцы. У меня есть устраивающий меня набор разнообразных резцов, но некоторые из него были сделаны на скорую руку, из того что подвернулось. Например, расточной резец был сделан из отличной твердосплавной заготовки и совершенно безобразной державки.
Куда-то спешил, что-то нужно было срочно расточить. Так родился этот монстр. Конечно он справляется со своей задачей, но кое-как. Т.к. жесткость конструкции маленькая, то приходится снимать за один проход мало металла, и работа превращается в каторгу.
Таким образом я решил обзавестись расточными резцами и сделать радиатор охлаждения для «Пожирателя пламени».
Резцы приехали ко мне в 5 коробочках и маленьком пакетике со сменными пластинами
Внутри коробочек были пять державок различных типоразмеров и пять ключей Torx для винтиков.
Давайте сперва разберемся для чего эти резцы и как их можно использовать. У них два назначения. Первое это расточка внутренних отверстий.
Также как дополнительная опция – торцевой, подрезной резец для наружных поверхностей.
Да, я знаю, что передний угол будет немного другой, но для домашнего нечастого использования, на мой взгляд это допустимо.
Возвращаемся к резцам. Маркировка SCLCR – это стандарт обозначения резцов, последняя буква обозначает Right, что резец «правый». Остальные буквы можно расшифровать по картинке.
В наборе были державки диаметром 6, 7, 8, 10 мм и длиной 125мм, и одна державка диаметром 12 мм и длиной 150 мм. Угол режущей пластины 95%.
Зачем нужны различные диаметры державок. Чем толще державка, тем она жестче. В металлообработке гонка за жесткостью это основное. Чем жестче связка СПИД (станок – приспособление – инструмент – деталь), тем больше возможно снять металла за проход и тем выше качество поверхности. Поэтому, если есть возможность, то следует использовать державку с наибольшим диаметром, а если размер отверстия не позволяет, то берется державка чуть меньшего диаметра, чем отверстие.
Типоразмер пластины CCMT060204, то есть, первые две цифры это размер грани в мм, вторые 2 цифры — толщина пластины в мм, и последние две цифры – радиус скругления углов пластины в десятых долях мм. Судя по типоразмеру пластина предназначается для чистовых и финишных операций.
Устанавливаем пластину, фиксируя ее винтом.
Резцы сделаны на отлично. Подгонка пластины идеальная. Сама державка из твердой стали, по ощущениям аналог нашей СТ-45. Тело державки заполировано и заворонено.
Установим резец в быстросменный картридж.
Ну чтож, перемещаемся на токарный станок. Расточим отверстие в заготовке под радиатор для нашего вакуумного двигателя.
Я опущу все шаги изготовления радиатора. В конце будет видео, где все можно будет посмотреть.
И вот радиатор готов.
Я совершил несколько ошибок при прорезании ребер: отрезной резец затупился, заготовка была зажата не до конца. Поэтому идеально красиво не получилось, увы. Отношусь я к этому совершенно спокойно. Это нормальная кривая обучения новичка — любителя. Я никогда не делал последовательные прорези. Теперь я знаю кучу особенностей, и в следующий раз все будет как надо.
Интересно посмотреть на качество поверхности после расточки нашим резцом: по-моему весьма неплохо.
Устанавливаем радиатор на двигатель. Так совпало, что почти все огрехи оказались закрыты корпусом. Во время установки я использовал термопасту.
Как результат, двигатель завелся и проработал достаточно долго, минут 5-6, радиатор достаточно быстро начал нагреваться, что говорит о хорошем теплообмене. Двигатель работал и работал, радиатор раскалился, что было больно прикоснуться, потом кончился доступный фитилю спирт. Фитиль не достает до дна, коротковат немного. Забирает часть спирта сверху, и все. Можно его удлинить, но это уже будет другая история))) Итого: цель достигнута на все 100% — «пожиратель пламени» работает, не перегревается, не останавливается.
Видео о вытачивании радиатора, и показ работы «пожирателя пламени» с радиатором.
Как резюме. Отличные резцы, надежные, качественно сделанные и приятные в работе. Смело рекомендую обладателям токарных станков, или как подарок друзьям или коллегам с токарными станками.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Источник