Для обьектива своими руками

Составной объектив

Эта краткая заметка родилась как ответ на одно из писем. Ее тема — создание на коленке из двух объективов оптической системы с переменным фокусным расстоянием. Это очень старый, хорошо известный, но уже позабытый способ, как при отсутствии длиннофокусного объектива получить крупное изображение удаленных объектов. Я просто попытался проиллюстрировать его применение с цифровыми зеркальными камерами. О составных насадках для аппаратов с несменной оптикой я писал уже довольно давно в статье «Труба Кеплера — макроконвертер и фоторужье в одном флаконе».

Рассматриваемая установка была собрана из подручных материалов буквально в течение часа. Результаты имеют скорее познавательный, чем практический интерес. И, тем не менее, мой специфический опыт подсказывает, что иногда подобное знание может пригодиться.

Лирическое отступление 1. Специфика экспедиции заключается в том, что все что взяли, то взяли; если понадобится что-то еще, то вся надежда на лом и какую-то мать. И хотя образование у нас бесплатное, но знание о том, как воспользоваться этим самым ломом, иногда стоит очень дорого. Так вот, то, что будет описано дальше, может очень пригодиться, если сидя на необитаемом острове, ожидая через пару месяцев смену, вы вдруг обнаружите, что в окрестных водах объявилось лохнесское чудовище. 🙂

Итак, есть два объектива и какое-то количество крепежного материала. С помощью первого из них мы можем получить изображение на матовом стекле. А потом переснять его с помощью другого объектива, причем в достаточно широком диапазоне масштабов. Если матовое стекло убрать, то полученная оптическая схема все равно будет работать, правда, с некоторыми ограничениями. А именно: зерна матового стекла не позволяют получить очень детальное изображение, однако они рассевают свет во всех направлениях. Если мы его уберем, то лучи, проходящие через центральную точку, будут вести себя почти так же, как и с ним, а вот лучи, формирующие изображение на периферии кадра, который может быть больше, чем размер задней линзы объектива, распространяются уже только под углом к оптической оси и в сторону от нее. То есть их поймать и использовать для построения вторичного изображения сможет только край передней линзы второго объектива. В результате, будет наблюдаться существенное виньетирование, и яркость вторичного изображения будет от центра к краю резко падать. Чем более мелкий фрагмент первичного изображения мы переснимаем, тем меньше будет проявляться этот эффект.

Ниже приведена фотография получившейся установки. Она состоит из объектива Pentacon с фокусным расстоянием 135 мм, мехов ПЗФ, объектива Индустар-61 с фокусным расстоянием 50 мм, мехов Pentacon и камеры Canon EOS D60. Суммарная длина примерно 40 см.

Изменяя длину мехов Pentacon (a), мы меняем общее фокусное расстояние получившейся системы, а, изменяя длину мехов ПЗФ (b), — наводимся на резкость. Данная оптическая система дает нам прямое изображение объекта, и, следовательно, в видоискателе зеркальной камеры, оно будет перевернутым. Т. о. мы получили простейший объектив с переменным фокусным расстоянием, который, впрочем, собрал воедино все возможные дефекты, с которыми борются при расчете современных вариообъективов. Даже грубая оценка геометрии получившейся системы, т. е. диаметр передней линзы и получившееся фокусное расстояние показывают, что относительное отверстие уменьшится на порядок. Диафрагмирование объективов приведет к виньетированию изображения. Однако при больших увеличениях периферийные участки линз могут и не работать, и в этом случае диафрагмирование может слегка улучшить изображение. Оптимальные значения диафрагм обоих объективов подбираются экспериментально для каждого конкретного значения увеличения. Я пробовал собрать эту оптическую схему и с другими объективами, так, я в качестве второго объектива использовал объектив Гелиос-44. Использование объектива Волна с фокусным расстоянием 80 мм от аппарата Киев 88 в качестве первого объектива (фото в заголовке статьи) дало неплохие результаты, однако предельное увеличение при равном пороговом качестве оказалось меньше. Нижеприведенные снимки сделаны пасмурным вечером 3 сентября 2006 года с балкона московской квартиры. Результаты

Источник

Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива

Как я делал макро объектив…
Дело было вечером – фотографировал часики в воде, понял, что на моем китовом 18-105mm при 45cm фокусировки (для 35mm) ничего хорошего не получится.
Потому в Интернете пришлось пересмотреть кучу макро-объективов (на самом деле на мой фотоаппарат их не так уж и много). Параметры замечательные – но цены чуть-чуть кусаются, потому в соседнем маркете прикупил пару линз для экспериментов. (фото ниже)

Подбор линз для эксперементов

Купленные линзы (на фото выше) характеризуются кратностью увеличения, в порядке слева на право 5, 6, 10, 6 и длинной фокуса, в порядке слева на право 90, 60, 50, 60 mm.

измерение дистанции до обьектива

Чтобы получить максимально приемлемое качество нужно расположить предмет на расстоянии меньше длины F (фокусного растояния). На рисунке показано, что объект я установил на расстоянии в 5cm.

Вид объекта через линзу

С такой расстановкой уже можно работать, получаем увеличение изображения на лицо. Осталось лишь сфотографировать. Это и делаем, устанавливаем нашу камеру, так что основная осевая линия совпадала у линзы и объектива и настраиваемся… (фото ниже)

Расстановка для съемки макро

При такой съемке уменьшается фокусное расстояние самого объектива (точнее возможность сфотографировать на меньшей дистанции).

Но такой метод вносит неудобства:
1. Нужно выставлять линзу, предмет съемки и сам фотоаппарат
2. Неудобно корректировать положения всех 3 частей сьемки

Потому было решено поэкспериментировать и сделать линзу в качестве насадки на объектив. Трудность заключалась в том, что диаметр линзы и объектива разные. В моем случае одна из линз была на пол сантиметра меньше диаметра чем диаметр объектива (который составляет 67mm).
Потому я сделал следующую хитрость – отломал держатель линзы (какой был и какой стал можно увидеть на фото ниже), а разницу в диаметрах добавил обычным скотчем.

как делался обьектив

Наматывать советую таким образом, чтобы скотч и линза в оправе находились на столе, чтобы избежать скоса наматывания скотча.

Наматывания скотча на обьектив

При наматывании нужно было периодически проверять достаточно ли намотано.

вид обьектива с самодельной линзой

Делалось это достаточно просто – попыткой установить линзу на объектив. После нескольких попыток – все получилось.
После – осталось лишь срезать остаточный выступ скотча.

Срез остаточного скотча с линзы

Теперь можно было приступить к съемке.
При съемке уже отсутствовала проблема выставления композиции и параметров системы – все стало гениально просто – наведи и снимай.
Вот что получилось при таком эксперименте. (Прошу заметить, что приведенные ниже 3 фото не кропнутые – то есть не скадрированные, а являются оригиналами, пережатыми в меньший размер с сохранением пропорций сторон).
Сим-карточка, снимок дисплея, снимок клавитаруры телефона (моего Nokia 7610 old)

тестирование – сим карточка

тестирование – снимок дисплея

тестирование – снимок клавиатуры телефона

Конечно, бесплатный сыр только в мышеловке потому скажу о минусах такой установки:
1. Очень большие хроматические абберации (которые практически не возможно вылечить программным хромодавом)
2. Ужасная дисторсия (которую можно полечить кадрированием центральной зоны фотографии)
3. Неудобство установки линзы
4. Невозможность фотографировать на расстояниях больших 2F линзы (с поправкой на обьектив)

Но, конечно есть и плюсы:
1. Дешевизна (поставленная линза стоит 8грн. 30. коп, что эквивалент 45 рублям, или 1 доллару)
2. Простота создания
3. Возможность творить «психоделические творения»
4. В критический момент можно все-таки сфотографировать ту мелочь, что нужно.

Выводы? Экспериментировать и еще раз экспериментировать!

П.С. Оригинальный размер фото монитора можно посмотреть здесь. Всем успехов!

Добавить комментарий:

Комментарии: 20, на тему: Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива

А если вместо хозяйственных линз использовать фотографические от объективов, которые использовались для фотопечати ? К примеру польские Эмитары и наши индустары стоят дешево. И по возможности выскажете мнение об Индустаре 69 от Чайки 2М в качестве макробъектива для кропнутой зеркалки. Спасибо.

Если удастся посадить Индустар 69 на кропнутую зеркалку, то снимать он будет только макро, насчет виньетки угадать сложно. Увеличительными линзами можно только поиграться, для серьезной работы они мало пригодны.

Индустар 69 как и Вега 11 У снимает только макро, резкозть и цвет значительно лучше у Веги, а вот увеличение Индустар 69 даёт большее. Вот и думаю продать Индустар или подождать до весенних макроэкпериментов …

Индустар 69 байонет Мз9 и через два переходника ставится на зеркалку .

не подскажите, какие переходники нужны для крепления объектива Индустар-69 к фотоаппарату Никон д-3000

М39-М42 + М42-Никон, но нормально объектив работать не будет, только в макро режиме.

все решается проще-на рынке купил старые советские сфетофильтры Ж-2 с диаметром 55мм за 20рублей/шт, в оптике заказал несколько линз +2, +4, +8, +20, попросил, чтобы их подогнали к диаметру(их диаметр был 56мм)и все проблемы. Вынимаем стекло из светофильтра, ставим линзу-отличная макронасадка для объектива готова-никакого скотча и головной боли, а если учесть, что она обошлась мне в 150рублей, так и вообще замечательно. Снимки получаются великолепные, никакой хр.абберации

А если объектив “Рыбий глаз”?

я пробовал, но китайские глазки для дверей рассыпались при установке на камеру.

Для макросъёмки применял кольца между обьективом и аппаратом. Этот способ уже забыт или у Вас обьектив не снимается?

У меня дома валялся старый полурассыпанный Super Albinar 35-105мм ещё японской сборки, всё жалко было выкидывать (сколько там винтиков, шариков и линз 😉 ). Я вывинтил с него блок передней линзы (

9 Дптр, ф62мм. , просветление+ахромат(там на самом деле пара-тройка линз). ) аккуратно горячим клеем приклеил к блоку кольцо с нужной мне 52мм резьбой. Качество картинки, думаю, не хуже хваленых Raynox-ов, да у меня и светосила намного лучше Raynox250 получилась(дырка-то ого-го). Да и внешний вид получился приличный. Короче, ни в какое сравнение с очковыми линзами или китайскими макронаборами из 4-х простых линз не идет.
У кого есть такое старье(в конструктиве с подходящей положительной передней линзой-блоком. ) и не жалко уже раздербанить на части – попробуйте, будете приятно удивлены качеством макро-картинки.
Причем мне для съема этой линзы даже не понадобилось разбирать весь объектив, так как она выкручивалась спереди(предварительно ослабив 3 стопорных микровинта-впотай по окружности)

Источник

Недорого и эффектно. Как прокачать фотокамеру своими руками

Совсем недавно мы опубликовали две части всеобъемлющего гида по фотоаксессуарам. Первый выпуск касался неэлектронных гаджетов, а вторая часть была посвящена исключительно электронным устройствам. Некоторые из аксессуаров невозможно создать из подручных средств, но есть и такие, которые при определенном усердии вполне реально сделать самому. Именно такие копеечные, но оттого не менее эффектные решения мы собрали в нашей истинно лайфхакерской подборке. В нее вошли даже такие решения, которыми не побрезгуют профессионалы. Все «фотохаки» отличаются бюджетностью, изящностью реализации и высокой полезностью.

Рассеиватель для вспышки

Классика жанра — самодельный рассеиватель для вспышки из подручных средств. Рассеиватель дает более мягкий свет, устраняет нездоровый блеск лиц в кадре и слишком резкие тени. Соорудить рассеиватель очень просто, причем способов изготовления такой насадки для вспышки множество. Даже лист бумаги, прикрепленный на вспышку с помощью резинки или скотча уже можно назвать рассеивателем. Стаканчик для кофе или йогурта, лоток из-под лапши быстрого приготовления, пластиковая бутылка от шампуня, мяч для настольного тенниса, белая ткань или любой другой полупрозрачный материал белого цвета идеально подойдут. Способ крепления зависит от вспышки и технологичности всей конструкции. Рассеиватель может быть одноразовым, а можно постараться и сконструировать долговечный аксессуар с прочным каркасом и надежным креплением на головку вспышки.

Простейший рассеиватель из шарика для настольного тенниса

Контейнер от лапши быстрого приготовления в роли рассеивателя

Сигаретная пачка легко превращается в рассеиватель

Здесь же стоит рассказать и о так называемых сотах. Отличный результат можно получить, используя обыкновенные трубочки для коктейлей, предпочтительно черного цвета. Световой импульс вспышки, проходя через такие соты, приобретает четкую направленность и идеально подходит для съемки портретов в темной комнате. Свет при этом получается более мягким, а получившееся пятно имеет небольшой диаметр, как раз достаточный для освещения лица в кадре.

Соты из трубочек для коктейлей

Соорудить соты не составляет труда — из картона изготавливается прямоугольный бокс, который плотно заполняется коктейльными трубочками. Длинные трубочки следует обрезать, но и слишком короткие обрезки не подойдут. Оптимальная длина трубочек — 5 см. Чем короче трубочки, тем ярче и крупнее будет световое пятно и тем больше будет площадь освещения объекта съемки.

Художественный фильтр

Имитировать ломографические фильтры очень легко с помощью прозрачной пленки. Всего-то и требуется, что закрепить пленку на конце объектива с помощью резинки или бленды, проделать в центре небольшое отверстие, а пространство вокруг раскрасить маркерами желаемого цвета. Результат получается особенно качественным, если в отверстие попадает только объект съемки, при этом пространство в кадре вокруг приобретает разные цвета в зависимости от раскраски пленки. При раскраске пленки лучше всего ограничиться 2-3 цветами. В результате у вас должно получиться нечто похожее:

Арт-фильтр из раскрашенной пленки

Для изготовления фильтра можно использовать и цветные прозрачные полиэтиленовые пакеты. Кстати, бесцветную пленку можно и не разукрашивать. Проверьте сами, что из этого выйдет.

Демонстрация работы фильтра

Вращающаяся платформа из кухонного таймера

Съемка time lapse приобрела особую популярность с тех пор, как функцией интервальной съемки и склеивания роликов стали оснащаться даже недорогие компактные камеры и экшн-камеры. Для съемки такого ролика в движении понадобятся направляющие рельсы либо платформа на колесах, а для равномерного поворота камеры вокруг своей оси и захвата панорамы можно использовать простой механический кухонный таймер. К примеру, в IKEA таймер в металлическом корпусе можно приобрести всего за 200 рублей. Выгоднее выбирать таймер с плоским верхом для удобного размещения камеры. Разумеется, громоздкую зеркалку на такую платформу разместить нельзя, а вот легкая экшн-камера встанет идеально.

Камера GoPro на кухонном таймере IKEA

После завода таймера платформа начнет вращаться до истечения установленного времени. Таким образом, камера будет совершать равномерный поворот вокруг своей оси и делать снимки через заданный промежуток времени, скажем, каждые 5 секунд. Результат — плавное панорамирование на видео.

Вазелин

Фокус с вазелином следует назвать «грязным» и не слишком востребованным. Идея заключается в том, что прозрачный вазелин может имитировать размытие фона, если сенсор камеры и оптика не позволяют сделать это эффектно. Разумеется, получить качественное равномерное размытие как при использовании светосильной оптики на полном кадре не получится, но определенный шарм в использовании вазелина очевиден. Только ни в коем случае не стоит намазывать вазелин прямо на переднюю лизну объектива. Используйте защитный фильтр или на худой конец прозрачную пластинку. В целом метод вполне имеет право на жизнь, оцените сами:

Вазелиновый фильтр в деле

Нечто похожее получается и при использовании творческого фильтра из неокрашенной пленки, о котором мы говорили выше.

Защитный фильтр с нанесенным слоем вазелина

Фигурное боке

Это, пожалуй, наиболее впечатляющий самодельный эффект из всей подборки. Боке — это узор, который формируется в зоне нерезкости. Проще говоря, светлые точки вне зоны резкости размываются и превращаются в круглые пятна. Круглую форму им придает отверстие диафрагмы. Самодельная насадка на объектив как бы добавляет еще одну диафрагму, но уже с произвольным отверстием. Это может быть звезда, сердечко, треугольник, любой другой узор. Лучше всего данный метод работает со светосильной оптикой, когда диафрагма объектива максимально открыта и ее диаметр превышает размер вырезанного узора. С помощью циркуля на картоне чертится круг с диаметром, равным диаметру объектива. В самом центре круга (здесь и пригодится след от иглы циркуля) вырезается узор.

Насадка с фигурным вырезом

Боке в виде сердечек

Картонная насадка крепится на объектив и боке приобретает задуманную форму. Для объективов с разной светосилой размер вырезаемого узора может быть разным, а оптимальное значение подбирается опытным путем.

Поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр пропускает лишь прямые лучи света, блокируя отраженные с определенной поляризацией. Вращением фильтра достигается нужный эффект и устраняются блики. В итоге трава становится зеленее, небо более синим, вода прозрачнее, а облака приобретают завораживающий объем. Изготовить поляризационный фильтр в домашних условиях невозможно, его можно лишь позаимствовать у других устройств. Если не углубляться в физику, то поляризационный фильтр устанавливается на любой жидкокристаллический дисплей. Оттуда-то его и можно снять, хотя процесс это достаточно трудоемкий. Как правило, поляризационный фильтр приклеен к стеклу дисплея с внешней стороны. Без такого фильтра дисплей будет просто светиться белыми пикселями. Для снятия фильтра подойдет дисплей от старого неработающего гаджета, например, давно сломавшегося смартфона или почившей фотокамеры. Сняв фильтр, следует аккуратно удалить с него остатки клея. Из получившегося куска можно вырезать кружок и закрепить его, например, в крепление от любого другого фильтра.

Источник