Домики своими руками схемы для начинающих

Делаем домик без клея из спичек 🤡 своими руками — пошаговая инструкция и схемы для начинающих

Спички — материал, который найдется дома у каждого. Из них можно изготовить самые разные поделки, причем без применения клея! Домик из спичек — одна из интереснейших и относительно простых конструкций.

При его сборке нужно проявить усидчивость, внимательность и аккуратность. Работу можно выполнить вдвоем, и тогда она поможет сплотить взрослых и детей. В этой статье я подробно разберу, как собрать замечательный спичечный домик своими руками.

Что нужно для маленького домика

При выборе спичек нужно проявить внимательность. Перед работой их рекомендуется откалибровать на предмет брака и размера. Одинаковые палочки отлично держатся. Помимо нескольких коробок спичек понадобится еще несколько вещей: какая-нибудь подставка под поделку, в нашем случае ею послужила пластиковая коробка для диска. Ее легко двигать и поворачивать, не прикасаясь к поделке. Пригодится и пинцет, который сильно упростит работу. Нужна также двухрублевая монета, важен ее размер, а не номинал, так что вместо нее можно воспользоваться чем-угодно, что имеет похожую форму.

Собираем избушку без клея

Следуя дальнейшим пошаговым инструкциям с фото, построить маленькую избушку сможет даже начинающий. Перед началом стоит разложить все инструменты на столе так, чтобы при работе они не мешали, но при надобности их можно было легко достать. Перед собой стоит расположить коробку для диска или другую основу, на которой будет производиться сборка.

Сначала строим стены спичечного дома

• Начинаем строить домик, положив две палочки параллельно друг другу, головки смотрят в одну сторону, расстояние между ними чуть меньше длины спички. Следующий ряд располагается на них, и он должен немного выступать. Всего в слое восемь спичек, головки смотрят в одну сторону, расстояние между каждой равно одной спичке.
• В следующем ряду также восемь спичек, головки смотрят туда же, куда и головки первых двух. Расстояние между ними соответствует их толщине.
• Далее кладется по одной спичке по периметру. Головки так же направлены по кругу. Сначала кладутся палочки, перпендикулярные по направлению прошлому ряду, затем на них укладываются еще две спички. Работу удобнее выполнять пинцетом.
• Рядов нужно сделать семь, поочередно укладывая палочки друг на друга.
• После этого нужно сделать еще два слоя палочек. В первом — их восемь, и он идентичен первому ряду, который мы сделали. В верхнем — палочек шесть, они расположены посередине и направлены перпендикулярно прошлому ряду.

Затем скрепляем строение

• Для удобства разместите в центре двухрублевую монету и сделайте это аккуратно, так как на данном моменте постройка очень хрупкая!
• Дальнейший процесс начинается с установки четырех палочек по углам поделки. Обратите внимание, что они должны пройти, как сквозь верхний, так и сквозь нижний слой в соответствующем месте без наклона. Во время работы стоит немного давить на монету пальцем, чтобы предотвратить разрушение поделки.
• Так же просовываем спички по всему периметру домика сквозь верхний и нижний ряды, не забывая надавливать на монету.
• Теперь поделка немного крепче, можно осторожно взять ее в руки и поправить. Нужно аккуратно давить на боковые поверхности одновременно с противоположных сторон, стараясь выровнять конструкцию. На подложке останется четыре спички основания, которые можно убрать, так как они были лишь вспомогательными.
• Теперь возвращаем спичечный кубик на рабочую поверхность, перевернув его основанием вверх.
• Втыкаем семь спичек на боковой поверхности головками вверх перпендикулярно фундаменту. Располагаем их между спичками верхнего и нижнего ряда.
• Пошагово проделываем ту же операцию на всех боковых гранях домика. Стоит обратить внимание, что на двух гранях спички расположены чуть выше, их стоит запомнить.
• Теперь укладываем восемь спичек на верхней грани поверх уже имеющихся спичек. При этом их головки смотрят в сторону, противоположную головкам спичек, установленным ранее при создании основы.
• Такую же операцию проделываем на всех боковых гранях кубика.

Теперь можно собрать крышу

• Поэтапно выдвигаем вверх спички, которые мы устанавливали перпендикулярно поверхности. Выдвигаются они снизу, с помощью вспомогательной спички (примерно на половину их длины).
• Повторяем то же действие на остальных гранях.
• Начинаем выкладывать крышу строения по определенной схеме. Ближе к себе стоит расположить одну из граней, расположенные перпендикулярно основанию спички которой были немного выше. Кладем новые спички между выдвинутыми палочками по слоям. В каждом слое по две спички: нижнюю следует расположить головкой к себе, верхнюю — головкой от себя. Первый слой выполняется во всех восьми промежутках. Второй — только на шести и на крайние — ничего не укладывается. Каждый новый слой становится меньше на два промежутка, пока не будет положен последний слой на двух центральных промежутках.
• Выкладываем двухскатную крышу. Спички кладутся поочередно на левый и на правый края. Головки направлены вверх, внизу они проходят между спичками, установленными перпендикулярно основанию. Выдвинутые спички, между которыми выкладывались скаты крыши, стоит немного опустить до упора так, чтобы они повторяли форму крыши. Верхнюю спичку можно оставить на уровне с головками спичек, которые образуют конек крыши домика.
• Теперь построим трубу. Она состоит из четырех спичек, расположенных в форме квадрата. Выполнить ее нужно не ниже конька, как и положено по правилам.
• Последним шагом выкладываются окошки и дверь. Сделать их можно из укороченных наполовину спичек. Размер окна — четыре на четыре спички. Располагается оно в центре одной из граней. У двери размер шесть на четыре, а посередине добавлена еще одна спичка, которая служит ручкой. Наша самоделка готова!

Отмечу, что, хотя данная поделка и собирается без применения клея, но иногда без него обойтись сложно. Дело в том, что спички бывают разного размера, плохо держатся друг за друга, и поделка может рассыпаться. При этом скреплять их намертво клеем нельзя, так как в процессе сборки детали постоянно двигаются и смещаются.

Если Вы несколько раз пробовали собрать поделку, но ничего не получилось, используйте клей, который застывает несколько часов. Он обеспечит определенную связь между элементами конструкции, но позволит сдвигать спички в процессе сборки. Достаточно использовать клей только на первых пяти шагах. Разумеется, вся сборка должна быть выполнена до его застывания.

Так случается, что мастер-класс понятен не полностью. Тогда недостающую информацию можно дополнить с помощью прилагаемого видео.

Источник

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Стоимость строительства, энергоэффективность а также скорость возведения— главные преимущества каркасного дома. Вот поэтому такая технология становится все наиболее пользующейся популярностью.

Однако чтобы собственный дом стал еще более доступным, его можно построить своими руками вместе с помощниками либо в том числе и одному. И данная статья является пошаговой инструкцией самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

Проект каркасного дома

Шаг № 1 Проект каркасного дома

Почему нужен проект дома?

• Правильный расчет прочности.
• Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
• Надежность и продуманность конструкции дома.
• Экономия при строительстве.
• Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
• Облегчает процесс и сокращает время строительства.

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

Проект каркасного дома нарисованного в SketchUp

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

• СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
• СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расположение дома на участке по СНиП

Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

• Ручная циркулярная пила;
• Дрель-шуруповерт;
• Углошлифовальная машина (болгарка);
• Электрический рубанок;
• Лобзик;
• Лазерный уровень;
• Молоток;
• Ножовка;
• Топор;
• Струбцина 2-3 шт.;
• Степлер;
• Уголок;
• Рулетка;
• Пачку строительных карандашей;
• Шнур;

Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.

Место хранения и распиловки материала

Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.

Место хранения и распила досок

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то, что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом ряду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

Подготовка участка

Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

• Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
• Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
• Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
• Может использоваться как теплоаккумулятор;
• Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
• Подходит почти под все виды грунтов;

Мелко заглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Укладка лежня на ленточный фундамент

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Ростверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Шаг № 4 Цокольное перекрытие

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Цокольное перекрытие каркасного дома

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Конструкция углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общий ригель каркасной стены

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Проем с отдельным ригелем

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

• укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
• укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Шаг № 6 Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие каркасного дома

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Перекрытие из двутавровых балок

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Источник