Доп прибор своими руками

Схемы своими руками

Схемы для авто, связанные радиоэлектроникой, микроконтроллерами и простыми устройствами, собранными в домашних условиях своими руками.

Полный усилитель для автомобильного сабвуфера

В очередные выходные просматривая фотографии сделанных мною автомобильных усилителей обратил внимание на то, что все они имеют довольно большие габаритные размеры, оно и понятно , если усилитель работает в классе АВ, то нужны большие теплоотводы, которые естественно увеличивают вес и…
ДАЛЕЕ

Компактное импульсное ЗУ для АКБ

Большими минусами привычных нам устройств для зарядки автомобильных аккумуляторов, которые используются уже на протяжении многих лет являются их значительные размеры и неподъемный вес. Сейчас чаще всего радиолюбители для зарядки аккумуляторов используют импульсники. Привлекательными они являются из-за своей небольшой цены, малого…
ДАЛЕЕ

Пуско-зарядное устройство для автомобиля

Привет всем читателям . Сегодня будет рассмотрен вариант построения мощного импульсного источника питания, который обеспечивает на выходе ток до 60 Ампер при напряжении 12 Вольт, но это далеко не предел , при желании можно выкачивать токи под 100 Ампер, этим…
ДАЛЕЕ

Сигнализатор открытой двери без радиодеталей

Автоэлектрика или как сделать пищалку для дверей. Нет, конечно радиодетали имеются, но в этот раз вам не надо паять никакую схему, есть вариант куда проще. Итак, основой всех основ будет служить старый китайский будильник. Мы его конечно же разбираем и видим…
ДАЛЕЕ

Авто преобразователь 12-220 на базе бесперебойника

Простой и дешевый автомобильный преобразователь напряжения можно построить на базе старого, нерабочего бесперебойника, точнее с использованием некоторых частей бесперебойника. Устройство до безобразия простое, но имеет несколько недостатков, а точнее: 1) отсутствие каких-либо защит от короткого замыкания и перегрузки на выходе…
ДАЛЕЕ

Зарядное устройство для автомобиля на основе готового модуля

Если в теплое время года аккумулятор заряжен не полностью, это практически не мешает. А вот с холодами начнутся проблемы. Как же быстро сделать зарядочник, да еще с подстройкой тока, напряжения и с защитой? Для этого подойдет дешевый готовый модуль преобразователя…
ДАЛЕЕ

Защита Акб от глубокого разряда

Устройство для защиты 12v аккумуляторов от глубокого разряда и короткого замыкания с автоматическим отключением его выхода от нагрузки. ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение на аккумуляторе, при котором происходит отключение — 10± 0.5V. (У меня вышло ровно 10,5 В) Ток, потребляемый устройством от аккумулятора…
ДАЛЕЕ

Блок управления для зарядных устройств

Схема такого блока питания давным-давно была опубликована на одном буржуйском радио журнале. В первые собрал и опробовал ее несколько лет тому назад. С тех пор блок управления был многократно повторен, ввел некоторые изменения добавил защиту, стабилизацию и использовал как лабораторный…
ДАЛЕЕ

Источник

Как установить дополнительные приборы на автомобиль — полезные советы

Первый вопрос: где разместить приборы? Общего решения нет, всё зависит от архитектуры передней части салона и представлений об эстетике. Например, можно облюбовать низ центральной консоли или облицовку туннеля пола: приборы не будут слепнуть на солнце и не станут лупить по глазам в полной темноте. Вблизи, как правило, есть розетка, а потому подключиться к питанию несложно. В некоторых автомобилях удобнее использовать нижнюю часть панели приборов, слева от рулевой колонки. А кому-то покажется уместным разместить приборы на самом видном месте — в верхней части торпедо.

Если устанавливаете несколько индикаторов, лучше, чтобы они были выполнены в едином дизайне. Есть дорогие приборы для катеров и яхт, поставляемые, например, под брендом Suzuki. Большой ассортимент более доступной зарубежной продукции предлагают известные интернет-супермаркеты. Встречаются и отечественные аналоги. Мы, например, остановились на недорогих, но вполне эстетичных изделиях калужского завода «Энергомаш».

За бортом

Знать температуру наружного воздуха не только интересно, но и важно, особенно когда показания термометра переходят через ноль. Датчик температуры лучше всего разместить там, где его обычно устанавливает большинство автопроизводителей — внутри нижней части переднего бампера, подальше от радиаторов и в зоне прямого обдува потоком воздуха. Проводá к датчику температуры протягиваем сквозь моторный щит через одно из штатных отверстий.

Ориентировочная цена установочного комплекта — 500 рублей.

Как у катера

Ресурс и периодичность технического обслуживания судовых двигателей или генераторных установок оценивают в моточасах, а не в привычных автомобилистам километрах пробега. Но зачем отслеживать моточасы у автомобилей? В этом есть смысл, когда пробеги невелики, а двигатель работает много — при малой, ниже 15 км/ч, средней скорости движения. Иными словами, это езда в пробках или с длительной работой на холостом ходу (простои). Моторное масло стареет быстрее, и менять его приходится чаще. Нежелательно, чтобы двигатель на одной масляной заправке работал свыше 300 часов, — в этом и поможет счетчик моточасов.

Цена прибора 300–350 рублей в версии «только счетчик» и 400–450 рублей, если счетчик совмещен с часами. Установка предельно проста: подсоединяем измеритель к двум проводам, на которых напряжение появляется при включении зажигания. Результат с точностью до одного часа показывают семисегментные индикаторы. Существуют и счетчики моточасов других типов — с механическими барабанчиками, как одометр в старых автомобилях, и с жидкокристаллическими дисплеями. Цена тех и других устройств в «морском» исполнении превышает 1000 рублей.

Горячий парень

Многие автопроизводители считают излишним информировать водителя о рабочей температуре двигателя. Чаще всего ограничиваются индикаторными лампами, вспыхивающими, когда мотор еще не прогрелся или когда уже перегрелся. Кому нужно больше информации (например, чтобы отследить выход термостата из строя и на ранней стадии заметить надвигающийся перегрев мотора), рекомендуем установить прибор, фиксиру­ющий каждый градус рабочей температуры двигателя.

Прибор выглядит так же, как измеритель температуры за бортом, а датчик вставлен на термопасте в металлическую клемму. Правильнее измерять температуру самых горячих деталей двигателя — таковой является головка блока цилиндров. Находим на ней достаточно массивный прилив со стороны маховика (цилиндры, расположенные дальше от насоса системы охлаждения, греются сильнее). Сверлим в нем отверстие, нарезаем резьбу М3 и притягиваем датчик винтом прямо к головке блока цилиндров. Установленное устройство отслеживает температуру точнее, чем большинство штатных приборов автомобиля, у которых шкалы не отградуированы. Обладателям такого прибора — наш совет: не насилуйте мотор, пока температура головки блока не достигнет положительных значений. Обойдется такой «градусник» в 500–600 рублей.

Точный вольтаж

Штатные вольтметры на автомобилях встречаются редко, а простенькие устройства, включенные в прикуриватель, не учитывают потерь в проводах и обычно занижают показания. Поэтому цифровой вольтметр следует подключить непосредственно к выводам аккумуляторной батареи — через обычное реле и пятиамперный предохранитель.

Поскольку потребляемый вольтметром ток ничтожно мал, потери в проводах, на контактах реле и предохранителях также будут незначительными. Обмотку реле запитывают от любой цепи, на которую напряжение подается при включении зажигания, а на контактах реле при этом появляется «плюс» для прибора, размещенного в салоне. Таким образом, вольтметр оживает при пуске двигателя и начинает показывать напряжение на клеммах аккумулятора.

Один нюанс: напряжение полностью заряженной батареи (12,6 В) прибор не покажет. При включении зажигания напряжение просаживается, при полностью заряженной батарее оно составит 12,3–12,4 В. После пуска двигателя напряжение поднимется до 14,0–14,7 В.

Цена прибора — 300–350 рублей.

Уровень? Норма!

Некомфортно и даже опасно, когда в слякотную погоду при движении в плотном потоке автомобилей неожиданно заканчивается стеклоомывающая жидкость. Избежать этого поможет датчик, отслеживающий ее уровень. Он устанавливается в отверстие, просверленное в вертикальной стенке бачка, — и замыканием контактов геркона сигнализирует о том, что уровень жидкости низок.

Понадобится реле, которое будет разгружать контакты геркона и включать сигнализатор низкого уровня. Реле и контрольную лампу размещаем в салоне — там, где удобно (можно использовать какой-нибудь символ в комбинации приборов, хотя прозвонка контактов и подбор нужных сопротивлений отнимают немало времени).

Для крепления датчика сверлим отверстие на нужной высоте в боковой стенке бачка. Сквозь горловину вставляем в отверстие датчик и крепим его снаружи гайкой. Готово!

Ориентировочная цена датчика — 300–350 рублей, реле для работы в паре с датчиком обойдется во столько же. Подобное устройство можно применить и для контроля уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Только помните, что давление там может достигать 1,1–1,3 бара. Если решитесь на такую установку, проведите испытания на герметичность при максимальных температурах охлаждающей жидкости. Иначе потекшая система контроля сама станет причиной низкого уровня.

Источник

Доп приборы в авто своими руками

Midway777 › Блог › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В АВТО. КАКИЕ БЫВАЮТ?

В данной статье поговорим про дополнительные приборы в салон автомобиля: какие бывают и для чего нужны.

Тем, кто водит машину на пределе и занимается тюнингом автомобиля, необходимы дополнительные показатели работы узлов и агрегатов. Еще более важным является факт, что дополнительные приборы по сравнению со штатными более точны и имеют быстрый отклик и реакцию. Это основная причина установки таких измерителей на заряженные автомобили.
СПОРТИВНЫЙ ТАХОМЕТР

Чаще всего как дополнительный прибор на торпедо можно встретить спортивный тахометр. И именно тахометр, как правило, самый большой из альтернативных измерителей. В то время как обычные диаметры шкал приборов 50–60 мм, тахометры же можно встретить на все 120 мм.
Альтернативные тахометры – это не просто указатель оборотов двигателя. Самые простейшие из них комплектуются дополнительной ограничительной меткой, которую водитель может выставить самостоятельно Более серьезные приборы комплектуются отсечкой по максимальным оборотам со световой индикацией предельных значений и памятью на несколько секунд или даже минут.

Отсечка по максимуму удобна, поскольку, к примеру, с использованием дополнительного светового предупреждения этот тахометр способен в очень доступной форме объявить водителю, что граница предельных оборотов двигателя достигнута и необходимо переключать передачу. А функция записи пригодится для гонщиков. Имея возможность посмотреть обороты двигателя в реальном времени при прохождении маршрута, водитель может затем выявить свои ошибки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ

В обычном автомобиле мы пользуемся измерителем температуры охлаждающей жидкости. В тюнинге температурное измерение имеет большую популярность. Температура масла может дать дополнительную информацию об эффективности охлаждения мотора, что крайне важно при интенсивной езде. Вероятно, может понадобиться установка масляного насоса большей производительности, другого поддона картера с более эффективным отводом тепла.

Температура выхлопных газов дает понимание, насколько правильно осуществляются смесеобразование и процесс сгорания. Так, например, слишком высокая их температура (норма в среднем составляет порядка 900 ОС) может говорить о чрезмерном обеднении рабочей смеси. Температура входящего воздуха подскажет причину снижения мощности вследствие плохой наполняемости цилиндров и возможную причину детонации. А температура после интеркулера может сказать, насколько хорошо он справляется со своей задачей.

Некоторые продвинутые фирмы устанавливают специальные измерители температуры масла в трансмиссии. И механические, и автоматические КПП при работе в предельных режимах сильно греются и введение такого прибора – полезное дело. Даже банальная температура забортного воздуха может серьезно выручить водителя, известив, что в данном месте трассы минус и возможен гололед.

ИЗМЕРИТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА ДВИГАТЕЛЯ

Эти приборы призваны показывать величину давления газов или жидкостей. Самый известный измеритель – Boost, Turbo или Turbo boost, короче говоря, измеритель давления наддува. Эти данные необходимы для управления автомобилями, оснащенными наддувом двигателя. Интересны решения, при которых этот измеритель выполняется сдвоенным, т. е. с двумя стрелками разных цветов. Одна показывает давление после нагнетателя, а другая – уже во впускном коллекторе.

Измеряется также давление топлива. При установке форсунок и топливного насоса повышенной производительности измеритель позволяет отслеживать давление в топливной системе, давая представление о корректности ее работы.

Давление масла для высокофорсированных двигателей – жизненно важный показатель. Масло теряет свои свойства, масляный насос перестает справляться, или по ряду причин давление в смазочной системе может снизиться. Это грозит тем, что так называемый масляный клин, т. е. прослойка масла, возникающая между двумя трущимися деталями, может продавиться либо вовсе исчезнуть. Итог весьма плачевен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ И АМПЕРТМЕТРЫ

Отдельного упоминания заслуживают дополнительные электрические измерители. Учитывая, что современные автомобили буквально напичканы различной электроникой, эффективность работы генератора и аккумуляторной батареи крайне важна. Например, измеретель бортового напряжения может сказать о работоспособности аккумуляторной батареи.

Работа и назначение этих измерителей аналогичны общеизвестным устройствам. Вольтметр измеряет колебания напряжения в бортовой сети, а амперметр иллюстрирует процесс зарядки-разрядки аккумуляторной батареи. Из этой пары вольтметр наиболее информативен, но в паре эти приборы дают наиболее полное представление о работе системы электроснабжения автомобиля, позволяя определить практически любую неисправность.

Существует варианты сдвоенных и строенных измерителей. Речь идет о приборах, на одном циферблате которых умещается несколько различных измерителей. Это решение направлено в сторону снижения излишнего заполнения приборной панели автомобиля.

Выбираем дополнительные датчики для автомобиля: как не переплатить и не испортить прибор собственными руками

При любых вмешательствах в техническую часть автомобиля актуальна информация о различных параметрах (температура, скорость, давление и прочее). Многие показатели достоверно…

При любых вмешательствах в техническую часть автомобиля актуальна информация о различных параметрах (температура, скорость, давление и прочее). Многие показатели достоверно проверяются посредством диагностических разъёмов, замеров сопротивления на датчиках и пр. Но водителю куда комфортнее видеть показания на приборной доске: это понятно и доступно.

Дополнительные приборы и тайны народной любви к ним

Вспомним приборные панели эпохи расцвета экономики Японии: Toyota Supra третьего поколения (A70) или машины GT-класса. Производитель оснастил их множеством разнообразных датчиков, которых не встречалось в других моделях. Но всё меняется. Автопром предлагает всё более упрощенную продукцию, и датчики один за одним покидают «приборку». У некоторых современных «японцев» стрелку показаний температуры охлаждающей жидкости заменили лампочками. Синяя — холодный, не горит — всё в порядке, красная — перегрев.

Итак, дополнительные приборы пригодятся и в штатных авто (где отсутствует полноценный датчик, информирующий владельца о важных характеристиках), и при тюнинге (ведь повышенные нагрузки требуют строгого контроля определенных параметров).

Датчик давления турбины. Популярный, любимый, полезный

Крайне желательный и необходимый инструмент. С его помощью владелец автомобиля контролирует разряжение-давление во впускном тракте авто. По данным датчика давления наддува мы делаем выводы о том, корректно ли работает турбина, цел ли впускной тракт. Недостаточное давление снижает мощность. Избыточное отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

Универсальные датчики размечены до 2…3 бар. Самые ходовые до 2 бар: в большинстве штатных автомобилей давление 0,7–0,8 бар, бустап 1–1,2 бар, максимум, 1,5.

Покупатели могут выбирать из электронных и механических вариантов. Разница в точности измерений между ними несущественная. Специалисты рекомендуют электронную версию, поскольку она уведомляет о пиках и варнингах.

Пик (PEAKS) — фиксация максимальных, пиковых значений. Варнинг (WARNING) — предупреждение о достижении допустимого порога. «Механика» же не запоминает максимумов и не оповещает об опасности передува.

Конечно, с эстетических позиций механический датчик более привлекателен. Но функционально он проигрывает цифровой версии. Спустя небольшой срок после установки красивый «показометр» превращается в деталь интерьера. На высокой скорости или при большом количестве поворотов нужно следить за происходящим на дороге, а не рассматривать циферблаты, ловя пиковые значения. Информация с указателей должна быть хорошо заметной и быстро читаемой. Без «варнингов» велик риск пропустить overboost (то есть передув, превышение положенного давления во впускном коллекторе)

Двигатель любит смазку: следим за маслом

Для работы ДВС необходимо масло. Жизненно необходимо. Подобно сердцу, качающему кровь в человеческом организме, масляный насос перегоняет масло под нужным давлением по необходимым каналам и смазывает трущиеся пары и поверхности.

При цене нынешних турбодвигателей довести его до капремонта последствиями нехватки масла — разорительно и печально. Поэтому датчик давления масла пользуется заслуженной популярностью. Их ставят не только в форсированные двигатели, но и в штатные моторы. Ведь многие европейские автопроизводители, особенно коммерческого транспорта, отказались от установки штатного датчика давления масла: приборы следят лишь за его уровнем.

Датчик подключается в систему смазки в промежутке между масляным насосом и масляным фильтром, либо после фильтра, но до первых потребителей.

Вопрос «зачем всё это, есть же штатная лампочка?» задают нередко. Контрольная лампа на приборной доске загорается при давлении 0,15 бар. И если мотор долго функционирует около этих значений, ему может быть уже очень плохо.

Не кипи! О горячих точках

Как правило, на приборной панели почти каждого автомобиля есть датчик температуры охлаждающей жидкости. Проблема в том, что большинство автопроизводителей, беспокоясь о нервной системе владельцев, делают их очень инертными. Каждый видел: после прогрева движка стрелка замирает на середине шкалы.

Как это возможно? При нагрузке температура ОЖ растёт. Понятно, что остаётся в определённом диапазоне, но по такому датчику мы ничего не понимаем — стрелка даже не колеблется!

В итоге штатная «приборка» покажет перегрев, когда у движка уже основательные проблемы, и ОЖ «ушла» далеко за 120 градусов. Чем грозит такой расклад? Старый длинный мотор вроде рядной шестёрки страдает от перегрева особенно сильно: поведёт ГБЦ, пробьёт прокладку, — и, здравствуй, дорогой ремонт!

Ещё один аспект знания о том, какова реальная температура двигателя, обоснован географией нашей большой страны. Зима во многих регионах долгая и морозная, и нередко автовладельцы трогаются с места без предварительного прогрева мотора. Споров на тему «греть или не греть» более чем достаточно. Но если мы возьмём ДВС, условно нагретый до 50°С, то получим минимальный расход топлива и траты времени, а мотору будет значительно «легче» переносить ударные нагрузки.

Система охлаждения в целом зависит от многих составляющих: радиатор, термостат, охлаждающая жидкость, вентиляторы, помпа. Сенсор выносного датчика температуры ОЖ ставится в одну из самых горячих точек: на выходе из головки блока цилиндров. Грамотная установка датчика обеспечит корректные показания. Выводы можно делать лишь в том случае, когда замеры производятся в нужных местах.

Масло масляное и горячее. Насколько горячее?

Оно залито в сам двигатель, в КПП, в систему ГУР, редуктор и ещё много куда. За температурой масла во всех этих местах можно и нужно следить.

Почему датчики, информирующие об уровне нагрева масла, так популярны?

Возьмём для примера Toyota Mark II. Тюненый, хороший. Газа дали, прокатились, остудили, охлаждающая жидкость уже в пределах нормы. Притормаживаем… блок нагрет, поршни горячие, в камерах сгорания температура высокая, и весь этот жар «уходит» в масло.

Возвращаемся к нашей поездке: решили стартануть на светофоре, газ, масло перегрето, система смазки не отрабатывает — мотор, до свиданья.

Датчики температуры масла часто приобретают для автоматических коробок передач. В нашей огромной стране климат различается, рельеф тоже. В летние «за +35» можно так «удачно» смотаться на дачу по горному серпантину, что масло в коробке раскалится до 140°, если не выше. Оно не должно испытывать таких нагревов. Значит, после каждой поездки масло нужно менять! Но это в идеальном мире, а мы живём не в сказке.

Exhaust gas temperature, или Следи за выхлопом

Ценность датчика температуры выхлопных газов (ЕГТ) многим не очевидна. Казалось бы: к чему знать, что там на выходе?

Однако при тюнинге это один из важных показателей, которые требуют контроля, если у нас нет цели быстро «убить» движок настройкой. К примеру, если удвоить мощь мотора навешиванием здоровой турбины и хитрыми настройками, мы можем столкнуться с чрезмерным повышением температуры отработавших газов.

Итак, датчик ЕГТ (EGT) наряду со своими «коллегами» честно помогает автовладельцу грамотно и безопасно эксплуатировать доработанный двигатель. При подъёме в гору мотор испытывает максимальные нагрузки. Поднялись, остановились на светофоре, переключились на нейтраль. Далее катимся на холостом ходу. Притормаживаем при необходимости педалью. А внутри камеры сгорания 800-900, а то и 1200 градусов! Порог температуры, который ещё выдерживают поршни, у различных ДВС разный. Если JZ может «переварить» кратковременные 1150°, то EJ205 в этот момент «утекает в выхлоп»: поршни прогорают, головка плывёт. Вряд ли кого-то обрадуют такие последствия.

Итак, одной из наиболее распространённых причин «прогара» поршня является нарушение его охлаждения. Поршневой мотор фактически является насосом. Когда жмём газ, там сгорает смесь. Когда тормозим двигателем (дроссель закрыт), он просто качает воздух. И дать поршням после долгой высокой нагрузки «прохладиться» — это грамотно, это правильно. Поршень может «переварить» и очень высокие температуры, но кратковременно, на протяжении буквально нескольких секунд. В то же время продолжительное термосиловое воздействие со стороны горячих газов способно его расплавить. Датчик ЕГТ и даёт водителю понимание происходящего.

Более того, он может показать и эффективность мотора. Чем горячее выхлоп, тем в теории лучше для наддува, но все узлы автомобиля имеют конструктивный предел. Излишнее давление при EGT выше 1000° в большинстве случаев легко прикончит китайскую турбину.

Смесь: топливо + воздух. Тонкие моменты пропорций

Эффективность сгорания, мощность и динамика авто, экономичность и экологичность напрямую зависят от состава топливно-воздушной смеси. На температуру отработавших газов стехиометрия тоже влияет. Слишком бедная смесь не только самопроизвольно воспламеняется, но и даёт повышенные показатели температуры выхлопа. Чересчур богатая смесь также даёт нездорово высокую ЕГТ, поскольку долго горит.

С помощью чего измерять показатели и делать выводы, всё ли в порядке?

Широкополосные датчики анализируют концентрацию свободного кислорода в выхлопных газах и предназначены для тонкой корректировки соотношения «топливо/воздух».

Оптимальное сочетание — это 14,7 граммов кислорода к 1 грамму топлива. Но это справедливо не на всех режимах работы ДВС, поскольку при нагрузке мотору нужна смесь побогаче, а на холостых оборотах подойдёт и более бедная. При использовании газа стехиометрическое соотношение изменится.

Вольтметр, понятный и популярный

С ним всё очевидно, и больше всего он востребован:

а) в северных регионах с долгой зимой и крутыми морозами;

б) у меломанов, таскающих в багажнике несколько киловатт звука. «Порубить музыки», а потом обнаружить, что аккумулятор высажен — это отстой.

Выносной тахометр

«Бюджетные» малолитражки и многие авто для городской езды постепенно регрессировали и лишились штатного тахометра. А ведь при тюнинге и доработке авто необходимо знать, до скольких оборотов раскручивается мотор при какой нагрузке; как и когда движок после прогрева возвращается к холостым оборотам…

На помощь приходит тахометр выносного типа. Помимо прочего, он помогает сохранить моторесурс как трансмиссии, так и двигателя, информируя водителя о необходимости переключения передач.

Три в одном. Преимущества мультидатчиков

По названию понятно: мультидатчик — это один прибор, измеряющий различные показания. Производители предлагают приборы до 9 в одном. Да, китайцы ещё больше. Неплохое сочетание у моделей DEPO 4 в 1 : это вариант для тех, кто вместо грядки ставит небольшой прибор размером чуть больше сигаретной пачки. Мультидатчик даёт возможность отслеживать всё необходимое (масло, воду, буст и т.д.), не загромождая приборную панель. И по цене это может быть доступнее набора разрозненных датчиков.

Как выбрать датчики из обилия предложений

Рынок дополнительных датчиков для авто взрывается обилием вариантов. Поскольку одни из самых трендовых позиций среди автовладельцев, продавцы и производители отвечают на запрос широким ассортиментом. И шуточная фраза про вкус и цвет фломастеров не описывает в полной мере сложнейшую задачу, встающую при выборе.

Рассматриваем варианты

«Хороший» Китай : подороже и выше качеством.

Доступный Китай : …зато любой может купить!

Реплики

Эти копии, часто незаконные, нередко не совпадают с оригиналом и внешне, и по функциональности. Но они представлены в огромном ассортименте, чаще всего доступны по стоимости (от 1000 до 3000 рублей за единицу) и на базовом уровне в городских авто вполне перекрывают потребности владельца.

Но эксперты особо отмечают факт постоянного развития реплик. Последние 2 года принесли столько новых линеек, сколько не было разработано за предыдущие десять лет. Появились DEFI A1, DEFI BF с обновлёнными сенсорами: точные, хорошие. И классика (DEFI BF stile) никуда не делась: как они были в начале нулевых с «хрустящей» стрелкой и страшным звуком, так и остались. Они всем знакомы, показания у них на приемлемом уровне.

И сегодня свежие модели копий не особо уступают в качестве оригинальным! У Depo, Shadow обновлены сенсоры: показания вполне чёткие, проблем с эксплуатацией не возникает.

Оригиналы

Производителям реплик важен доход, а не репутация. А вот владельцы топовых брендов заботятся об имидже: разрабатывают новые продукты, улучшают их качество, повышают точность и надёжность. Работают над оформлением и стилем, предлагая классические линейки, которые выглядят вполне достойно и строго.

Depo в итоге — золотая середина по соотношению цены и качества. Для примера возьмём один из самых распространённых датчиков буста. В китайских репликах он будет стоить 1000-2000 рублей. В зависимости от цены и работать будет на свои деньги, и выглядеть чуть похуже. И погрешности небольшие выдавать. Переходим к Depo: по цене он «стартует» от 2000, и у них тоже есть градация моделей: попроще, демократичнее и подороже, посерьёзнее. Тем не менее, это оригинал, который приемлем по цене и будет стабильно выполнять свои функции. Годами.

Можно выбрать модель подороже с более точными сенсорами, при этом датчик буста будет стоить, допустим, 4000, но за эти деньги вы получите красивый, надёжный прибор с гарантией производителя. В интернете выложено много обзоров по их работе и установке.

Как официальный дилер Depo, мы можем обеспечить клиенту гарантию на дорогие датчики и 50%-ную скидку на сменные сенсоры для дешевых серий.

Грамотная проверка, сборка, установка

Своим клиентам мы рекомендуем после приобретения датчика проверить их на столе. Почти все выносные датчики можно диагностировать (работает, не работает) таким образом. Те, что меряют температуру, тестируем горячей водой или зажигалкой (кратковременно подогреваем сенсор и смотрим: работает?). Зажигалка поможет проверить и датчик EGT(греть чуть подольше). Датчикам давления достаточно силиконового шланга и медицинского шприца.

Собирая гирлянду датчиков, один за другим, мы можем столкнуться с нехваткой напряжения, потому что какой-то из элементов «грядки» полностью потребляет 1-2 ампера, что выдаёт нам адаптер из розетки.

Важно знать, что для тестирования необходимы постоянные 12 вольт. Именно с аккумулятора! Адаптер для розетки, дающий это же напряжение, — неправильный выбор. Он позволит проверить датчики температуры и давления, а вот с ЕГТ возникнут проблемы.

Собрали, соединили все провода (в том порядке, как оно планируется к установке в автомобиле), проверяем. Почему акцент именно на проверке на столе? Новый датчик, который не монтировался в машину, можно вернуть производителю в случае, если прибор оказался нерабочим. Но в случае, когда покупатель сам протягивает проводку: «будильник» в салоне, сенсор где-то под капотом, да по ходу где-то промахивается с подключением питания — исходно качественный датчик можно повредить. Именно поэтому рекомендуется не «колхозить» своими руками, а найти специалистов.

Эксперты за многие годы работы выяснили: подавляющее большинство проблем с датчиками объясняются их неправильной сборкой и установкой. К примеру, один из распространённых случаев — недовоткнутый разъём. Либо подсоединение измерительных приборов в электросеть автомобиля, где есть нехватка напряжения. Нередко автовладельцы-меломаны подсоединяют датчик буста на магнитолу. Пока музыка тихонько играет фоном, всё отлично. Прибавили громкости — магнитола затребовала больше напряжения. «Голодный» датчик начинает показывать ерунду.

Вторая по распространённости причина проблем — ошибки в установке сенсоров. Их и ломают, и монтируют неправильно. Были истории, когда датчик температуры масла вкручивают в поддон значительно выше уровня самого масла. В итоге мониторили температуру поддона. Вряд ли это было целью. Сенсоры, измеряющие температуру чего бы то ни было, должны находиться либо в объёме этой жидкости (как в поддоне), либо в потоке (например, под фильтром, через который масло постоянно течёт). Лишь тогда гарантированы адекватные измерения реальной температуры масла, а не того места, куда вкручен сенсор.

Это касается и датчиков давления масла. Сенсор необходимо размещать между масляным насосом и первыми потребителями. В расположении датчике между ДВС и турбиной нет смысла! Всё масло, поступающее в турбину, самотёком сливается. Соответственно, о корректности измерения его давления при таком монтаже говорить не приходится.

Итак, главное, что нужно при установке дополнительных датчиков: грамотный подход, аккуратность, внимание и контроль бортового напряжения. И, пожалуйста, внимательно читайте инструкцию!

Нюансов здесь очень много, специфики конструкций разных автомобилей также достаточно. Поэтому если вы не уверены в своих способностях, — пусть всё сделают профессионалы.

Audi 80 🇷🇺Quattro Edition🇷🇺 › Бортжурнал › Установка/доработка №4: Установка дополнительных приборов

Всем привет!
Настало время для очередной записи в Бортовой Журнал…

В небольшом предисловии хочу сказать, что на Drive2 стало очень много шелухи в виде бестолковых сообщений. Я поменял резину… я получил посылку… я примерил что-либо… и т.д.
Скажите, кому это нужно знать? Зачем посетителям сайта забивать голову этими беспонтовыми постами?! Вот и я не понимаю…
Если вы хотите запомнить дату замены масла например, и для этого делаете запись в БЖ, ну так не публикуйте её для всеобщего обозрения. Запись будет для Вас, и не будет мозолить глаза остальным засоряя Драйв.

Хотите вести отличный БЖ? Тогда пишите не о том, что Вы хотите сделать супер тачку, а о том, КАК Вы это делаете… Читателям не интересно, что Вы отдали в мастерскую свою машину и Вам там прикрутили бампер… Читателям интересен сам процесс! Читателю интересно вместе с Вами переживать Вашу историю и историю Вашего железного коня.

Пишите интересно, увлекательно, подробно… ну или хотя-бы просто описывайте подробно процессы!

Собственно, об этом уже много было постов… но и у самого накипело.
Если кого-то задел, прошу прощения 🙂

А теперь продолжим по теме 🙂

Установка Доп. приборов на Audi 80 B4 (B3) с двигателем ABK.

Когда я задался вопросом установки допов, я стал шерстить информацию на Драйве. И в принципе информации по допам много, но полезную из всего этого добра ещё нужно выцедить. Что я и постараюсь сделать.

Шаг 1:
Для того чтобы установить доп. приборы, нам нужно сначала собрать весь набор для установки.
В набор входят следующие детали:
—► Сами доп. приборы (бывают двух видов)
———► Старого образца (ставились на B3), состоят из трех отдельных датчиков
———► Нового образца (ставились на B4), идут одним блоком
—► Проводка салонная (для допов старого образца)
———► № 893 971 833 (мама) 1 шт.
—————► № 000 979 021 E (клеммы) 4 шт.
———► № 853 971 834 (папа) 1 шт.
—————► № 000 979 103 E (клеммы) 4 шт.
———► № 813 972 923 (мама) 1 шт.
—————► № 000 979 133 E (клеммы) 2 шт.
———► № 813 971 988 (папа) 1 шт.
—————► № 000 979 134 (клеммы) 2 шт.
———► № 443 972 602 (колпачок на фишки 813 971 955 и 813 971 988) 2 шт.
———► № 321 971 970 (на приборы) 3 шт.
—————► № 000 979 107 E (клеммы) 8 шт.
———► № 443 972 993 (на усилитель) 1 шт.
—————► № 000 979 106 (клеммы) 3 шт.
———► № 443 971 989 (на прикуриватель) 1 шт.
—————► № 000 979 106 (клеммы) 2 шт.
———► № 437 919 039 (патроны ламп) 3 шт.
———► № 30 92 6956 (лампы) 3 шт.
—► Планка декоративная.
———► № 893 863 225 5WK
—► Усилитель для подсветки.
———► № 893 919 080 (должен идти с проводкой, но можно обойтись и без него)
—► Датчик температуры масла (одно контактный).
———► № 049 919 563 B
—► Датчик давления масла (двух контактный, бочонок).
———► № 035 919 561 A
—► Уплотнительные шайбы.
———► № 013 81 15 (для датчиков) 2 шт.
—► Пепельница под доп. приборы.
—► Консоль под доп. приборы (в моём случае пришлось дорабатывать родную).

Дополнительно приобретаем (достаем из закромов).
—► Спец. гайки (лучше с запасом).
———► № 903 562 03 (размерность M5X16,6х17).
———► № 903 682 03 (заказывал я M5X20,8X15).
—► Болты (лучше с запасом).
———► № 010 21 39 (размерность M5X15).
———► № 013 975 20 (заказывал я (саморез) 4,8X19).
(то, что заказал я, подходит не очень хорошо из-за того, что очень тяжело подлезть отверткой, чтобы закрутить эти самые саморезы, да и резьба на шайбах под болты. Поэтому самый лучший вариант, это болты.
—► Колпачок резиновый для датчика температуры масла (в любом автомагазине).
—► Провода 2 цвета, 0,5мм2 (метров по 5, чтоб с запасом).
—► Клеммы.
———► Обычные клеммы (для подкапотных датчиков) (мама) 2 шт.
—► Стяжки.
—► Изоленту.
—► Паяльник с припоем.
—► Головка на 24 (для прожига отверстия в тоннеле под прикуриватель) или дремель.

Шаг 2:
Этот шаг скорее рекомендация и его можно пропустить по Вашему желанию.
Что тут сказать… пожалуй самое сложное в установке доп. приборов, это подключение проводки в основной блок реле/предохранителей. Очень устаёт рука, пока пытаешься воткнуть фишку в ответку. Я долго ругался матом и не мог защелкнуть одну из фишек. Поэтому, рекомендую, перед тем как заняться подключением, наведите порядок в проводах. Это сэкономит Вам много нервов и времени.
Также, если вы хотите внедрять хромированные кольца в приборку и допы, а у вас B4, то Вам придется менять панельку печки. Если же Вы не хотите менять панель на B3, то самое простое решение, это зачистка от краски и полировка самих доп. приборов.
Если хотите заменить стекла или ещё что-то и для этого Вам нужно разобрать доп. приборы, то разбираются они простой развальцовкой.
На этом, пожалуй, все рекомендации.

Шаг 3:
Приступаем непосредственно к установке.
Для того чтобы установить Доп. приборы, нам нужно снять центральный тоннель (консоль) и «бороду» (демонтировать старую пепельницу).
—► Демонтаж центрального тоннеля:
———► Для снятия центрального тоннеля нужно открутить два болта под пепельницей задних пассажиров (сама пепельница просто вытаскивается).
———► Далее под ручкой ручного тормоза «отковыриваем» большую квадратную заглушку и откручиваем один болт.
———► Откручиваем ручку КПП.
—► Демонтаж «бороды»:
———► Снимаем «крутилки» печки. Для этого возьмите тряпку с пассатижами и тянем на себя, они просто туго посажены.
———► Под ручками откручиваем два шурупа и снимаем панельку.
———► Далее откручиваем ещё два шурупа держащие пепельницу.
———► Под пепельницей снова откручиваем два шурупа. И один держащий прикуриватель.
———► Ещё два шурупа держащие «бороду» спрятаны за воздуховодами.
———► Демонтируем магнитолу.
———► Демонтируем кнопки.

После того как всё разобрали, нужно подготовить то что есть к установке. И начнем наверно с самого лёгкого.
—► Подготовим заднюю часть центрального тоннеля. Тут нам и пригодится головка на 24 или дремель. У меня было под рукой только второе. В самом тоннеле уже есть место под прикуриватель и нужно сделать только дырку.
—► Затем (в моём случае) подготавливаем переднюю часть тоннеля.
———► Для этого отдираем обшивку тоннеля, прикладываем новую пепельницу и приблизительно намечаем, где нужно вырезать дырку. К сожалению никаких заводских разметок, на ней нет. Далее подгоняем, чтобы пепельница плотно сидела в пазах. Круглые дырки внизу тоннеля должны совпасть с пепельницей. Пепельница готова!
———► Затем устанавливаем сами доп. приборы. Тут у меня немного дело затормозилось, т.к. возник спорный вопрос. Как правильно ставятся доп. приборы?! Вить у меня не было родного тоннеля. А я неоднократно читал/слышал, что в тоннеле должны быть небольшие углубления под крепления допов, в боковинках тоннеля. Я не могу подтвердить, либо опровергнуть это утверждение, НО могу с полной уверенностью заявить, что без каких-либо выпиливаний и углублений, мои приборы встали как влитые.
(Я буду благодарен, если кто-то сможет произвести замеры стенок стокового тоннеля и тоннеля с допами).
Проверяем, чтобы приборы не мешали пепельнице. Устанавливаем на место спец. Гайки, сверлим дырки и прикручиваем доп. приборы болтами к тоннелю.
*Как Вы наверно уже поняли, этот шаг нужен только тем, кто приобрел допы без тоннеля*
—► Теперь нужно протянуть два провода от датчиков. Я их протянул через заглушку под рулем, чуть ниже, чем заглушка с основным жгутом подкапотных проводов. И предварительно закрутил их в тряпичную изоленту.
(К сожалению, не сделал фотографии, но не расстраивайтесь! Когда Вы загляните под рулевую колонку, там Вы увидите много разных вариантов, как можно протянуть проводку).

Шаг 4:
А теперь подключение.
После всего, что я уже подключил в своей Авдотье, разобраться с подключением допов было немного легче. Для начала я прочитал кучу отчетов и выписал всё основное, что необходимо сделать. Вот это, поэтапно я сейчас и напишу.
—► Первое что нам нужно сделать, это вкрутить оба датчика на свои места.
———► Датчик давления масла (двух контактный) вкручиваем вместо старого одно контактного датчик.
———► Датчик температуры масла (одно контактный) вкручиваем вместо заглушки (на двигателе ABK заглушка (под шестигранник) находится рядом с датчиком давления масла).
—► Следующим нашим шагом, будет протяжка проводов из подкапотного пространства.
———► Понадобиться два провода (желательно разных цветов). Один пойдет от датчика температуры масла, а второй от датчика давления масла.
———► Провод, который ранее был снят с одно контактного датчика давления масла, подключаем к ножке WK нового двух контактного датчика давления масла.
———► Один из протянутых проводов (в моём случае красный) подключаем к ножке G двух контактного датчика давления масла.
———► Второй из протянутых проводов (в моём случае синий) подключаем к новому одно контактному датчику температуры масла (Подходит стандартная клемма и одевается она на шляпку. Так же не забудьте одеть колпачок, если нашли его).

С подкапотным пространством закончили и продвигаемся в салон.
—► Очередной шаг, это подключение салонной проводки.
———► Для начала, оба провода протянутых из подкапотного пространства собираем в фишку № 813 971 955 (мама). В моём случае сочетание цветов получилось следующее:
—————► Бело-Синий (WHT-BLU) соединяется фишкой с датчиком давления масла, к ножке G (в моём случае с Красным (RED) проводом) [из под капота]
—————► Зелёно-Черный (GRN-BLK) соединяется фишкой с датчиком температуры масла (в моём случае с Синим (BLU) проводом) [из под капота]
———► Далее подключаем фишку № 893 971 833 (мама). Выглядит следующим образом:
—————► Коричневый (BRN) собираем в жгут и подключаем на массу [минус прикручиваем к кузову]
—————► Серо-Синий (GRY-BLU) собираем в жгут и подключаем к основному блоку реле, на ножку I 58d.
—————► Черно-Синий (BLK-BLU) собираем в жгут и подключаем к основному блоку реле, на ножку C 15a.
—————► Серо-Коричневый (GRY-BRN) собираем в жгут и подключаем к основному блоку реле, на ножку J 58a.
—————► Удлиняем провода для подключения прикуривателя.

Шаг 5:
Заключительный.
Проверяем работоспособность подсветки (меняем лампочки, если требуется — № 30 92 6956), проверяем работоспособность приборов и собираем всё в обратном порядке.

P.S.P.S. Буду благодарен за найденные недочеты, исправления или просто ошибки.

Пожалуй, на этом всё. Удачи!

Далее:
Установка Подогрева сидений
Установка Показометра температуры воздуха за бортом
Установка Торпеды нового образца с подушкой безопасности пассажира
Установка Форсунок стеклоомывателя с обогревом
И т.д.

Источник