Домик с черепичной крышей своими руками

Дом с черепичной крышей

Этот двухэтажный дом (рис. 1,2) предназначен для проживания семьи из 5-6 человек и рассчитан на строительство в средней полосе России. Он имеет большую двухскатную черепичную крышу с небольшими полу-вальмами, что вместе с эркером гостиной и витражами зимнего езда придает дому своеобразие. Широкий вылет карниза западного ската крыши защищает крыльцо и проход к террасе от непогоды, а мощный вылет южного крыла крыши с дополнительной опорой образует общий навес под террасой, балконом и входами в гостиную и зимний сад, позволяя организовать здесь в теплое время уютную зону отдыха.

Через главный вход вы попадаете е тамбур, откуда затем — в прихожую (рис. 3). Здесь арочный проем отделяет помещения индивидуальной зоны (спальни, ванная) от кухни и гостиной-столовой. Справа по ходу располагается шкаф для верхней одежды и за ним — вход в кухню. Далее через двухстворчатую остекленную дверь можно пройти в гостиную, которая сообщается с кухней арочным проходом. Оригинальный двухсторонний камин и потолочная балка зрительно разделяют обеденную зону, где в светлом эркере расположен стол со стульями, и зону отдыха (рис. 4). А большой витраж со стеклянной дверью на восточной стене отделяет гостиную от зимнего сада. И зимний сад, и гостиная имеют дополнительные выходы на террасу. Обилие окон и витражей, хорошо освещенное помещение зимнего сада, ландшафт, просматриваемый через стеклянные поверхности, — все это создает ощущение простора и более полного единения с природой. Слева от входа в прихожую — деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Под ней устроена небольшая кладовая. Далее по ходу расположены топочная, санитарный узел с душевой и две спальни. Одну из спален можно использовать как кабинет. Холл мансарды, как и лестница, хорошо освещен. Справа — главная спальня с раздельной гардеробной и выходом на балкон, на восточной стене — витраж зимнего сада. Далее располагаются еще две спальни, туалет и ванная комната (рис. 5).

Фундамент

Для данного дома выбрана конструкция морозоустойчивого, мелкозаглубленного, монолитного фундамента на подушке из непучинистого материала. Ширина ленты, глубина заложения, армирование и толщина подушки определяются расчетным путем после проведения инженерно-геологических изысканий на месте будущего строительства. При высоком уровне грунтовых вод и на глинистых грунтах необходим дренаж. Последовательность работ при изготовлении фундамента такова, после разметки котлована снимают слой грунта до отметки верхнего обреза уширенной части фундамента. Размечают положение; фундаментных лент под продольные и поперечные стены, добавив к расчетной ширине фундамента толщину слоя обратной засыпки (пазух). Глубина траншеи должна быть с запасом на толщину подушки. В траншеи под фундамент отсыпают подушку из непучинистого грунта. Верхний слой ее (около 20 см) устраивают из смеси гравия с песком (3:2) с тщательным послойным уплотнением (при плохом уплотнении здание может дать осадку и потрескаться). Дренажные трубы (если они нужны) укладывают за внешним контуром фундамента здания в слой гравия. На подушку устанавливают опалубку для изготовления расширенной части фундамента, монтируют нижнюю продольную и поперечную арматуру и заливают бетон. Через два дня на бетон можно ставить опалубку для отливки более узкой части фундамента. Укладывают верхнюю продольную арматуру и привязывают ее к хомутам, после чего можно приступать к следующему этапу бетонирования. Через несколько дней, когда бетон застынет, снимают нижнюю и верхнюю опалубки и засыпают пазухи до отметки верхнего обреза расширенной части фундамента с уплотнением.

Поверхность земли с пазухами и верхний обрез фундаментов внутри контура дома застилают полиэтиленовой пленкой и засыпают грунтом (рис. 6) с обязательным послойным трамбованием. Внешние пазухи засыпают только непучинистым грунтом. На наружные поверхности стен фундамента и на верхние обрезы предварительно наносят гидроизоляцию.

Стены

Наружные и внутренние несущие стены делают из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 250 мм. Снаружи их утепляют минераловатными плитами на основе базальтового «волокна» с защитным штукатурным слоем («мокрый» способ), то есть используют так называемую «штукатурную», систему теплоизоляции. Этот способ утепления фасадов предусматривает крепление теплоизоляционных плит к стене при помощи анкеров, дюбелей и клеевых составов с последующим нанесением штукатурного слоя по армирующей сетке. Но следует помнить, что этот перечень — не набор случайно взятых материалов (утеплителя, клеящих и штукатурных составов, дюбелей и сеток), а комплексная система, все элементы и детали которой подобраны определенным образом, обеспечивающим длительную совместную работу всех составляющих. Поэтому данная технология предполагает использование только сертифицированных штукатурных систем, а сами работы должны выполнять специалисты, хорошо знакомые с этой технологией.

Нужно учитывать и то, что использование мокрых процессов допускается при температуре наружного воздуха не ниже +5°С. Минеральноватные плиты должны иметь достаточную прочность на отрыв слоев, высокую паропроницаемость и пожаробезопасность. Этим требованиям удовлетворяют минеральноватные плиты ROCKWOLL, которые при средней плотности 175 кг/м3 имеют теплопроводность по 0,032-0,037 Вт/(мг0С), а при пожаре выдерживают температуру 1000 гр. С. Такого материала толщиной 100мм вполне достаточно для утепления зданий, строящихся в Московской области. Работы по утеплелению фасадов ведут в следующей последовательности. Устанавливают цокольный профиль при помощи специальных дюбелей на высоте не менее 500 мм от поверхности земли. При этом необходимо обратить особое внимание на качество горизонтальной гидроизоляции между цоколем и утепляемой стеной.

Поверхность стены обрабатывают грунтовочным составом. Наносят клеевой состав на плиты утеплителя, прижимают их к стене и вплотную друг к другу, без образования щелей, обеспечивая перевязку стыков (по типу кирпичной кладки). Закрепляют плиты с помощью распорных дюбелей-втулок, полиамидных дюбелей и пластмассовых дюбелей «тарельчатого» типа из расчета 8-12 шт./м2. Отверстия под дюбели просверливают дрелью на глубину 50 мм через утеплитель. Углы стен необходимо защитить перфорированным уголком для предохранения кромок от сколов. Затем на поверхность утеплителя в два приема наносят защитный базовый слой (3 5 мм), в который для прочности утапливают стеклосетку с перехлестом полотнищ на ширину 100 мм. Базовый слой служит защитой от ветра, влаги, ультрафиолета и т.п. Углы оконных и дверных проемов усиливают по диагонали дополнительной сеткой. После грунтования поверх базового слоя наносят декоративно-штукатурный слой. В некоторых случаях он уже заранее сделан цветным, в других его окрашивают после нанесения. Фактура финишного слоя бывает самая разнообразная — с рисунком, крупнозернистая, мелкозернистая и т.д. В местах примыканий утеплителя и штукатурки к карнизу верхнюю часть первого защищают специальной уплотнительной лентой.

Перекрытия дома

Цокольное перекрытие дома — монолитное железобетонное толщиной 100 мм по уплотненному грунту, армированное стальной сеткой из проволоки С5 мм с ячейкой 50×50 мм. Плиту выравнивают цементно-песчаной стяжкой и сверху укладывают гидроизоляцию (можно полиэтиленовую пленку). Затем кладут слой жестких теплоизоляционных плит толщиной 50 мм и застилают их полиэтиленовой пленкой. Сверху должен быть слой 10-мм фанеры и подкладочный слой. На них настилают подкладочный слой. На них настилают паркетную доску. В топочной и в санитарном узле полы — керамические. Здесь края гидроизоляционной пленки заводят на стены на 10 см и закрепляют. Затем укладывают слой водостойких ДСП и на специальный клей кладут керамическую плитку. Перекрытие первого этажа — дощатое, по несущим деревянным балкам сечением 100×200 мм. По бокам балок прибивают черепные бруски и устраивают сплошной накат из обрезных досок толщиной 25 мм. Доски застилают пароизоляционной пленкой и засыпают сухим песком слоем толщиной не менее 7 см. По балкам делают пол из чистой шпунтованной доски. Снизу по балкам набивают обрешетку сечением 30×50 мм и подшивают потолок из гипсокартонных листов толщиной 10 мм. Чердачное перекрытие — также дощатое, по деревянным балкам сечением 80×200 мм. К нижним граням балок прикрепляют пароизоляционную пленку и подшивают потолок из досок толщиной 25 мм. В дальнейшем его отделывают гипсокартоном. Сверху между балками плотно укладывают три слоя минераловатных плит общей толщиной 150 мм, обеспечивая перекрытие швов. Теплоизоляцию застилают паропроницаемой пленкой и устанавливают ходовые доски.

Крыша

Крыша в данной конструкции — двухскатная, полувальмовая. Основа каркаса — наслонные стропила из досок сечением 60×200 мм. По оси «4» (см рис. 6) стропила опираются на коньковый прогон из бруса сечением 150×150 мм и соединяются с двух сторон накладками из доски сечением 150×40 мм (рис. 7). В нижней части стропила опираются на мауэрлат. По всему периметру крыши концы стропил связаны лобовой доской.

Брусья ендов (рис. 8) — сечением 100×200 мм. Все соединения и сопряжения выполняют на гвоздях и с помощью стальных оцинкованных пластин с шурупами. Под теплой частью крыши по нижним граням стропил делают сплошную подшивку из обрезной доски толщиной 25 мм. предварительно закрепив пароизоляционную пленку. Сверху плотно укладывают теплоизоляцию и паропроницаемую пленку. Кровля Черепичные крыши известны более четырех тысяч лет, но и поныне это один из самых распространенных в мире кровельных материалов. Защищая дом от внешнего воздействия окружающей среды, черепичная крыша является одним из красивейших элементов дома и. несомненно, важнейшей составляющей его архитектуры. Срок эксплуатации черепичной кровли значительно превышает срок службы кровель из всех других известных кровельных материалов.

России черепица — не традиционный материал, но в последнее десятилетие интерес к нему постоянно возрастает, особенно после пуска совместного немецко-российского предприятия БРААС ДСК-1, начавшего производство относительно недорогой цементно-песчаной черепицы. Ведь черепица — экологически чистый материал; в ее состав входят только природные компоненты: песок, цемент и красители. Черепицу с гладкой поверхностью выпускают размером 330×420 мм и весом 4,3 кг. Вес 1 м2 кровли из черепицы в насыщенном водой состоянии не превышает 50 кг. Ее можно укладывать на крышах с уклоном от 10° и больше. Особенностью черепичных кровель является то, что черепицу крепят к обрешетке только одним краем, что позволяет кровле воспринимать деформации, вызванные осадкой, ветровым давлением, температурными колебаниями и т.п. В состав комплекта для устройства кровли входят следующие конструктивные элементы: цельная черепица, половинчатая, вентиляционная, снегозадерживающая, проходная (для вытяжной вентиляционной трубы), коньковая/хребтовая, проходной люк с прозрачным куполом, опорная и др. (рис. 9).

Несущий элемент кровли — обрешетку из обрезных брусков сечением 50×50 мм — укладывают так, чтобы в продольном и поперечном направлениях поместилось целое число черепиц. Расстояние между брусками обрешетки выставляют по разметочному шаблону. При помощи специальных креплений устанавливают коньковые и хребтовые бруски обрешетки. В разжелобках (ендовах) устраивают сплошные настилы шириной 60 см из обрезной доски толщиной 30 мм. Паропроницаемую пленку укладывают с перехлестом через настил. Желоба из окрашенного алюминия или оцинкованной стали в ендовах укладывают снизу вверх с нахлестом не менее 10 см. Каждый желоб в верхней части крепят оцинкованными гвоздями, а по бокам по всей длине — скобками с шагом 30-40 см. Ширина желоба от оси до отбортовки — 25 см.

Для качественного устройства ендов используют половинчатую черепицу, потребность в которой — 1 шт. на 2 ряда, попадающих на подрезку. Нахлест черепицы на желоб — 8… 10 см. Вдоль канта желоба для лучшей защиты от задувания снега приклеивают поролоновые полосы для ендовы. Разметку рядов проводят шнуром, натягивая его на крайних элементах контробрешетки (стропилах) и одновременно заменяя возможный провис каждой контр обрешетки (стропила). Для ликвидации провиса при набивании обрешетки под нее подкладывают рейки или бруски нужной толщины, тем самым выравнивая плоскость ската. Черепицу укладывают снизу вверх, предварительно разложив стопками по 5…6 шт. на всех скатах для равномерной нагрузки стропил. Сначала выкладывают (не закрепляя) первый и последний ряды черепицы. Красящим шнуром отбивают на обрешетке фронтонные столбцы и каждые 3…5 вертикальных столбцов. Разметку вальм начинают от середины скатов в направлении к хребтам. При устройстве хребтов черепицу подрезают «болгаркой» с зазором 1,5-2,5 см между нею и хребтовым брусом. Черепицу после сверления и резки промывают водой и крепят оцинкованными шурупами 5×50 мм. Коньковую черепицу крепят к хребтовому брусу шурупами и кляммерами. Для надежной защиты хребта от попадания воды и снега, а также для вентиляции крыши рекомендуется уложить под коньковую черепицу аэроэлемент хребта. На фронтонных свесах можно применить боковые цементно-песчаные или облегченные алюминиевые черепицы, или устроить фронтон традиционными способами: лобовыми досками, причелинами или накрывающими досками. Накрывающие доски необходимо обработать антисептиком, а сверху их можно защитить металлическим фартуком. В местах примыкания кровли к стенам и трубам пленку подрезают с запасом 10 см и крепят к трубе для защиты от снега и конденсата (рис. 10).

Над проемом обязательно делают дренажный желобок из пленки или металла. Обрамление труб выполняют из металлических листов, спрофилированных в виде желобков шириной не менее 10 см. Отбортовку желобка подводят под волну черепиц, верхний лист заводят под черепицы над трубой и крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями. Надежны, красивы и просты по устройству примыкания, выполненные из самоклеящегося окрашенного материала БРААС Вакафлекс с доборными элементами — планкой, термостойкими дюбелями с шурупами и каучуковым герметиком. Другие способы изготовления примыканий кусками 440×300 мм, лентами из свинца толщиной 1,5-2 мм или полосами наплавляемых битумно- полимерных рулонных материалов с защитной цветной посыпкой.

Источник

Устройство кровли из черепицы своими руками

Технология изготовления керамической глиняной черепицы известна уже сотни лет. Она, конечно, изменилась и усовершенствовалась, но сам принцип остался тем же: слепленные из глины черепки обжигают в печи для придания большей прочности.

Виды керамической черепицы

Сегодня глиняная черепица есть не только в природном цвете — красно-коричневом. Есть две технологии ее окрашивания, которые придают ей разный вид и свойства:

Виды покрытия керамической глиняной черепицы

• Глазурованная керамическая черепица. На отожженную пластинку наносится тонированное стекловидное покрытие, которое тоже обжигается в печи. В результате поверхность становится блестящей и очень гладкой. Оттенки этого вида черепицы очень яркие и насыщенные. Крыша каждым дождем очищается буквально до зеркального блеска: вся пыль смывается со скользкой поверхности.
• Ангобирование. Окрашенные по этому способу плитки имеют более приглушенные матовые оттенки. Ведь ангоб — это порошкообразная глина, перемешанная с минеральным пигментом, разведенная немного водой. После отжига в печи нанесенный окрашенный слой имеет чуть пористую структуру, оттенки получаются приглушенного, сдержанного тона.

Для условий средней полосы России и Севера больше подходит ангобированная черепица. Ведь ее окраска — это та же керамика. Потому температурные расширения у нее одинаковые и внешний вид остается стабильным на протяжении многих десятилетий. Стекловидная глазурь на черепице имеет другое тепловое расширение, что приводит к тому, что она трескается, и внешний вид ее становится далеким от идеала.

Часть ассортимента одной кампании

Кроме разных цветов у глиняной черепицы есть разные формы и профили. По форме они бывают:

• Плоские (называют еще бобровый хвост).
• Волнообразные или пазовые. Такой вид имеет большая часть черепицы. Волны только бывают разного вида и ширины: на плитке может быть одна или две волны, высота и их профиль тоже могут отличаться. Для того чтобы они стыковались одна с другой есть специальные пазы, которые не пропускают воду сбоку.
• Желобчатые. Это черепица, имеющая выпуклую и вогнутую форму. Она укладывается так, чтобы концы выпуклых элементов опирались на вогнутые. На фото это хорошо видно.

Желобчатая черепица

У плоских и волнообразных часто делают пазы, при помощи которых они стыкуются друг с другом, а также крепятся. Их монтировать проще и быстрее, причем быстрая укладка не делает покрытие менее надужным.

По назначению различают несколько видов черепицы:

• Рядовая. Ею и кроется вся крыша.
• Коньковая. Укладывается на коньке скатной кровли после того, как закончен монтаж рядовой.
• Ветровая или краевая (правая и левая). Укладывается с краю. Отличается от рядовой наличием ветровой планки, которая защищает край стропил от воздействия дождя и ветра.

Разнообразие керамической черепицы велико. Недаром ведь это — самый любимый у дизайнеров материал для крыш.

Достоинства и недостатки

Первым и несомненным достоинством этого вида кровельного материала является его натуральность и экологичность. Ведь это — глина с некоторыми добавками, обожженная в печи при очень высокой температуре. Вот и вся технология и состав. Но есть и другие достоинства:

• Огнестойкость и пожаробезопасность. Это очень важно на таком пожароопасном объекте, как баня, где температура дымовых газов зачастую превышает 200-300°C и часто вылетают искры.

  Керамическая черепица может иметь разный профиль

• Длительный срок эксплуатации. На некоторые виды керамической плитки производители дают гарантию 50 лет или даже больше. Некоторые сорта выдерживают до 1000 циклов заморозки и разморозки. Цифра просто потрясающая, так что 50 лет — явно не предел.
• Высокая декоративность. Кровля выглядит очень привлекательно, может быть использована для зданий любого стиля.
• Низкая теплопроводность. Слой керамики является отличным теплоизолятором, из-за чего меньше требуется утеплителя. Из-за большой тепловой инерции, в подкровельном пространстве нет резких скачков температур, тому же на внутренней стороне черепицы редко выпадает конденсат. Эти свойства делают черепичную кровлю лучшей, при устройстве мансардного этажа.
• Во время дождя падающие капли не производят каких-либо значимых шумов.
• Малая гигроскопичность. Влаги впитывается только 5-6% от общей массы.

Не зря на кровлю предки укладывали черепицу. Она обладает массой отличных качеств. Но есть и недостатки, и знать их необходимо:

• Большой вес. Это приводит к тому, что стропильную систему необходимо делать из более мощного бруса, чаще необходимо ставить опоры. К тому же значительная масса делает более сложной транспортировку. Массу черепицы нужно учитывать и при проектировании фундамета.
• Укладка возможна только руками, без возможности использования механизмов. Хотя новые модели черепицы сделали сам монтаж намного проще.
• Уклон должен быть более крутым, чтобы быстро сходила вода.
• У окрашенных плиток (любым методом) в местах сколов виден естественный цвет.

Не так много недостатков, но они есть. Насколько они существенны, каждый решает для себя.

Устройство черепичной кровли

Лучше всего ведет себя черепица на довольно крутых скатах. Оптимальный уклон от 22° до 50°. Если скат менее крутой, требуется дополнительная гидроизоляция, для больших уклонов требуется дополнительный крепеж. Тогда каждую плитку «садят» на саморез, кровельный гвоздь или кляймер.

Выбор брусков и шага установки для стропильной системы

Бруски потребуются большого сечения: одна черепица весит от 2 кг

Основа конструкции — стропильная система. Этот кровельный материал тяжелый — средний вес одного квадратного метра глиняной черепицы составляет 40-60 кг. Немалая масса. К ней необходимо добавить еще толщину снежного покрова, который выпадает в регионе. Так что стропильная система нужна мощная.

Но при устройстве стропильной системы использовать очень толстые бруски невыгодно. Намного дешевле получится, если чаще устанавливать стропила средних размеров. Несущая способность при этом не пострадает, а за стройматериалы заплатите меньше. Так в средней полосе России приемлемым вариантом считается брус 75*150 мм (может быть больше-меньше в зависимости от количества снега и уклона). Шаг установки 60-90 см.

Закончив установку стропил, их обрабатывают антисептическими и антипиренными пропитками. На стропильной системе закрепляют пленку ветроизоляции, а затем приступают к монтажу обрешетки.

Устройство обрешетки

Расстояние между горизонтальными планками определяется размерами выбранной плитки и угла наклона кровли. Чаще всего шаг установки оговаривается производителем (есть в инструкции по монтажу). Но можно определиться и самостоятельно.

Стропильная система и обрешетка — два ключевых момента при укладке керамической кровли своими руками

По длине плитки бывают разные, но чаще всего встречаются 40-42 см. При расчете шага обрешетки нужно учитывать полезную или эффективную длину. Ведь ряды между собой перекрываются. Чем больше заходит одна плитка на другую, тем меньше полезная длина. А величина перекрытия зависит от угла наклона кровли: чем он меньше, тем больше перекрываются ряды (чтобы вода не затекала):

• угол уклона 11-25° — перекрытие 100 мм;
• уклон 25-35° — заход 75 мм;
• круче 35° — заход 45 мм.

При расчете шага принимайте во внимание, что сделать заход больше можно, а вот меньше — только в ущерб качеству кровли, так как может затекать вода. Слишком увеличивать перекрытие одного ряда другим невыгодно по материальным причинам (требуется больше черепицы), так что этим тоже увлекаться не стоит.

Под обрешетку используют брус 50*50 мм или 60*40 мм. Его перед монтажом тоже необходимо обработать пропитками. Количество поперечин — на один меньше количества рядов, которые будут уложены на кровлю (добавляется один, идущий вдоль свеса).

Тепло и пароизоляция

Теплоизолятор устанавливается со стороны подкровельного пространства. Обычно это маты минеральной ваты, они достаточно жесткие, чтобы их можно было установить враспор между лагами.

Один из вариантов кровельного пирога для крыши из черепицы

Прилегать теплоизолятор должен очень плотно и без щелей: малейший зазор мостик, по которому будет убегать тепло. Для бань это недопустимая роскошь. Потому утепляем особо тщательно. Затем поверх утеплителя укладывается обрешетка, которая будет придерживать утеплитель, а сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Она закрепляется контробрешеткой, к которой может крепиться внутренняя отделка, если помещение будет обитаемым.

Подробнее об утеплении бани читайте в статье «Пароизоляция для бани».

Расчет количества черепицы

При определении количества черепицы используют полезные габариты. Как определить полезную длину, рассказано выше, а полезная ширина указывается производителем. Перемножив их, определяете полезную площадь одного элемента. Общую площадь кровли делят на найденное значение. Получают количество штук. Но необходим запас на бой и обрезку. Примерно 10-15%.

Даже на простую двухскатную крышу потребуется приличное количество денег на материал

Пример расчета. Брем черепицу, полезные габариты которой 345*300 мм. Площадь двускатной кровли бани 24м 2 .

1. Определяем полезную площадь черепицы: 0,345 х 0,3 = 0,1035 м 2 .
2. Считаем количество штук на всю кровлю. 24 / 0,1035 = 232 шт.
3. С запасом будет 255 шт.

Теперь немного о стоимости. Сумма требуется немалая: цена одной черепицы от 1,6 € за штуку (бобровый хвост) до 4,2 €/шт. Получается, что на эту кровлю потребуется только на рядовую черепицу от 408 € до 1071 €.

К расходам добавится еще стоимость боковых и коньковых элементов. Необходим будет и крепеж. На все это потребуется еще порядка 150-250 €. Недешевое удовольствие. Но если учесть, что срок эксплуатации исчисляется десятилетиями, то не так и дорого.

Монтаж керамической черепицы

Начинают монтаж с нижнего ряда. Сначала прибивают карнизную планку. Она может быть металлической (покупается вместе с черепицей) или деревянной. В первом ряду и последнем каждый элемент крепим на саморезы. Также закрепляются все боковые элементы.

Так закрепляют плитку к обрешетке

Все остальные фиксируются специальной формы проволокой, которая поставляется вместе с черепицей. Ее пропускают под планкой обрешетки и зацепляют с двух сторон за специальные пазы. Так как на тыльной стороне есть выступы, которыми черепица упирается в планку, то крепление получается гибким и одновременно надежным. Такая кровля при усадке будет легко приспосабливаться ко всем подвижкам, сохраняя при этом герметичность. Только необходимо правильно сделать стропильную систему: она тоже должна быть подвижной (плавающей).

Подробнее о монтаже глиняной черепицы смотрите в видео. В первой половине обсуждаются преимущества и недостатки натуральной черепицы, а во второй демонстрируется монтаж элементов в нижнем ряду, а также элементов последующих рядов.

Цементно-песчаная черепица

Цементно-песчаная черепица — тоже натуральный кровельный материал

Натуральной черепицей является еще один вид кровельного материала: цементнопесчаная. Ее еще называют бетонной, цементной или черепицей ЦП. Как понятно из названия, состоит она из цемента и кварцевого песка, к которым добавляется красящий пигмент. То есть это — изделия из легкого бетона. Особенность технологии позволяет добиться высокой плотности и прочности: срок эксплуатации кровли с цементно-песчаной черепицей составляет 100 лет.

Технические характеристики и потребительские свойства ее очень близки к характеристикам керамической. Даже масса практически такая же: квадратный метр цементно-песчаной черепицы весит 42-45 кг.

Но есть и отличия. Так как пигмент добавляется сразу в раствор, то при образовании сколов никакой разницы нет: вся она и снаружи и в глубине одного цвета.

Есть один не очень хороший момент: края бетонной черепицы как-бы обрублены. Это несколько ухудшает внешний вид кровли сверху, но при взгляде со стороны особой разницы вы не увидите.

Привлекательность этого материала — в его более низкой цене. Например, продукция немецко-российского предприятия Braas от 36 рублей за одну плитку. По сравнению с ценами на керамическую, разница ощутимая.

Устройство кровли с бетонной черепицей ничем не отличается от керамической. Все сходится до мелочей. Так что никаких новостей тут нет.

Полимерпесчаная черепица

Этот кровельный материал отнести к натуральным можно с очень большой натяжкой. Тем не менее, он представлен на рынке. Есть у материала как плюсы так и минусы. К плюсам можно отнести:

• меньший вес: масса в два раза меньше, чем у керамики;
• практически нулевая гигроскопичность;
• не приживаются растения и мхи;
• редко выступает конденсат;
• ударопрочность — не раскалывается при падении;
• меньшая цена — это бюджетный вариант, который выглядит практически также как и дорогая керамика;
• легкий монтаж.

Полимерпесчаная черепица выглядит очень неплохо

Недостатки требуют внимания — принимать решение нужно с их учетом:

• Морозостойкость материала 200 циклов размораживания-замораживания. Это в пять раз меньше, Чем у керамики и цементно-песчаной черепицы.
• Под воздействием ультрафиолета происходит вялотекущий процесс эрозии — плитка постепенно становится тоньше. Свой срок она отслужит, но на значительное превышение надеяться не стоит.
• При температурных изменениях происходит деформация плитки — она меняет форму. Это может привести к тому, что кровля станет течь.

Как видите, полимерно-песчаная черепица недостатки имеет серьезные. Но привлекательной является цена: квадратный метр покрытия стоит от 340 рублей. При выборе стоит помнить, что при нарушении технологии производства начинаются проблемы: через несколько лет она начинает крошиться, буквально руками. Потому выбор производителя очень важен.

Если вы решили покрыть свою баню полимерной черепицей, необходимо знать, что есть некоторые особенности монтажа: каждая плитка закрепляется двумя гвоздями или саморезами. При этом необходимо оставить некоторый люфт: она должна иметь возможность двигаться. Использовать желательно нержавеющий крепеж: оцинкованные гвозди.

Пластиковая черепица

Этот вид материала — точно не натуральный, но точно так же точно, что он намного более дешевый. Плюсы у этого вида кровельного материала такие-же, как и у полимер-песчаного материала. Внешний вид несколько отличается от привычного, но не кардинально.

На кровле этот материал не отличишь от натурального

Выпускается в двух форматах: в виде одиночных плиток или листами из двух или трех элементов. Работать с пластиковой черепицей намного проще: она в два раза легче и абсолютно не ломкая. На каждой есть замки, при помощи которых собирается единое кровельное полотно. Крепится гвоздями к обрешетке.

Отличается порядок монтажа: начинают укладку с конька, подкладывая нижний ряд под находящийся сверху. Материал новый, так что опыта эксплуатации мало. Но цена невысока и монтаж простой, что заставляет задуматься и колебаться при выборе.

Выводы

Черепичную кровлю можно сделать из четырех внешне очень похожих материалов: керамической, цементно-песчаной и полимер-песчаной, а также пластиковой черепицы. Несмотря на внешнюю схожесть, они имеют различия по цене, а некоторые и по характеристикам.

Источник