Дмс все своими руками

Мастер класс. Карта цветов мулине своими руками

Как-то мне в сети попался урок по созданию карты мулине (также почитайте, интересно). Статья мне понравилась, и я вдохновилась на создание чего-то подобного. Но для себя решила, что в рассмотренном примере меня не устраивают следующие вещи:

Формат карты. В том уроке он стандартный, то есть формата А4, а мне хотелось что-то маленькое и компактное, чтобы удобно было держать в руках и взять с собой, если вдруг куда-то потребуется. Поэтому я решила, что у меня она будет формата А5, то есть вдвое меньше.
Всякого рода пластиковые или металлические крепления для листов мне не нравятся, листы от них обтрёпываются и еще поворачиваются вокруг таких креплений с противным скрежетом. Поэтому себе решила как-то сделать по-другому.
И самое главное, мне бы хотелось карту-раскладушку, чтобы я все цвета могла видеть одновременно.

Что из этого получилось смотрим дальше. Я сначала делала две карты мулине: DMC и Gamma, поэтому фотографии будут относиться то к одной карте, то к другой, но самой сути сборки это не меняет.

Необходимые материалы и приспособления

Для изготовления карты мулине потребуется:

Ножницы для бумаги.
Ножницы для ниток.
Жёсткая подложка, на которой будет все выполняться и которую не жалко испачкать клеем.
Несколько белых листов *.
Картон формата А5**.
Бумага-наклейка глянцевая формата А4 ***.
Плотная бумага формата А5 (или разрезанная пополам А4) – ватман или что-то аналогичное по плотности, желательно с глянцевой поверхностью.
Суперклей, около 4-5 шт. по 3 г ****
Лента белая атласная шириной ок. 1.5 см и длиной 1-2 м.
Нитки мулине из создаваемой палитры – все цвета длиной от 25 см *****.
Нить плотная белая х/б (ирис).
Пинцет.
Скотч двухсторонний шириной 1.2 – 1.5 см ******.
Скотч двухсторонний шириной 2 см ******.

* Чистые листы ложатся на подложку и по мере загрязнения выкидываются.

** Количество листов картона зависит от количества листов в самой карте плюс на полоски под нитки. Например, для карты DMC ушло 7 листов под саму карту и примерно 4 под полоски. для Gamma примерно 15.

*** Глянцевые наклейки продаются для лазерных и струйных принтеров, купите нужный тип. На них будут печататься номера ниток, а затем наклеиваться на картон.

**** Я всё клеила суперклеем, хотя в некоторых случаях можно использовать и обычный. Использовала несколько типов. Для закрепления ниток клей должен быстро схватываться и быть не сильно вязким, чтобы быстро пропитывать кончик. При окончательной сборке и наклейки лент, клей должен быть достаточно вязким и не растекаться, чтобы не испортить ленточку на сгибе. С количеством тоже всё неоднозначно. Жидкий клей иногда чрезмерно «хлюпает» и увеличивается его расход. Еще некоторые клея очень быстро пересыхают и приходится брать новый тюбик.

***** В зависимости от технологии намотки нитки на полоску и ширины этой полоски расход может увеличиваться.

****** Двухсторонний скотч можно заменить клеем.

Чтобы определиться на скольких листах у нас будет карта и сколько полосок надо нарезать под нитки в первую очередь необходимо составить таблицу расположения номеров (Рис. 1).

Для своей карты я выделила 9 мм длины полоски под один цвет. Таким образом, максимально на ней может быть 21 цвет.

Цвета в оригинальной палитре DMC располагаются блоками от светлого тона к более темному. При составлении таблицы расположения цветов я это учитывала и не «разрывала» эти группы. Как результат на полосках не всегда был 21 цвет. Чтобы максимально компактно уложить цветовые блоки я немного меняла порядок их следования относительно оригинальной палитры DMC. Кстати, в карты я сразу включила новые цвета.

Заготовка полосок с мулине

Ранее я определила, что на один цвет идет 0.9 см длины полоски. Ширину полоски я задала 2.3 см. На картоне расчерчиваем полоски заданной ширины и длиной как длина картона формата А5 (это примерно 21 см). На одной полосе получается 21 прямоугольник шириной 0.9 см + примерно по 1 см с каждой стороны на припуск.

Далее разрезаем полученную заготовку на полоски. С изнаночной стороны полоски на верхнем припуске отмечаем ее порядковый номер, а на месте будущего расположения ниток пишем номер мулине согласно схемы расположения цветов. По длинным краям делаем маленькие надрезы по линиям границ цветов.

Далее наматываем белую х/б нитку вокруг каждой полоски. Нитка хорошо цепляется за насечки и не съезжает. Начало и конец нитки я закрепляла малярным скотчем. Но возможно их лучше сразу приклеивать клеем на картон. На лицевой стороне полоски нитка пролегает горизонтально, а на изнаночной стороне – по диагонали относительно прямоугольника, выделенного для одного цвета. После намотки необходимо поправить нитки на лицевой стороне полосок, если где-то съехали (Рис. 2).

Теперь наматываем мулине. Для первой полоски собираем все цвета, которые будут на нее намотаны. Складываем их, например, в коробку из-под конфет, располагая сразу в нужном порядке (Рис. 3). Цвета я наматывала последовательно, начиная с самого верхнего. Наматывала так, чтобы каждая ниточка плотно прилегала к соседней и не пересекалась с ней (сразу угадать сложно как и с какой плотностью надо наматывать, я свои первые полоски потом полностью переделывала). Удобно наматывать, когда прядь состоит из 3-4 нитей, с 6-ю наматывать ровно тяжело.

Итак, берем полоску, отрываем кусочек скотча, который придерживал х/б нитку (ирис) и приклеиваем ее к картону, затем приклеиваем кончик первого цвета. Пока сохнет кончик, подготавливаем нить второго цвета. После намотки первого цвета нить выводим на изнанку и приклеиваем суперклеем, придерживаем, пока не «прихватится» и сразу же приклеиваем кончик следующего цвета, заранее подготовленного. Затем берем пинцет и придавливаем участок склейки – чтобы этот участок был максимально плоским. Пока подсыхают кончики, прячем нить уже намотанного цвета и подготавливаем следующую нить. На конце полоски отрываем кусочек скотча и приклеиваем кончик х/б нитки, затем поверх него наматываем последний цвет.

Так повторять до завершения подготовки всех полосок. После наматывания всех цветов припуски на полосках я обрезала до 7 мм, подгибала на изнанку и подклевала. При этом номер полоски с внутренней стороны дублировала на внешнюю сторону припуска. Но тут есть один момент, когда дальше будем наклевать на основу, то излишнее утолщение на концах полоски из-за подгиба припуска будет немного мешать, поэтому вы, может быть, придумаете лучший вариант обработки конца полоски.

Это самая трудоемкая часть работ. На одну полоску у меня уходило примерно 1.5 часа (Рис. 4).

Заготовка основы для карты мулине

В MS Word рисуем таблицу с нужным количество строк и колонок. Тут лучше смотреть пример на Рис. 5. Главное, чтобы эта уместилась на листе формата А5. При этом нужно рассчитывать так, чтобы слева и справа было одинаковое расстояние до полосок с мулине, то есть расположение полосок должно быть симметричным в горизонтальной плоскости. У меня до первой полоски примерно 1.5 см, также и от последней полоски до правого края. Между полосками расстояние примерно в 1 см, а сама полоска примерно 2.3 см. Высота строки – 0.9 см. В эту таблицу заносим все номера ниток, которые будут приклеиваться на этот лист. Не забываем нумеровать номера столбцов, где будут приклеиваться полоски с нитками. Пример такого файла будет ниже.

Дополнительно, желательно подготовить лист с таблицей размещения цветов, с привязкой к номеру колонки.

Лист с красивой картинкой на первом титульном листе я не делала, вместо этого на первый лист я вынесла таблицу размещения цветов.

Затем печатаем это всё на глянцевой бумаге-наклейке (лучше сначала один лист напечатать на обычной бумаге и посмотреть все ли верно рассчиталось, чтобы не переводить зря наклейку). Далее берем распечатанный лист и прикладываем картон формата А5. Смотрим, как надо обрезать наклейку, чтобы всё было ровно и красиво и еще осталось на припуски по 0.7 см. Обрезаем лишнее и переворачиваем наклейку на изнанку. Прикладываем картон и отмечаем его уголки на наклейке, чтобы потом точно наклеить. Не знаю, какие бывают виды наклеек, но на моей было три бумажной полосы-подложки сзади. Я оторвала одну среднюю, затем положила сверху картон, сориентировалась по контрольным точкам и приклеила. Затем уже отклеила боковые бумажки-подложки от наклейки и окончательно приклеила лист картона. Далее загибаем уголки припусков на картон, приклеиваем, а только потом клеим боковые стороны. Сгиб по краю прижимаем линейкой. Такие действия повторяем для всех листов (Рис. 6).

Теперь полученные листы надо скрепить. Так как я хотела карту в виде раскладушки, то крепление должно быть гибким, крепким и еще должен быть какой-то зазор между листами. Я решила, что если склеивать листы лентой, то как раз получится то, что надо. Атласную ленточку нарезаем по 3.5 см. Сначала приклеиваем ее к краям, затем посредине, а затем еще по ленточке между теми тремя. Итого 5 ленточек на одну сторону. Клеим сначала на одном листе. Затем переворачиваем лист лицом вверх и накладываем сверху соседний лист изнанкой вверх. Затем наносим клей по углам и приклеиваем угловые ленточки с нижнего листа, затем среднюю и только затем остальные две (Рис. 7-8).

Таким подходом наклеивания ленточек обеспечивается идеальный зазор между листами. Но надо следить, чтобы клей не попадал на тот участок ленты, который будет затем сгибаться. Но в то же время ленту надо приклеивать максимально близко к сгибу. Все листы карты таким подходом собираются в одну «ленту». Как подсохнет, можно проверить ее на гибкость и заменить ленты в случае необходимости.

Далее на изнанку таких листов наклеиваем белые листы. Я брала ватман. Но потом подумала, что хорошо тоже какую-то глянцевую бумагу приклеивать, но не сильно плотную, чтобы не добавлять излишней толщины карте. Чтобы наклеить такой лист берем двухсторонний скотч шириной 1.2 – 1.5 см и наклеиваем его по краям ватмана. Затем приклеиваем к основному листу карты – сначала одну сторону, затем все остальные (наклеивать в принципе можно и обычным клеем, но это, наверное, дольше). Так повторяем для всех листов (Рис 9). Затем карту желательно сложить / разложить для проверки всё ли хорошо получилось.

Теперь осталось только наклеить подготовленные полоски с мулине на основу. Я приклеивала их тоже с помощью двухстороннего скотча, но брала уже шириной 2 см. И скотч должен быть очень липким. Сначала приклеивала к полоске, затем отрывала подложку и клеила на основу в размеченном месте. Тут тоже можно использовать обычный клей. Даже не знаю как лучше. У меня пока на скотче и только время покажет, как это все будет держаться. В крайнем случае, на клей всегда можно приклеить.

Клеить желательно по порядку и по листам. Как только наклеиваем один лист, ложим на него чистый лист и сверху хорошо прижимаем чем-то тяжелым и плоским, например, большой книгой. Только затем приступаем к другому листу. После наклейки всех полос аккуратно складываем полученную раскладушку, выравниваем ее и ложим под что-то тяжелое на несколько часов. Готовую карта можно посмотреть на Рис. 11.

Я собрала таким образом 4 карты: DMC, Gamma, Madeira и Riolis. Во всех я размещала цвета так, как мне нравилось, совсем не ориентируясь на оригинальные карты.

Прилагаю файлы своих шаблонов в качестве примера. Обратите внимание, что в карте DMC присутствуют новые номера 01-35 и 3880-3895.

Источник

Дмс все своими руками

Начнем с основы. ДМС обозначает – дерма мембранная структура. Если говорить юридическим языком, то это торговая марка DMS, которая выпускает косметику по уходу за чувствительной и атопичной кожей, которая адаптируется к коже. ДМС структура основана на принципах корнеобиологии, на знаниях о структуре кожи, особенно о роговом слое, так как идет воздействие именно на него. Но многие, для удобства говорят ДМС, подразумевая корнеобиологию и корнеотерапию. О них вы можете почитать вот .

Перейдем именно к ДМС эмульсиям (это привычное нам название, его и будем придерживаться). ДМС эмульсия облегает вашу кожу и воспринимается ею, как естественность. Кроме того такая эмульсия дает коже необходимые компоненты, которых ей не хватает.

Начнем с того, что при идеальных условиях проживания, где идеальный климат, хороший воздух, правильное питание с экологически чистой пищей, нет выхлопных газов, смога, асфальта и прочего, жизнь нашей кожи развивалась бы по такому сценарию: при рождении и до 30 лет – постоянная выработка коллагена, все церамиды в нормальном количестве и в нормальном составе, в идеальном состоянии межклеточный матрикс; при физиологическом старении — начало бы уменьшаться количество церамидо, гиалуроновой кислоты и т.д., но это естественный ход событий. Тогда бы мы просто корректировали свой уход и сильно бы не вкладывались в огромное количество активов. Так как кожа была бы здорова и мы бы просто замедляли приход старости. Но в реальной жизни – церамидов не хватает или один вид церамидов заменяется другим, межклеточный матрикс битый (как битая ссылка), кожа поврежденная (зуд, краснота, высыпания, раны). Для такой кожи, собственно говоря, и разрабатывали ДМС эмульсии.

Для создания ДМС эмульсии нам понадобится: активы, которые будут имитировать натуральный увлажняющий фактор (аминоксилоты, мочевина или активы, которые будут ее заменять, молочная кислота и ее производные), церамиды, жирные кислоты (масла или их производные), лецитин, фитостеролы и гелеобразователи.

Начнем с готовых комплексов, их у нас их несколько: Phytocompo-C и Nikko lipids 236, эти комплексы содержат в себе практически все необходимые вещества. Первый – лецитин, фитостеролы и церамиды 2,3 и 6. Второй – производное молочной кислоты, производное глицерина (все моноглицериды помогают восстанавливать кожный барьер), фитостеролы и церамиды 2,3 и 6. Во втором варианте нет лецитина, такой комплекс подойдет для тех, у кого аллергия на него. Но если у вас нет аллергии на лецитин, то вы его можете дополнительно ввести в эмульсию.

Прежде чем начать работать с этими комплексами, разберемся с составом церамидов.

Церамид 2 – увеличивает гидратацию кожи. А мы знаем, что чем лучше гидратация, тем меньше шансов получить ксероз и повреждения. Церамид 2 также показан людям склонным к отекам, так как кожа получает нормальное увлажнение и при этом не отекает. Также этот церамид способствует увлажнению структуры волос, приглаживает чешуйки волоса. И для всех кожи – с увеличение гидратации проходи зуд (будь-то кожа головы, тела или даже пяток).
Церамид 3 – структурирует фосфолипидные компоненты и придает целостность многослойному строению кожи, предотвращает потерю воды. Этого церамида не хватает людям с частыми повреждениями кожи, атопикам и людям с другими заболеваниями кожи.
Церамид 6 – восстанавливает и сохраняет кожный барьер, оживляет влагу между клетками. Воздействует на клеточный матрикс.
Фитостеролы – предотвращают потерю воды, отвечают за эластичность и целостность кожного барьера.
И так, как вы видите, все эти компоненты тесно связаны между собой, и помогут восстановить вашу кожу или предотвратить повреждения и даже замедлить старение. Эти комплексы универсальны и просты в применении. При этом, способы их приготовления немного отличаются.

Начнем с Phytocompo-C. Существует два способа:

1. Гидратация. Это, пожалуй, самый удобный способ, так при нем, вы можете избежать применения других эмульгаторов. При таком способе вы получите крем средней консистенции, абсолютно нежирный, сможете ввести до 15% жидкий и твердых масел/эмолентов.

Приготовление:

Шаг 1 – в стакан первым наливаете пропиленгликоль или другие полиолы (этоксидигликоль, бутиленгликоль, пропандиол и т.д.). Все полиолы берите из расчета: на 1% Phytocompo-C – 3% полиола, на 2% Phytocompo-C – 5% полиола, на 3% Phytocompo-C – 7 % полиола и на 4% Phytocompo-C – 7,5% полиола.
Шаг 2 – в полиол вводите Phytocompo-C и размешиваете.
Шаг 3 – вливаете воду (2/3 части воды от запланированного количества).
Шаг 4 – гидратация 20 минут. Гидратировать удобно в пластиковых стаканах с крышкой, так вы избежите испарения воды. Если у вас такого стакана нет, то стеклянный стаканчик накройте пищевой пленкой. Во время гидратации, вам нужно будет помешивать ваш состав, порошок должен полностью разойтись. У вас получится так званный однородный кисель.
Шаг 5 – пока у вас гидратируется Phytocompo-C, вы в это время, ставите на баню стаканчик с маслами (с загустителями, другими эмульгаторами). И нагреваете жирную фазу до 70-80 град. С.
Шаг 6 – в водную фазу, где у нас Phytocompo-C, вы вводите порционно масляную фазу и все время перемешиваете (шпателем, палочкой, вилочкой, ложечкой, кто чем привык). У вас получится белоснежная эмульсия.
Шаг 7 – полученную эмульсию вы должны перемешивать при 5 тыс. об/мин (5000 об/мин), у кого дрель, такой способ вам не подойдет. Через 3 минуты скоростного перемешивания, вы переходите на спокойный режим перемешивания до полного остывания эмульсии (45-40 град.) У кого есть миксер или гравер – такой способ подойдет. Но нужен именно миксер, а не капучинатор.
Шаг 8 – Вводите оставшуюся воду, активы и консервант. Гелеобразователи по желанию Если вы берете природные камеди, типа ксантана, гуара, ГЕЦ, Солагам Тара и т.д., то их необходимо ввести в полиол, затем вести Phytocompo-C, затем все как и описано выше.

2. Обычный способ приготовления. Когда берется стандартных две фазы. Phytocompo-C вводим в жирную фазу, туда же необходимо ввести дополнительные загустители и эмульгаторы. Так как при этом способе, Phytocompo-C не эмульгирует, а работает как активная добавка. В водную фазу вы вводите все те компоненты, которые вам нужны. Когда две фазы полностью будут готовы к эмульгированию (будут одинаковой температуры и все компоненты полностью растворятся), начинаете перемешивать при 3000 об/мин (три тысячи). Эмульгируете в течении 3-5 минут. Затем обычное, спокойное перемешивании до охлаждения. Вводите активы. При таком способе эмульсия получается более жирная и питательная. Но в приготовлении быстрее и легче.

Nikko lipids 236 – тут приготовление немного отличается.
1. Гидратация. Готовим по первому варианту, как в Phytocompo-C. По желанию, в водную фазу, на начальном этапе приготовления можно дополнительно ввести фосфатидилхолин (Lecinol, Phospholipon, лизофосфатидилхолин). Полиолы обязательны. Если у вас нет полиолов (то возьмите пропиленгликолевые экстракты, которые можно греть).
2. Смешанный способ. В полиол (этоксидигликоль, пропиленгликоль, пропандиол и т.д. вводим Nikko lipids 236, размешиваем; вводим фосфатидилхолин (Lecinol, Phospholipon, лизофосфатидилхолин), размешиваем; вводим всю водную фазу, размешиваем; вводим всю масляную фазу, размешиваем. И ставим на баню, у нас будет только одна, смешанная фаза. Она, в процессе нагревания, будет ставать белой и непрозрачной. Когда все компоненты полностью растворяться, смесь станет однородной, вы начинаете перемешивание на скорости 3-4 тыс. об/мин. Так перемешиваете 5 минут, затем обычное перемешивание. Nikko lipids 236 любит завоздушиваться, но затем, при медленном перемешивании, все пузырьки довольно быстро уйдут, так что не переживайте. Когда эмульсия остынет, вводите активные компоненты и консервант.

Пример №1 с Nikko lipids 236 — смешанный способ.
Фаза А
Этоксидигликоль 5%
Lecinol 1%
Nikko lipids 236 2%
Вода 55%
Crambisol 2%
Cetiol CC 5%
Cetiol C5 4%
Cetiol Ultimate 3%
Сквалан 2%
Витамин Е 0,01%
Фаза В
Patch-20 2%
Вода до 100% (остаток воды)
Экстракт йогурта водораствор. 1%
Консервант
Молочная к-та до рН 5,2 (так как крем делался для атопичной кожи, у нее повышенный рН, нужна была коррекция).

Пример №2 К Nikko lipids 236 — гидратация. Сильное увлажнение
Фаза А
Пропандиол (может быть любой полиол) 5%
Ксантан 0,1%
Сологам Тара 0,1%
Nikko lipids 236 2%
Лецинол 1%
Вода до 100%
Фаза В
Crambisol 2%
Tegosoft P 5%
Ultrafeel OSL 3%
Октилдодеканол 2%
Nikkomulse 41 1,5%
Витамин Е 0,01%
Фаза С
Organic yogurt + 2%
Dongbaek Tsubaki oil 2%
Акваксил 3%
Hyadisine 2%
Консервант

Пример №3 — Phytocompo-C — гидратация, возраст от 35+
Фаза А
Полиол 5%
Phytocompo-C 2%
Вода 55%
Фаза В
Сквалан 3%
Regu Seb 3% (перед эмульгированием)
Defencil plus 2% (перед эмульгированием)
Tegosoft P 2%
Biopeptide EL 4% (перед эмульгированием)
Nikkolipid 81S 2%
Бегениловый спирт 1,5%
Фаза С
Melitan 2%
Aquaxyl 2%
Nikko VC-IP 2%
VB6-IP 2% (жирорастовримый витамин В6)
Витамин Е 0,01%
Вода до 100%
Консервант

Пример №4 — горячий способ, обычный двухфазный, возраст 35+
Фаза А
Октилдодеканол 3%
Matrixyl 3000 Lipo 3% (перед эмульгированием)
Tegoderm SBC 3% (перед эмульгированием)
Biopeptide EL 4% (перед эмульгированием)
Cetiol Ultimate 5%
Phytocompo-C 2%
Бетулин 0,3%
Монтанов 202 2%
Фаза В
Полиол 5%
Ксантан 0,1% (гелеобразователи сначала размешать в полиоле, затем вводить воду)
Sucraclear 0,25%
Вода до 100%
Фаза С
Prodew 3%
Консервант
Как видите, варианты приготовления есть, их много. Так что такие комплексы подойдут многим и для всех возрастов, только вам нужно подобрать подходящий способ и подобрать нужные активы.

Делаем ДМС эмульсию, подбирая индивидуально для каждого человека церамиды.

К примеру, нам нужен солнцезащитный крем, для человека старше 40 лет, с расширенными порами и комбинированной, обезвоженной кожей.
Мы знаем, что у людей после 40 лет появляется нехватка холестерола, поэтому мы в свою рецептуру вводим заменитель холестерола (фитостеролы). Затем нам нужен церамид 2, так как он хорошо восстанавливает влагу в коже, церамид 3 нам необходим для восстановления кожного барьера, а сфингозин и LPA – для сужения пор и матирования. Также сфингозин, является основаним церамидов, он способствует выработке собственных церамидов. Также нам нужны увлажнители, которые будут копировать наш собственный НУФ (натуральный увлажняющий фактор). Для таких целей нам идеально подойдет Prodew 500 и Patch20 (НУФ с комплексом полисахаридов), так как в комплексе мы получим аминокислоты, молочную кислоту и ее производные и гиалуроновую кислоту.

Фаза А (гидратация 20 минут)
Ceramide III 1% (лецитин, холестерол и церамид 3)
Ceramide II 2% (церамид 2 и жирные кислоты)
Сфингозин 1%
LPA 0,7%
Вода 55%
Пропандиол 2%
Этоксидигликоль 2%
Aqua Licorice Extract P-T® 3%
Фаза В (при 75% градусах вводим в водную прогидратированную фазу)
Plantasens ® CRAMBISOL 3% (кроме того, что это фитостеролы, он дополнительно помогает эмульгировать, так как прямых эмульгаторов тут не будет)
Бетулин 0,3%
Plantasens Grape Serum 2%
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE 3%
DEFENSIL®-PLUS 2% (перед эмульгированием)
Sojadine 2%
Витамин Е 0,01%
Фаза С (вводим при 40 град. С)
Nanoemulsion encapsulating UVA/ UVB 4% (кроме того что это фильтр, он еще придает эмульсии гладкость и мягкость)
Tinosorb® S Aqua 5%
Uvinul Easy 3% (кроме того что это фильтр, он еще имеет защиту от инфракрасного излучения)
Фаза D (вводим после фазы С.) Перемешиваем на скорости 3000 об/мин. В течении 1,5 минуты, затем еще перемешиваем медленно 5-7 минут.
Aluminum Starch Octenylsuccinate 1% (матирование и дополнительное загущение, стабилизация эмульсии)
SEPIMAT HВ 10 1% (матирование и дополнительное загущение, стабилизация эмульсии)
Melitane™ 2%
Nikkol VC-IP 5гр 2%
Feruloyl glycerides 2% (защита от солнца, антиоксидант)
Консервант
Вода до 100%

У нас в магазине есть очень много активов для создания ДМС эмульсий, каждый сомжет подобрать по своему вкусу. Активы находятся вот .

Составлено ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ Magical Ariya

Источник