Дневные лампы ремонт своими руками

Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220В своими руками?

Светодиодные лампочки несмотря на их заявленный срок службы в 30-50 тыс. часов (ага 😊) зачастую горят как “свечки” и работают не дольше обычных ламп накаливания.

Вот только стоят они при этом совсем других денег.

Что же делать, если ваша led лампа приказала долго жить? Обычно мастера из ютуба советуют вскрыть лампочку, найти прибором какой конкретно диод перегорел, рассчитать его параметры, пойти на АлиЭкспресс и заказать запасные.

Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! негодный и впаять вместо него новый, умудрившись при этом не перегреть диод при ремонте.

Серьезно? У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас.

Равно как и замена поврежденного светодиода дополнительным резистором.

Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке.

Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники?

Мы вам предложим вариант, который позволит отремонтировать светодиодную лампочку на 220в в домашних условиях, что называется, “не отходя от кассы” с минимальным набором инструментов и технических знаний.

Давайте разбираться как это сделать самостоятельно своими руками.

Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть.

Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.

Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.

Если есть под рукой фен можете предварительно разогреть верх колбы теплым воздухом.

Далее берете острый нож и вставляете его лезвие по центру шва.

Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Затем поступательными движениями справа-налево, вверх-вниз отжимаете колбу со своего места 😉.

Добираетесь до светодиодов.

90% проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод. Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.

На желтой поверхности будет четко видна черная точка.

Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.

Так как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного автоматически влечет прерывание всей цепочки.

После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места.

У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.

Маленький контакт — это “плюс”, большой – “минус”.

Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой.

Проще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги.

Но все это сложнее и менее надежно.

Поэтому берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял светодиод.

А если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?

Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной” газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.

Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.

Весь ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить лампочку в патрон и включить свет.

Особой разницы в свечении вы даже не заметите.

А что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.

Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.

Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.

Поврежденный светодиод светиться не будет.

При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).

Неисправный светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.

Как долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?

Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).

Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.

Если это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.

Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.

А это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один за другим.

Но если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень долгое время.

Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…

и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.

Как видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?

При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.

Стабилизация тока в таких лампах очень условная.

Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием.

Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8мм в пластиковом корпусе. Это позволит лишнему теплу эффективнее отводиться от контактной платы.

Меньше нагрева – больше срок службы. Правда не забывайте про потерю защиты от пыли и влаги.

В ванной комнате или на улице такую лампочку уже не повесишь.

А если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?

Второй частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов – диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.

Здесь ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом старой.

Единственное, что вы можете сделать – это вскрыть площадку с припаянными светодиодами и заглянуть во внутрь.

Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.

Данная сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной перемычке.

Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.

Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.

Источник

Энергосберегающая лампа: ремонт своими руками — мой опыт

Когда производители начали массовый выпуск компактных люминесцентных ламп, то заявили, что они экономят энергию. А деньги? Ведь их ресурс заявлен 1000 часов, как и у лампочки Ильича на 60 ватт, а стоят они дороже.

Напрашивается решение — если перегорела энергосберегающая лампа: ремонт своими руками делать надо и продлевать ей жизнь.

Дальше делюсь личным опытом в этом вопросе, подробно поясняю основные этапы технологии поиска неисправностей фотографиями и схемами.

Устройство КЛЛ и физические процессы, вызывающие свечение газового разряда обычной люминесцентной лампы, идентичны. Отличия же заключаются в элементной базе, из которой создается схема пускорегулирующей аппаратуры и габаритах светильника.

Компактная лампа вкручивается в обычный патрон, а простая люминесцентная выполняется длинной трубкой.

На примере последней удобнее объяснять основные принципы работы схемы освещения, которые необходимы для ремонта обеих конструкций. Без их понимания браться за паяльник и отвертку нет смысла.

Как работают люминесцентные лампы: 4 фазы запуска и отключения — простое объяснение

Внутри герметичного пространства стеклянной колбы находятся пары ртути, создающие ультрафиолетовый спектр излучения. В видимый свет его преобразует люминофор, нанесенный по внутренней поверхности трубки.

Газовый разряд, вызывающий свечение, протекает между электродами, образованными нитями накала. Для его розжига используется дроссель и стартер.

Фаза запуска №1. Разогрев нитей накала

При подаче напряжения выключателем на схему лампы в ней по замкнутой цепи начинает протекать переменный ток. Его путь: дроссель, одна нить накала, емкостное сопротивление стартера, вторая нить накала.

Металл обоих электродов разогревается, вокруг них создается электронная эмиссия, облегчающая возникновение тока газового разряда.

Фаза запуска №2. Замыкание контакта стартера

Дроссель, обладая индуктивным сопротивлением, первоначально накапливает электромагнитную энергию.

Внутри стартера между его электродами создается тлеющий разряд, нагревающий биметаллический контакт. Последний начинает выгибаться и замыкает дополнительную цепочку, подключенную параллельно электродам. Через нее начинает протекать ток.

Тлеющий разряд прекращается. Биметалл остывает.

Фаза запуска №3. Газовый разряд

Остывший биметалл стартера отключает контакт дополнительной цепочки.

Дроссель при разрыве цепи формирует импульс повышенного напряжения благодаря наложению ЭДС самоиндукции на сигнал бытовой сети 220 вольт.

Большой всплеск напряжения между электродами колбы пробивает электрическое сопротивление газовой среды, создается ток разряда в ней.

Дроссель же с момента возникновения газового разряда своим сопротивлением ограничивает ток в цепи, предотвращает дуговое замыкание. Лампа светится.

На этом этапе стартер уже выполнил свою задачу и в работе не участвует.

Фаза запуска №4.
Снятие напряжения выключателем

Разрыв цепи питания прекращает протекание газового разряда и свечение лампы.

Изложенная технология запуска за счет предварительного разогрева нитей накала называется горячей. Она обеспечивает наиболее экономный режим создания нагрузок на встроенные электроды, обеспечивает им повышенный ресурс.

Энергосберегающие лампы: принцип работы осветительной схемы в картинках

Принцип работы КЛЛ такой же, как я показал кратко выше. Здесь происходят те же процессы:

• прогрев нитей накала для обеспечения электронной эмиссии;
• пробой газовой среды импульсом повышенного напряжения;
• предотвращение дугового замыкания.

Только все эти функции возложены на электронику ЭПРА — пускорегулирующую аппаратуру или электронный пускатель, встроенный в стандартный цоколь лампы.

Он изготавливается из негорючего пластика, а электронный пускатель выполняется на обычной печатной плате круглой формы.

Встречаются и другие конструкции, когда механизм ЭПРА исполнен двумя раздельными блоками:

1. сетевым выпрямителем с высокочастотным фильтром подавления исходящих помех;
2. в/ч преобразователем.

Подобная схема распространена в импульсных блоках питания сложных цифровых электроприборов.

Более подробно описание ее составных частей буду приводить ниже.

Энергосберегающая лампа: ремонт с пошаговыми фотографиями

После знакомства с конструкцией можно сделать вывод, что поломка может возникнуть в одном из двух мест:

1. внутри колбы;
2. или в электрической схеме.

Реально найти неисправность можно только проведением внутреннего осмотра.

Как разобрать энергосберегающие лампы: советы для новичков

Буду описывать и показывать фотографиями свой личный опыт. Допускаю, что у каких-то изделий могут быть отличия.

Корпус светильника состоит из двух разъемных частей. Щель между ними малозаметна. Она может быть заполнена герметиком или быть без него. Определить это можно тонким, острым лезвием. Например, канцелярским ножом.

Первоначально мне пришлось прорезать по окружности слой наполнителя. Но тонкое лезвие под приложенным усилием на изгиб стало сильно гнуться.

Тогда я взял нож электрика. Его толстый клинок приспособлен к работе даже с металлами. Осторожно стал раздвигать им образовавшуюся щель в противоположные направления.

С одной стороны пришлось даже подрезать остатки клея. Работал очень осторожно. Можно легко продавить пластик и повредить корпус. Тогда возникнут дополнительные проблемы.

Когда раздвигаешь щель ножом или тонкой отверткой, то разъединяется зацепление верхней и нижней части: выступы выдавливаются из пазов.

На очередном фото их лучше видно.

Так выглядят две встроенные платы, соединенные между собой проводами.

Плата сетевого фильтра с выпрямителем подключена проводами к цоколю и преобразователю.

Она же снизу закрыта крышкой в виде диэлектрического основания с защелками.

Она предотвращает соприкосновение двух плат, защищает от создания короткого замыкания и обеспечивает промежуток для отвода тепла за счет естественной вентиляции.

В моем случае сами платы были чистыми, следов нагара на них не было.

Дорожки тоже находились в рабочем состоянии. Пайка радиодеталей выполнена нормально, явных дефектов не просматривается.

Раз визуальный осмотр электронных компонентов не выявил повреждений, то дальше следует осматривать колбу.

Ремонт оборванной нити накаливания: 2 доступных способа

Первый беглый взгляд на выход нитей накаливания показал на повреждение изоляции, выгорание части наполнителя от повышенного нагрева.

Интересно то, что медные проволоки выводов от нитей накаливания просто намотаны на штырьки платы. Никакой пайки нет. Металл меди почернел, покрыт слоем окислов.

Это косвенный признак повреждения нитей накаливания. Сразу можно сделать вывод, что по ним проходили большие токи, а отвод тепла явно не достаточен. Одна из причин нагрева — повышенное сопротивление места контактов из-за отсутствия пайки.

Дальше необходимо определить исправность электродов, способность их вызывать электронную эмиссию и осуществлять горячий запуск энергоберегалки. Делать это можно только электрическими замерами, а к ним надо подготовиться.

Потребуется разобрать цепочку схемы разогрева нитей накала для прозвонки их целостности. Это удобно делать пинцетом.

Разомкнутая цепь выглядит следующим образом.

Для выполнения электрической проверки нам вполне достаточно отмотать и развести всего одну проволочку, а вторую трогать пока не рекомендую.

Подготовленную к замеру схему платы показываю фотографией ниже. На ней же хорошо видны прогары изоляции.

Далее просто берем цифровой мультиметр или обычный тестер и выполняем им замер электрического сопротивления нитей.

Таким способом я выявил, что с одной стороны колбы нить накала у лампы перегорела и оборвана, а с противоположной — целая. Пометил их для памяти шариковой ручкой и восстановил намотку отключенных проволочек тем же пинцетом.

Дальше предстоит выбор способа ремонта и запуска энергосберегающей лампы по одному из двух вариантов:

1. горячим методом с бережным розжигом оставшейся в работе нити накаливания;
2. быстрым холодным способом.

Я выбрал первый. Его и описываю вначале.

Бережной ремонт колбы энергосберегающей лампы

Здесь никаких хитростей нет. Просто надо учесть величину электрического сопротивления нити накаливания. Обычно она где-то в пределах 4÷5 Ом. Потребуется подобрать такой же резистор.

Перебрал одну коробку. В ней его не оказалось, а копаться в остальном запасе было лениво. Решил показать выход из такой ситуации. Спаял составную конструкцию. Для наглядности сделал ее длинной.

Получилась такая смешная схема: она вполне годится для понимания технологии ремонта светильника, а в реальной жизни потребуется найти нормальный резистор. Это не сложно. Его, кстати, надо подобрать по мощности не менее ватта, а лучше 2.

Для наглядности это составное сопротивление примотал проволоками к ножкам оборванной нити: зашунтировал им оборванный контакт. Цоколь вкрутил в патрон настольной лампы (абажур снят — смотрите на фото выше).

Подаю на собранную схему напряжение и вижу светящуюся рабочую лампочку.

Остается только подобрать нормальный резистор, запаять его на место составного и собрать все в обратной последовательности внутри диэлектрического корпуса.

Думаю, что особых знаний тут не требуется. На сём перехожу к объяснению ремонта колбы вторым методом.

Схема холодного запуска энергосберегающей лампы с оборванной нитью

В этой ситуации газовый разряд внутри колбы создается банальным повышением напряжения между электродами за счет подключения умножителя из диодов и конденсаторов.

Стационарная схема ЭПРА выцепляется из работы. Если она исправна, то ее можно использовать для подключения к другим колбам по принципу горячего запуска. Только следует обратить внимание на соответствие мощностей блока и источника света.

При холодном запуске целая нить накала будет подвергаться экстремальным нагрузкам. Сколько она прослужит дальше рассчитать сложно. Поэтому рекомендую сразу зашунтировать обе на всех концах стеклянной колбы.

Умножитель поднимает величину напряжения до киловольта. На такое значение в принципе рассчитана бытовая проводка. Для изоляции эта опасность не особо критична, а человек подвергается повышенным рискам травматизма от воздействия электрического тока.

Из личного опыта: по схеме холодного запуска лет десять назад восстановил работоспособность пары люминесцентных ламп. Они до сих пор светят.

В этой ситуации придется делать для него внешний корпус и подключать лампу через дополнительные соединители. Поэтому сразу прикидывайте габариты получающегося умножителя и место под него внутри цоколя колбы.

Ремонт ЭПРА: на что обращать внимание

Самый простой способ проверки исправности пускорегулирующей аппаратуры заключается в подключении ее на колбу с целыми нитями накала и подаче входного напряжения 220. Если лампа светится, то ЭПРА исправна. В противном случае необходимо искать неисправности.

Обычно хозяин покупает в магазине не одну, а несколько одинаковых ламп для организации освещения. Когда они выходят из строя, то их не стоит выбрасывать, а следует проверять причину поломки.

Довольно часто можно собрать одну исправную из двух поврежденных. Еще останутся запасные детали, которые тоже пойдут в дело со временем.

Принципы построения схем импульсных преобразователей и основные типы их конструкций я изложил отдельной статьей для начинающих мастеров. Рекомендую ознакомиться. Многие положения пригодятся при устранении возникающих неисправностей.

При ремонте аппаратуры ЭПРА необходимо соблюдать ту же последовательность действий, что и для ИБП.

Типовую схему электронной пускорегулирующей аппаратуры показываю на картинке ниже. У какой-то конструкции она может незначительно отличаться, но алгоритм действий для проверки элементов практически не меняется.

Предохранитель FU1 стоит в цепи подачи 220 вольт и работает
совместно с резистором R1 (1÷30 Ом) на выпрямительный мост VD1÷VD4 (TN4005). Диод VD5 этой же марки, а VD6 и VD7 — 1N4148.

Марка динистора VS1 DB3. Он в лампах маленькой мощности может отсутствовать. Транзисторами чаще всего используют MJE 13003.

Номиналы
емкостей: С1 и С3 — 0,1мкФ; С2— 1,5÷10 мкФ (400В); С4 — 0,033÷0,1 мкФ (400В);
С5 — 1800÷3900пФ (650 В).

Дроссели L1 и L2 предназначены для гашения помех высокочастотных сигналов, исключения их выхода в бытовую осветительную проводку.

Монтаж ЭПРА может быть выполнен различными способами.

В первую очередь при осмотре платы ЭПРА обращают внимание на состояние предохранителя, электролитических конденсаторов и исправность диодов. Любые отклонения геометрической формы и почернения корпуса свидетельствуют о высокой вероятности повреждения.

Не забывайте перевернуть печатную плату и оценить на глаз состояние дорожек и пайки деталей.

Проверка предохранителя

Его всегда ставят на входе в ЭПРА, могут расположить последовательно с токоограничивающим резистором R1 и даже закрыть их одним корпусом. Встречалась конструкция, выполненная прямо на дорожке за счет уменьшения ее поперечного сечения.

Роль
предохранителя может быть возложена на входное низкоомное сопротивление. Вариантов много. Надо разбираться конкретно.

Целостность предохранителя определяют замером его электрического сопротивления или обыкновенной прозвонкой. В случае пробоя его необходимо заменить. Сразу оценивайте конструкцию нового и возможности его подключения.

Однако напоминаю, что он так просто не сгорает. А это значит: в защищаемой цепи был перегруз или короткое замыкание: требуется проверка всех электронных компонентов.

Проверка диодов

Их целостность тоже определяют прозвонкой, но замеры выполняют в обе стороны полупроводникового перехода. В одном случае исправный диод должен пропускать ток, а в другом — блокировать.

При проверках диодов, запаянных на плату, могут быть ошибки прозвонки из-за подключения параллельных цепочек: потребуется выпаять его хотя бы с одного конца и разорвать схему.

Если половинку
лезвия от безопасной бритвы подкладывать под прогреваемую деталь, то процесс
можно облегчить.

Проверка конденсаторов

Подозрительные емкости выпаивают из платы и замеряют их величину мультиметром. При его отсутствии можно пользоваться стрелочным тестером. Методику я показал в статье про ремонт импульсных блоков питания.

Проверка транзисторов

Серия MJE 13003 имеет одну очень интересную особенность. Эти биполярные транзисторы выпускаются в одном корпусе тремя модификациями:

Что стоит в вашем ЭПРА и как работает навскидку сказать сложно. Необходимо разбираться.

Визуально отличить их невозможно, кроме как по мелкой маркировке из трех последних символов. Поэтому лучше прозванивать внутреннюю схему. На картинке ниже показываю принцип сборки составного транзистора. Будьте внимательны.

Проверку транзисторов серии 13003 надо выполнять мультиметром в режиме замера сопротивлений во всех позициях между выводами ножек и затем анализировать полученные результаты.

После проверки всех деталей ЭПРА и замены неисправных выполняется проверка работоспособности светильника под напряжением. И здесь надо быть очень внимательным, не стоит шутить с электричеством.

Советы по технике безопасности при ремонте энергосберегающих ламп

Я подразумеваю, что у вас есть опыт работы под напряжением, но обращаю внимание на:

• применение разделительного трансформатора;
• пользование инструментом только с диэлектрическими рукоятками;
• исключения случаев неустойчивого положения тела;
• необходимость отворачивать лицо от проверяемого оборудования при подаче напряжения и помещать ЭПРА и колбу на всякий случай в какую-нибудь коробку с крышкой.

Для лучшей фиксации в памяти материала рекомендую посмотреть видеоролик владельца Virtyal plus.

Если же у вас возникли сомнения или вопросы про энергосберегающие лампы и ремонт своими руками их поломок, то воспользуйтесь разделом комментариев.

Источник