ЭЛЕКТРОСХЕМА ДНЕПР МТ-10, МТ-1036
Электрическая схема мотоциклов ДНЕПР МТ-10, МТ-1036
А клемма ВЗ там зачем? И куда подключается «
«? Кароче это какой-то гибрид между 3702 и РР-330. Афтор должен определиться, даже если он переделал изначальную схему.
Упс, не туда запостил. 🙂 Модеры, уберите плиз
Учите матчасть! На мотоциклах К-750 применена обратная схема подключения!
Положительная клемма аккумулятора подключается на массу, а отрицательная в сеть.
М.А. Поздняков «Мотоцикл К-750» 1961 изд. «Машгиз»
Респект за схемму! Бодрая.
PS. Легенда для делитантов.
Да к стати схемы с описанием.
Доброго времени суток!
Я конечно не знаю, надо народу или нет.
Купил тут сегодня 4 распечатки со схемами в магазине, схемы на мотоциклы:
-УРАЛ: М-52, М-61, М-62, М-63, М-66, М-67, М-67-36, М-72, К-750, К-750М.
-ДНЕПР: МТ-9, МТ-10, МТ-10-36, МТ-12, К-650.
-Кому нибудь надо? Поделюсь =0)
привет всем! я конечно человек новый и не опытный и мотык свой изучил еще постольку поскольку. все отзывы не стал читать,задолбался! о чем вы спорите и почему еще подымаються пальцы защищать эту схему-обманку,(чтобы нормальные бакеры трахались со своими конями черти скоко по этой схеме?)короче ближе к делу. красивая цветная схема просторная доступно нарисованная и все все остальное гамно. передомной лежит книга по моему harlayднеперсону ее мухи обсырали еще в начале 80х у деда в гараже, но схему видно четко и ясно. и хочу сказать что даже соединения фуфлыжные не только там какието обозначения Пример1: голубой провод с генератора «+» на замок приходит на 3ю клему , желтый вообще на 6й сидит короче дальше не втыкал гамно схема, даже в барыжной книжке брошурке «мотоциклы днепр урал» и то правильно. вот так.
Только не подеритесь, горячие финские парни. Я уже и так понял, что она переделана — у меня в приборке кой-чего по другому.
Послушай дружище, я б тебе ни слова не сказал, даже наоборот выразил бы большой респект, переделай ты эту схему действиельно правильно и без глюков раз уж взялся. а так это просто лажа.
Messer, брось, я рад что есть люди кто видят различия в схеме, для них собственно она и была переделана. А господин чудак прежде чем ерепениться мог бы прочитать тему по ссылке где было написано, что схема переделана из родной.
Хм. На реле 3702 нет клеммы ВЗ. Она только на РР-330 есть.
Ну хоть цветная осталась 🙂
А теперь для особо умных. вижу вдалбливать пост придётся ещё раз и расставлять все точки над I. С первого раза IKO не понял. ВО-первых — эта схема УКРАДЕНА с http://moto.by/. Именно украдена, потому что никаких ссылок на авторство я не вижу, ведь А ЭТУ схему рисовал не IKO это точно. НУ не бывает в природе двух одинаковых вещей. И СРАВНИВАТЬ ТУТ нечего т.к. любой чудак с буквы ЭМ может в фотошлёпе убрать легенду, нашлёпать 5 надписей и не дать ссылку на первоисточник, а вместо этого подписаться своим ником.
ВО-вторых Да будет тебе известно IKO что 2 генера из 3-ех будет на савецких мотоциклах с маркировкой. Даже глупый бы не стал утверждать что абсолютно все генераторы г-424 с метками. А ТЫ об этом задумывался? А Я с этим лично столкнулся. И я не первый и не я последний. ИМЕННО для этого мне и пришлось разместить свой пост. Чтобы не было недоразумений.
З.Ы. А убрать бы стоило эту ахинею которую ТЫ прислал и вместо этого просто дать на форуме в разделе «ссылки» ссылку на первоисточник. ВСЁ ТЕМА ЗАКРЫТА!
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4510 — вот собственно та самая тема, к которой и должна была прилагаться картинка.
Wylde, Сэр — для особо умных чудаков на букву «М» сообщаю, что на самом генераторе все три клеммы подписаны, а если вы, сэр ещё и слепой, или вам просто лень почистить генератор, то как говорится «выпийте йаду!».
По поводу нагло спи. — вы опять слепой! сэр. Оденьте очки что ли и по-внимательнее
сравните мою схему и схему с moto.by. Легенду сознательно убрал, так как если человек хоть немного понимает в электрике своего мотоцикла, то надписей на схемы вполне достаточно.
И теперь ещё об одной мелочи, схема давалась не просто так, а как ответ на то, как перейти на автошный реле-регулятор и избавиться от мерцания контрольной лампы генераторы при этом.
Уважаемые админы очень прошу убрать бестолковый пост сэра Wylde, по причине его же глупости.
Да простит меня штирл.Всё высказанное ниже будет обосновано.
Автор статьи полный м%дак, потому что мало того что нагло сп%здил с сайта http://moto.by/oppozit/meh_electro_mt.jpg так ещё и не удосужился проверить правильность схемы. Настоящий автор электросхемы м%дак вдвойне, потому что выкладывать народу схему с неправильным расположением +
Ш на генераторе это бл%ць либо какоето кидалово, либо полное отсутствие мазгоу у чалавека.
НАРОД БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. «+» НА ГЕНЕРЕ ПОСЕРЕДИНЕ А НЕ СЛЕВА.
З.ы. Вот из-за таких казлов катаешься пол-сизона и не можешь понять чиво мот не заводицца через день и постоянно аккумуль дохлый. ссссук@ нах.
Источник
Доработка стокового Днепр-11 1991 г.в.
Давно читаю статьи и решил, наконец, сам написать про свой мотоцикл и историю его ремонта с доработками. Может чем кому-нибудь поможет.
Мой путь приобщения к мото напишу кратко, ведь речь идет о сегодняшнем мотоцикле.
Отремонтировав и покатавшись на отцовском мопеде Карпаты-2 89 г.в. решил пересаживаться на мотоцикл. Купленная ЯВА 638 с битой вилкой принесла только проблемы и о катании речи быть не могло.Кому интересно — вот альбом «https://vk.com/album20195327_154020977». Выручил тесть, отдав свой ИЖ Ю-4 с коляской, простоявший лет 10 в металлическом гараже в поселке. Быстро вернув его к жизни с помощью знакомого мототехника))) я начал осваивать этот аппарат. Помучившись с болячками этой модели (которые частично исправил) и из-за отсутствия у меня на руках документов начал смотреть в сторону более мощных аппаратов т.к. Иж меня не впечатлил.
Дал объявление о покупке мотоцикла Днепр. «Почему именно Днепр, а не Урал?» — спросите вы, скажу что Днепр понравился внешне, да и возможностей для «тюнинга» у него больше из-за более прогрессивной, по сравнению с Уралом, системы смазки. Совершенно случайно один знакомый дал телефон деда, предлагавшего тому Днепр. Долго то одно, то другое не складывалось, но в конце-концов срослось. 
После установки карберов и долгого пинания кикстартера двигатель, наконец, запустился и мы с товарищем прокатились. Я окончательно решился брать. И вот купил красный Днепр-11 с коляской 1991 г.в. и пробегом 5052 км. 
Гараж, как видно, ПОЛНОГО советского образца: куча хлама и забит всякой ерундой. На тот момент, когда я пригнал Днепр, в гараже уже было 4 мото: мокик Карпаты-2, Ява-638 в разборе, Иж-Ю4 и половина мотоцикла Урал. Днепр всё же нашёл своё место, «разогнав» остальных по углам))) 
Самым первым делом пришлось перебрать подшипники колес и рулевой колонки, а также редуктор, потому что старый воротниковый сальник тек давно и постоянно: то ли дед сам, то ли до него ещё неправильно воротник одели и пружинка наполовину слетела со своего места, давая волю маслу, которое сводило на нет все попытки затормозить. Совет бывшего владельца «посильнее подтянуть» ничего не дал бы — там и так колодки были разжаты «на нет» и я стал копать глубже. Изначальная замена сальника на новый дала результат, но не спасение. Также на большой шестерне пришлось поменять заводские сдвоенные контршайбы на гроверные так как те не выполнили свою функцию и болты, удерживающие эту шестерню на ступице, оказались откручены наполовину и вся конструкция бултыхалась.
Установил сзади поворотники от ИЖа — вкрутил прямо в кронштейн стоп-сигнала (получился забавный чебурашка если смотреть сзади))) 
Заменил сиденье в коляске. Само сиденье от ИЖевской коляски, вроде от Ю-4. Вмонтированы в дно крепления для него, а вот спинка ручной работы: из профильной трубы 40х40 сварили такой же каркас как был, и надел кожаный чехол от автокресла, внутри толстый паролон. Замок встроил стандартный, как и крюки снизу.
Опыта было мало, но благодаря ОППОЗИТ.ру справился потихоньку с возникшими проблемами). 
Откатав сезон 2013, подвел итоги: 2 разбитые сзади машины, одна немного, вторая посильнее и потраченные на это деньги заставили меня задуматься над доработками моего коня.
А дело было в тормозах. С них, собственно, всё и началось.
Весь сезон приходилось постоянно снимать заднее колесо и протирать бензином колодки, так как тормоз начинал проскальзывать буквально через неделю. В конце сезона я уже выяснил, что масло вытекало не только из под воротникового сальника, но и по оси тоже. Вставал вопрос об уплотнении и, благодаря интернету, поставил вместо фетрового кольца резиновое на распорную втулку в редукторе. Да, внутреннюю поверхность шестерни, где стоит эта втулка, пришлось долго обрабатывать наждачным валиком собственного производства, вставленным в шуруповерт. Заодно выкрутил зачем-то вкрученный снаружи в дренажное отверстие винт. Стало куда лучше, но всё равно промаслившиеся колодки и подтекание с воротника сделали свое черное дело. 
Вмятина на багажнике от моего плеча)) Мот четко залетел под крыло и расперся вилкой между машиной и бордюром с поднятой коляской.
Самое приятное — мотоцикл почти не пострадал: снес лишь ветровой щиток со стеклом и немного согнул руль.
Теперь о решении проблемы: «http://oppozit.ru/article85909.html» — сальник от ступицы Suzuki Grand Vitara + 2! резиновых кольца на распорную втулку в редуктор по примеру ураловского редуктора «http://uraldnepr.ru/forum/9-668-1». Кольца лучше подбирать взяв с собой обработанную втулку и обработанную шестерню.
Конечно не обошлось и без эксцессов: в первой токарке (обратился по совету) сказали что сложно отцентровать картер для правильной обработки посадочного места (под сальник надо снять 1 мм с диаметра ПРИМЕРНО — у каждого своё), они попробуют, но если не отцентруют — браться не будут. АГА, ЩАС! Цитата: «Ну вот как-то так получилось, он (сальник) как-то свободно входит. Вобщем вот так.» Я вижу овальное отверстие с сильным смещением, и сальник, влетающий туда. Немая сцена. Предложили на моё возмущение сделать втулку. Я не стал рисковать дальше и поехал на завод, где мне сделали идеально отцентрованную идеальную втулку. Также пришлось полировать крестовину — она была совсем необработана, что и вызывало быстрый износ сальников. Заменил двухрядный подшипник на хвостовике. «Заколхозил» большую шестерню планетарки — она одета на ступицу и притянута болтами, загвоздка была в том, что притянуть эту шестерню удавалось лишь со смещением т.е. между внутренней поверхностью шестерни и ступицы был зазор и она всё время смещалась от центра в сторону. «Колхоз» в подкладывании полосы жести по всей окружности, чтобы шестерня центрировалась относительно ступицы. Край полоски отогнут в виде небольшого буртика чтобы цепляться за внутреннюю фаску этой шестерни, т.е. он внутри сборки ступица-шестреня и предотвращает выпадание этой «прокладки». Совет новичкам: внимательно подходите к выбору места, где будете заказывать работу и лучше берите все детали, которые надо друг к другу подгонять.
Собрал узел, поменял колодки с приобретенного донора и в новом сезоне моему счастью не было предела. Но обо всём по порядку. )))
Пока мне делали редуктор я занялся двигателем и коробкой. Причиной стало банальное любопытство, подкрепленное 6-м. чувством, что что-то там не так. Поспособствовали этому плохой выжим сцепления вкупе с севшей компрессией и вибрация при движении на 1-й скорости. Вскрытие показало:
1. Износ направляющих клапанов
2. Подпорченные дедом седла (пытался их шарошить из-за проблем с компрессией)
3. Изношенные сухарики клапанов
4. Изношенные кольца и поршень
5. Выработка неравномерная в цилиндре
6. Выработка БОРОЗДКАМИ на вкладышах
7. Незатянутая левая крышка шатуна
8. Непритянутый и незаконтреный фланец распредвала (винты вывернулись и чуть-чуть не доставали до шестерни)
9. ВООБЩЕ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ — 2 РОЛИКОВЫХ подшипника на коленвале
10. Износ наконечника одной из штанг
11. Пробой газов по внешней стороне направляющих (выяснилось после выпрессовки) и 1 посадочное место неправильной формы
12. Алюминиевая прокладка под левой головкой неподходящего размера, отчего было ослабление гаек затяжки левого цилиндра и прорыв газов
13. Отличие в массах поршней аж на 8 грамм.
14. Прослаблена обойма на шейке коленвала у ПЕРЕДНЕГО РОЛИКОВОГО подшипника
15. Очень много масла под правой клапанной крышкой (вероятно плохой отток по дренажной трубке)
16. Проблемы с давлением масла после разогрева двигателя
17. Уже мой косяк — потянута резьба на винте регулировки коромысла
Это из крупных «неприятностей», помимо мелких. Было принято решение — РЕМОНТ! Однозначно!
Теперь о решении, опять же благодаря ОППОЗИТ.ру, www.dnepromoto.com и пользователю AIR1580 на yuotubе:
ГБЦ. Направляющие были заменены на Metelli 01-1916, которые пришлось слегка укоротить для освобождения места под сальники клапанов. Сальники поставил Goetze и только на впускные клапана. Ну естественно долгая обработка посадочных мест; благодаря раздвижной развертке испортил посадочные места, из-за чего и пришлось искать увеличенные направляющие и заказывать на завод калибр для проверки посадочных мест под эти направляшки))). Кстати, если направляющие садятся в посадочные почти без натяга есть метод запрессовки с китайским клеем 101 или 110, что дает прекрасный результат (совет знакомого ремонтника авто). Направляющие выпрессовывались и запрессовывались мной по технологии, т.е. оправкой и нагорячую. Для соблюдения необходимой глубины подложил подошедший по размеру подшипник — оправка просто в него упиралась. Последующее выведение рабочих кромок на седлах уже знакомым специалистом, который почти материл за то, что я влез сам и скосил углы)))
Клапаны заменены на автомобильные аналоги: AE V91407 39,6х7,97х91,9 мм на впуск и AE V91338 38,1х7,97х91,9 мм на выпуск. Притирку клапанов делали тоже на станке. На коромыслах выведена плоскость под контрующие гайки винтов регулировки и плоскость соприкосновения с компенсатором клапана . Клапанные пружины были взяты б/у от ВАЗ 2108 вместе с верхними и нижними тарелочками и к ним новые сухарики. Это была уже вынужденная мера из-за других клапанов. Верхние тарелочки слегка укоротил, чтобы не разбили (ну вдруг) сальник клапана. Теплоизолирующие прокладки сделал из стеклотекстолита.
Также обработке подверглись впускные и выпускные каналы: слегка расширены, доведены до одинаковой приглядной формы (на правой и левой головках) и обработаны мелкой наждачкой. Впускные вообще очень сильно отличались: левый видимо был больше правого. Дренажные трубки рассверлены до 4 мм. Ну и вырезаны новые прокладки под головки из листовой меди с помощью «балеринки».
Цилиндры. Проточил цилиндры под 1-й ремонтный размер (я брал с собой 2 комплекта поршней 1-го и 2-го рем.размера для замеров). Поршни проверял сразу на прилавке с помощью эл. весов. Да, при сборке потом выяснилось что стоявшие пальцы большеваты для новых поршней и вошли с хорошим натягом при сильном нагреве поршня. Ну и естественно подгонка канавок на поршне под кольца))) Кольца для 1-го ремонтного с небольшой подгонкой зазора по мануалу, маслосъемное цельное.
Двигатель. Заменен передний подшипник распредвала. Куплен и установлен передний шариковый подшипник 6209 на коленвал, заменены вкладыши на 0-й размер(проверка выявила что износ практически отстуствует). Коленвал просверлил для совмещения масляных каналов и заказал токарю заглушку с канавкой вместо центрифуги. Узел заказывал из двух частей для того чтобы можно было продолбить паз для шпонки по всей длине. Потом просто соединил сваркой. 
Ошибка токаря со внутренним размером дала мне возможность просто напрессовать её поверх шестрени.
Канал в «гитаре» был рассверлен. Картер обработан изнутри, отверстия для протекания там масла тоже приведены в нормальный вид. Взвесив шатуны обнаружил разницу всего в 1 гр. Пальцы отличались на 0,5 гр. примерно и я собрал два равновесящих комплекта: шатун-поршень-палец.
Масляный фильтр от ВАЗ на переходнике для москвича. 
В маслонасосе заварен выход в стальной крышке. Притер корпус и шестрени, канал на редукционный клапан рассверлил, сбоку на на него наварен металл для создания нового выходного канала, реализованного ПРЯМОЙ стальной трубкой, которая вкручивается в новое отверстие и выходит из картера сбоку. Наварен металл и на картер напротив этого места. Сверлил при установленном маслонасосе для соосности отверстий. Далее в картере и в маслонасосе нарезаны резьбы, в картер вкручен самодельный поджимной сальник, вкручена и законтрена гайкой трубка в маслонасос. 
Снаружи стальная трубка соединена с медной, которая подводится к переходнику. Выход очищенного масла сделан в отверстие для датчика давления через тройник (кажется тоже от маслосистемы москвича), в который вкручен и датчик. Переходник закрепил к раме на шпильки крепления двигателя под баком. 
Конструкция вышла на удивление жесткой и удачной. Детали для создания этой масляной магистрали стандартные для маслосистем, купленные в автомагазинах и слегка доработанные. Также перенес точку забора масла в середину поддона, потому что были проблемы с давлением, когда мотоцикл ехал в горку. Прокладка на поддон не выдержала съемки и пришлось вместо пробковой поставить резиновую. Вывод: резина — говно. Буду искать варианты.
Зажигание. Заменил на бесконтактное с датчиком Холла от ВАЗ, электронным коммутатором 0529.3734 [ВТН] — ВАЗ 2101-2109 и катушкой для 406-го двигателя Газели. Эту систему зажигания я испытал на Юпитере и просто перенес на Днепр. Коммутатор закрепил под седлом, 
катушка установлена на место старой с небольшой доработкой картера и самой катушки — «https://www.youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw». 
Модулятор изготовлен в виде бабочки с углом раскрытия 60 градусов и установлен(закрепил сваркой) на стандартный механизм опережения зажигания, только не посередине кулачка как у многих, а на самом его краю в сделанной проточке для того чтобы разместить датчик Холла в родном корпусе зажигания и прикрыть родной крышкой. 
Да, кулачек пришлось избавить от осевого разбега подкладкой шайб снизу)).
Жгут проводки тоже стандартный для ВАЗ. ВВ провода использовал силиконовые. Свечи стоят А17В советского производства.
Электрику перебрал и проверил, новое реле поворотов от ВАЗ 2108 — «http://np26.ru/catalog/83/459156/». А вот ВАЗовские предохранители — говно. Ещё установил передний правый поворотник на стандартном кронштейне от донора.
Коробку тоже перебрал, поменял втулку на 1-й передаче, подшипники. Сейчас ищу варианты доработки и коробки, просто на тот момент переделок и так было очень много.
Сальники и уплотнительные кольца везде заменил на новые автомобильные, долго подбирал по размерам аналоги.Очень помогли таблицы на ОППОЗИТЕ. Мучился с воздушным фильтром и наконец, о чудо, фильтр масляный TGA, F2000 каталожный номер:51.05504-0098 подошел почти как родной. Кто такой купит — разберется где и как подрезать. Только он оказался чуть-чуть короче и пришлось под стандартные уплотнительные резинки подложить ещё прокладки толщиной 2,5-3мм.
Установлены карбюраторы ПЕКАР к-68 для 650 куб.см. Прокладки из толстого паронита — 4мм вместо идущих в комплекте. Почему-то на карбюраторах отверстия под шпильки d=10мм, а шпильки-то М8. Пришлось сделать втулки из медной трубки чтобы карбюратор не перекосило при притягивании.
Амортизаторы перебрал потому что на коляске протекал, а задние плохо работали. Износа почти не выявил, просто промыл. У меня были установлены пружины без кожухов сверху. Вероятно что с завода). Я нашел выход и сделал кожухи из баллонов от монтажной пены — и от грязи защищает, и от воды немного, да и смотрится прилично. 
Вилку полностью перебрал, была тоже в хорошем состоянии, и это после 2-х дтп)))
В топливном баке изначально поменял краник на новый, потом в перемычку под баком добавил краник и у меня получилась система 2-го резерва, или даже 3-го) 
Зеркала сделал как и многие — из шаховских. 
Масло. Над этим вопросом я долго думал. Перерыл весь интернет. В итоге понял, что каждый заливает то что считает приемлемым. В подборе масла исходил из эксплуатационных условий с учетом технических особенностей узлов. В амортизаторы использовал АЖ-12Т, вроде неплохо. В двигатель — Лукойл минеральное 20W50, даже зимой (-10) всё норм. В КПП и редуктор тоже ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 80W-90 (API GL-4), тут подбирал класс по году выпуска движка (ну мы-то знаем какого года конструкция наших паразитов))))). На тему подбора масла есть много полезной инфы в инете, надо просто найти и изучить. А заливать как «реальные пацаны» отработку и говорить что всё зае. замечательно — это уже выбор каждого.
Откатал сезон 2014 года без происшествий, доволен очень доработками. Давление масла, кстати, на холостых — 3,6 кг, поднимается с ростом оборотов до 5 кг и сбрасывается редукционником. Адская компрессия))) Тормоза теперь работают всегда и без проблем. Поворотники тоже не отказывают. Из минусов — подтекает прокладка поддона и с коробки где-то, скорее всего сальник первичного вала. Не хочется, но может влезу в ГБЦ для проверки клапанов-направляющих-сальников клапанов, тогда будет отзыв и об этой доработке.
Осенью генератор начал издеваться низким напряжением, теперь ищу на замену автодонора, возможно Daewoo Tico или тракторный Г-1000. Конические подшипники в рулевую колонку «http://www.ebay.com.au/itm/390566473437» уже пришли. Заказал и новые индикаторы в панель — «http://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm—637261532.html». Хочу заменить блок предохранителей на автомобильный типа «http://oppozit.ru/node/59130», заменить фару, наварить спереди раму на коляску и поставить противотуманку, установить на коляску багажник. В конце-то концов, сделать нормальный ветровой щиток со стеклом — есть 2 стекла от ижевских колясок. Заодно в планах сделать ведомый диск сцепления с прогрессивными характеристиками, как товарищ Shlans рекомендует. Самая большая проблема, помимо генератора, на сегодняшний день — это рама. Точнее качество изготовления. Плохие швы и рулевая колонка искривлена, как и у многих обладателей Днепров 89-91 г.в. Теперь ищу раму до 86 г.в. чтобы не возиться с этой.
Разумеется нужны фотографии, всё будет, обещаю.
Возможно вы спросите меня «для чего мне всё это нужно?», или скажете что «это же днепр, иномарку не сделаешь». Я просто люблю свой мотоцикл, и если у меня есть возможность сделать его хоть чуточку лучше — я буду к этому стремиться. Ну и ещё по поводу доработок — я стараюсь идти по пути максимальной взаимозаменяемости и доступности устанавливаемых деталей, с минимальным изготовлением экслюзивных, для большей ремонтопригодности и простоты в обслуживании. ))))))))))
Источник