Домик 6х4 с верандой своими руками

Строительство каркасного дома своими руками на примере микродома 6х4 (50 фото)

Форумчанка Livadi вместе со своим мужем долгое время жили в съемной квартире и только лишь могли мечтать о собственном жилье. Но всему приходит конец. Благодаря совету своего товарища, они приобрели небольшой участок, где и было принято решение построить дом собственными силами. Самостоятельно разработали проект и чертеж дома. Здание планировалось использовать под временное жилье, а в дальнейшем – как баню или гостевой домик. Был подробно разработан план сооружения и проработан интерьер. В итоге удалось построить небольшой домик 6х4 с бюджетом 6000$ в срок чуть больше, чем за месяц.

Содержание

Возведение фундамента дома

Весь процесс строительства планировалось совершить собственными силами, однако выполнение фундамента все-таки доверили строительной фирме. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, поскольку они имеют ряд преимуществ:

• Такой фундамент делается на любом виде грунта, в данном случае участок неухоженный, непаханый, растет дерн;
• Строительство занимает немного времени – поставили фундамент за один день;
• Строительство на винтовых сваях обойдется значительно дешевле традиционного фундамента;
• Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
• Такой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – намного дольше.

Сотрудники фирмы доставили материал и установили винтовые сваи. Цена за фундамент с работой составила 1100$.

На заметку: Даже если вы абсолютно уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует вероятность того, что сваи вытеснит из грунта и фундамент может искривиться.

Цокольное перекрытие дома

Каркасное строительство своими руками, как известно, обычно производят по технологии «платформа». Однако было принято решение не следовать данному совету, поскольку существовала вероятность, что утеплитель вымокнет, если пойдет дождь. Так и решили делать.

После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратно выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесину антисептиком (в данном случае – Сенеж красный огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили с помощью нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинной 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись идеально. В итоге, получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.

Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили несущую балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После этого следует нанести на весь брус антисептик.

Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль чернового пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, который запенили по краям и перекрыли досками 50х300 см.

Совет: Следует делать чуть большие размеры отверстия в обвязке, иначе придется делать развальцовку.

Монтаж стен каркаса

Совет: Древесину для возведения стен необходимо выбирать не более 15% влажности.

Собрали и подняли стены достаточно быстро. Решили сделать сборку стенок каркаса в горизонтальном положении на подготовленном полу, поскольку существует вероятность столкнуться с проблемой неточного расчета в чертежах.

Прямо на полу и собирали будущие стены дома. Необходимо учесть, что плита должна заходить на верхнюю и нижнюю обвязку минимум на 5 см, поэтому высоту стойки следует выбрать от 2,6 метра.

Когда установка стен закончена, рекомендуется проверить их уровень с помощью шнура сделать это можно следующим образом: натянуть шнур от одного угла к другому. Если все равно присутствуют отклонения, стены нужно вдавливать с той стороны, с которой необходимо выровнять. После окончательного выравнивания стен следует прибить укосины.

На заметку: Чтобы не тратить ценное время на выравнивание стен и подпиливание стоек разной длины, следует несколько раз все внимательно отмерить.

Для перекрытий использовали клееные балки. Они выдерживают более высокую нагрузку, что дает возможность увеличить шаг между лагами. Между лагами перекрытия вставили распорки.

Обшивка стен каркаса

Использовалась наружная обшивка листами OSB 9 мм, этого достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Нижние листы устанавливали с земли, а иногда задействовали самодельные козлы, а для установки верхних листов использовали леса. Крепили листы с помощью винтовых гвоздей длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтобы не отсчитывать постоянно необходимый зазор между листами OSB, нужно вживить в стойки каркаса два гвоздя, сверху положить лист. Таким образом, получается зазор нужного, 3 мм, размера.

После обшивки покрасили края краской, чтобы не разбухали от дождей.

Совет: Листы OSB являются отличной ветрозащитой, но все равно следует побеспокоиться о минимальной гидроизоляции во избежание вздутия материала.

Фасад обмотали ветрозащитной пленкой, вставили двери, купленные заранее.

Установка окон

Окна, как и двери, вставляли после обмотки фасада дома пленкой. Для оконных и дверных проемов вырезы заблаговременно не делали. Применили следующую технологию: пленку нужно аккуратно надрезать и загнуть концы внутрь проема, закрепить степлером. Далее вставить по уровню оконный блок и запенить швы. После высыхания монтажной пены аккуратно убрать лишнее. Таким образом, исключается вероятность попадания влаги между проемом и переплетом окна.

Крыша, стропильная система

Установка стропильной системы

Следующий этап строительства каркасного дома своими руками – крыша. Макет крыши был тщательно проработан, его и взяли за основу строительства. Для этого дома был выбран каркас с несущей коньковой фермой. На данном этапе самое главное – верно установить конек, тогда смонтировать изготовленные по шаблону стропила будет легко. Важно учесть, что ширина конька должна быть не меньше, чем длина опоры стропила.

Были установлены стропила 150х50 под уклоном 20 градусов. К коньковой балке стропила лучше крепить с помощью металлических уголков.

Заметка: Образец стропилины следует сделать один и каждую следующую деталь отмерять только по этому образцу, чтобы избежать погрешностей.

Монтаж крыши

Чтобы улучшить вентиляцию помещения, сделали продухи под коньком и верхний вентиляционный зазор размером 50х50 мм в кровельной конструкции (конробрешетка).

Совет: Вне зависимости от того, будете ли утеплять крышу или нет, в ней нужно обязательно уложить гидроизоляцию и обустроить два вентиляционных зазора высотой 2-4 см.

Поскольку чердак не предусматривался как жилое помещение, то с утеплением и отоплением особо не разбирались. Была применена ветро-влагозащитная пленка вместо мембраны, поэтому сделали обязательный зазор. Решили утеплить кровлю роквулом 1,5 см.

Во время закрепления обрешетки следует обеспечить вылет за крайнюю стропилину приблизительно на 20-50 см. Когда обрешетка закреплена, лишнее необходимо срезать.

Совет: Во избежание непредвиденных ситуаций, следует сразу максимально надежно крепить все детали крыши. Таким образом, будет обеспечена прочность и жесткость всей конструкции, вне зависимости от непредвиденных погодных условий.

Крышу дома покрыли металлочерепицей, поскольку она идеально подходит для двухскатной крыши – предусмотрен минимальный расход материала.

Завершающий этап: внутренняя отделка дома

Для максимальной пароизоляции дома и герметичного ввода коммуникаций использовалась пленка, которая предназначена для того, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь дома, а пар из дома должен легко выходить. Также подразумевается, что пленка защитит дом от продувания, особенно там, где соединены обвязки и стойки. Стандартно пленка имеет ширину 1,5 м, легко крепится степлером и очень прочная на разрыв. Однако прикрепили ее скотчем.

Совет: Стыки и дыры в пленочной пароизоляции лучше заделывать битумно-каучуковым герметиком для кровель, поскольку скотч крепиться непрочно.

Положили полы, утеплили стены и потолок.

Сделали перегородку тамбура, ввели в дом электричество, сделали внутреннюю обрешетку и положили гипсокартон. Положили на пол линолеум OSB-3 9мм — для поддержки утеплителя снизу.

Основные материалы и инструменты, которые использовались в процессе строительства

• Винтовые сваи;
• Роквул 1,5 см для утепления кровли;
• Доски 150х50 м;
• Антисептик для обработки всех деревянных покрытий Сенеж красный огнебио;
• Ершенные гвозди 90 мм;
• Винтовые гвозди 50-60 мм;
• Краска для обшивки;
• Металлочерепица;
• Пленка для фасада и пароизоляции дома;
• Окна и двери;
• Гипсокартон;
• Были наняты работники строительной фирмы для установки фасада;
• OSB 18,3 мм (черновой пол) и 9 мм (обшивка стен и крыши);
• Пенопласт для чернового пола;

к содержанию ↑

Вспомогательные конструкции для строительства дома

При постройке каркасного дома необходимо наличие различных временных конструкций. Для закрепления пленок и обшивки каркаса листами OSB использовались самодельные леса, козел, а также деревянная лестница. Леса, козлы и сделать лестницу своими руками совсем не сложно.

Всего за полтора месяца удалось возвести фундамент, сделать полноценную коробку дома, утеплить стены и пол. При этом, вся работа (за исключением фасада) производилась своими силами, без привлечения наемных рабочих. ПО подобной технологии легко сторить и другие постройки, например, хозблок своими руками. На строительство каркасного дома своими руками 6х4, за исключением внешней обшивки дома, потрачено около 6000$.

Источник

Планировка дачных домов 4х6 метров

Приобретая разными путями дачные участки, люди хотят максимально обустроить свои владения. И без полноценного жилища там нельзя будет не отдохнуть спокойно, ни тем более успешно поработать. Между тем дачный дом 4х6 м дело очень серьезное и заслуживающее внимания – о нем и пойдет речь.

Какие могут быть варианты?

На небольшом участке традиционно ставятся 1-этажные бытовки габаритом 6х4 м. Они не имеют специального утепления. В качестве альтернативы используют дачные постройки на основе блок-контейнеров.

Но это скорее временный, в смысле, сезонный, вариант. Гораздо практичнее для систематического использования обустраивать полноценные деревянные дома.

По расходам они ненамного дороже, а повышенный комфорт полностью оправдывает подобные вложения.

Если уже есть хороший одноэтажный домик в виде бытовки (либо собранный из блок-контейнеров), то обычно его достаточно утеплить. В результате достигается существенная экономия времени и средств по сравнению со строительством, производимым с нуля.

Но надо понимать, что под классической двускатной кровлей не всегда можно обустроить мансарду.

Утепляющие материалы используют снаружи, чтобы не занимать и так ограниченное пространство излишне. Внутрь пола или в межэтажное перекрытие можно закладывать керамзит. В некоторых случаях его заменяют пенопластом, но этот материал хуже.

При использовании блок-контейнеров можно создать полностью герметичную и основательно утепленную садовую постройку. В ней уже будут и черновые полы, и готовые стены, и хорошие потолки. Ширина отдельного блока примерно 2,5 м, а длина может составлять от 3 до 6 м.

Полноценное деревянное жилище

Но готовые блоки для многих людей скучны и слишком однообразны. Куда приятнее и интереснее бывает использовать традиционные постройки из древесины. В этом случае логично строить садовый 2-этажный домик. Или 1-этажный, но с жилой мансардой.

Рекомендуется оборудовать жилье большими окнами, если можно обнаружить хорошие виды. В большинстве проектов предусматривается двускатная кровля, перекрытая металлочерепицей.

Обычным вариантом является использование окон ПВХ. Учитывая повышенный криминальный риск, характерный для дачных поселков и загородных домов в целом, желательно выбирать окна с противовзломной фурнитурой и антивандальными свойствами.

Дверь непременно ставят стальную — только она достаточно надежна. Типовая планировка подразумевает выделение на первом ярусе гостевой и кухонной зон. Мансарды используют в качестве спален.

Дополнительные подробности и нюансы

Перед тем как составлять план распределения комнат внутри дома и его чертеж снаружи (с необходимыми коммуникациями, конечно), требуется выбрать основной конструкционный материал. Чаще всего это брус или каркасные элементы. Но иногда встречаются и другие варианты:

В любом случае при разработке проекта советуют выписать полный перечень необходимых помещений — и сразу определить, какие из них окажутся на нижнем, а какие на верхнем этаже.

Руководствуются при подборе не только собственными вкусами и предпочтениями, но и техническими соображениями. К примеру, нецелесообразно делать ванную комнату на втором этаже. Это только усложнит и удорожит прокладку коммуникаций, вдобавок создаст риск затопления при любом ЧП. Опытные строители советуют ориентироваться на стандартные (закрепленные официально или выведенные из практического опыта) требования к планировке.

Оптимальная высота потолков 2,2 м и более. А также необходимо по меньшей мере одну комнату сделать площадью 17 кв. м. Если выделить 2 таких комнаты нельзя, пусть лучше будет одно, но большое, помещение. Если планируется сделать крыльцо, лучше предусмотреть для него навес либо козырек. Тамбуры оборудуют только там, где есть открытая веранда. Закрытые веранды сами по себе помогут исключить появление сквозняков. Рекомендуется делать обособленный вход в котельную или топочную зону.

Важно: лучше, если туда можно попасть еще и напрямую из дома.

Так как полезная площадь в доме 4х6 м невелика, целесообразно отказаться от особой гостиной, «поручив» ее роль общей комнате. Если наверху планируется сделать спальную мансарду, она не должна использоваться для прохода. Альтернативный вариант планировки — выделение небольшой общей комнаты и создание гостиной, совмещенной с кухней. Санузел всегда делают совмещенного типа, потому что иначе не останется места для других частей постройки.

Наряду со спальней, в мансарде можно выделить участок под кабинет или детскую игровую зону. Если трудно определиться с подходящей площадью окна, она должна быть равна примерно 20% площади пола на первом этаже и примерно 10% – на верхнем ярусе.

Очень хорошо, если окна смотрят на юг. Это позволит улучшить микроклимат в доме в начале весны и в конце осени.

В проекте обязательно учитывают размещение, ширину и тип дверей (как они открываются – внутрь или наружу). Габариты дверных проемов должны быть такими, чтобы все члены семьи проходили свободно. Хороший чертеж фиксирует параметры балочных перекрытий.

В кухне и в подсобной котельной предусматривают дымовые каналы для лучшей вентиляции.

Важно: каждый огневой нагревательный прибор должен подключаться к своему дымоотводу.

Обособленную вентиляцию делают и в санузле. Но без нее можно обойтись, если использовать биотуалет. Чтобы максимально сократить расходы, советуют пристраивать гаражи и хозяйственные строения непосредственно к домам.

В качестве кровли практичнее всего использовать гибкую черепицу.

Очень важно: чтобы дачный домик приносил только радость, надо с самого начала предусмотреть установку на кухне всей необходимой техники.

В простом дачном доме экономкласса нужно предусмотреть размещение достаточного количества мебели.

Еще стоит помнить о таких распространенных ошибках, как:

• расположение мокрых зон вдали от коммуникаций;
• организация комнат без естественного освещения;
• организация выхода из санузла в кухню или гостевую зону;
• наличие только одного входа в жилище (это попросту небезопасно);
• создание коридора с шириной меньше 1,2 м (такой проход непрактичен).

В следующем видео представлен обзор дачного дома из бруса 4 x 6.

Источник