Дополнительные приборы своими рукам

Схемы своими руками

Схемы для авто, связанные радиоэлектроникой, микроконтроллерами и простыми устройствами, собранными в домашних условиях своими руками.

Полный усилитель для автомобильного сабвуфера

В очередные выходные просматривая фотографии сделанных мною автомобильных усилителей обратил внимание на то, что все они имеют довольно большие габаритные размеры, оно и понятно , если усилитель работает в классе АВ, то нужны большие теплоотводы, которые естественно увеличивают вес и…
ДАЛЕЕ

Компактное импульсное ЗУ для АКБ

Большими минусами привычных нам устройств для зарядки автомобильных аккумуляторов, которые используются уже на протяжении многих лет являются их значительные размеры и неподъемный вес. Сейчас чаще всего радиолюбители для зарядки аккумуляторов используют импульсники. Привлекательными они являются из-за своей небольшой цены, малого…
ДАЛЕЕ

Пуско-зарядное устройство для автомобиля

Привет всем читателям . Сегодня будет рассмотрен вариант построения мощного импульсного источника питания, который обеспечивает на выходе ток до 60 Ампер при напряжении 12 Вольт, но это далеко не предел , при желании можно выкачивать токи под 100 Ампер, этим…
ДАЛЕЕ

Сигнализатор открытой двери без радиодеталей

Автоэлектрика или как сделать пищалку для дверей. Нет, конечно радиодетали имеются, но в этот раз вам не надо паять никакую схему, есть вариант куда проще. Итак, основой всех основ будет служить старый китайский будильник. Мы его конечно же разбираем и видим…
ДАЛЕЕ

Авто преобразователь 12-220 на базе бесперебойника

Простой и дешевый автомобильный преобразователь напряжения можно построить на базе старого, нерабочего бесперебойника, точнее с использованием некоторых частей бесперебойника. Устройство до безобразия простое, но имеет несколько недостатков, а точнее: 1) отсутствие каких-либо защит от короткого замыкания и перегрузки на выходе…
ДАЛЕЕ

Зарядное устройство для автомобиля на основе готового модуля

Если в теплое время года аккумулятор заряжен не полностью, это практически не мешает. А вот с холодами начнутся проблемы. Как же быстро сделать зарядочник, да еще с подстройкой тока, напряжения и с защитой? Для этого подойдет дешевый готовый модуль преобразователя…
ДАЛЕЕ

Защита Акб от глубокого разряда

Устройство для защиты 12v аккумуляторов от глубокого разряда и короткого замыкания с автоматическим отключением его выхода от нагрузки. ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение на аккумуляторе, при котором происходит отключение — 10± 0.5V. (У меня вышло ровно 10,5 В) Ток, потребляемый устройством от аккумулятора…
ДАЛЕЕ

Блок управления для зарядных устройств

Схема такого блока питания давным-давно была опубликована на одном буржуйском радио журнале. В первые собрал и опробовал ее несколько лет тому назад. С тех пор блок управления был многократно повторен, ввел некоторые изменения добавил защиту, стабилизацию и использовал как лабораторный…
ДАЛЕЕ

Источник

Как установить дополнительные приборы на автомобиль — полезные советы

Первый вопрос: где разместить приборы? Общего решения нет, всё зависит от архитектуры передней части салона и представлений об эстетике. Например, можно облюбовать низ центральной консоли или облицовку туннеля пола: приборы не будут слепнуть на солнце и не станут лупить по глазам в полной темноте. Вблизи, как правило, есть розетка, а потому подключиться к питанию несложно. В некоторых автомобилях удобнее использовать нижнюю часть панели приборов, слева от рулевой колонки. А кому-то покажется уместным разместить приборы на самом видном месте — в верхней части торпедо.

Если устанавливаете несколько индикаторов, лучше, чтобы они были выполнены в едином дизайне. Есть дорогие приборы для катеров и яхт, поставляемые, например, под брендом Suzuki. Большой ассортимент более доступной зарубежной продукции предлагают известные интернет-супермаркеты. Встречаются и отечественные аналоги. Мы, например, остановились на недорогих, но вполне эстетичных изделиях калужского завода «Энергомаш».

За бортом

Знать температуру наружного воздуха не только интересно, но и важно, особенно когда показания термометра переходят через ноль. Датчик температуры лучше всего разместить там, где его обычно устанавливает большинство автопроизводителей — внутри нижней части переднего бампера, подальше от радиаторов и в зоне прямого обдува потоком воздуха. Проводá к датчику температуры протягиваем сквозь моторный щит через одно из штатных отверстий.

Ориентировочная цена установочного комплекта — 500 рублей.

Как у катера

Ресурс и периодичность технического обслуживания судовых двигателей или генераторных установок оценивают в моточасах, а не в привычных автомобилистам километрах пробега. Но зачем отслеживать моточасы у автомобилей? В этом есть смысл, когда пробеги невелики, а двигатель работает много — при малой, ниже 15 км/ч, средней скорости движения. Иными словами, это езда в пробках или с длительной работой на холостом ходу (простои). Моторное масло стареет быстрее, и менять его приходится чаще. Нежелательно, чтобы двигатель на одной масляной заправке работал свыше 300 часов, — в этом и поможет счетчик моточасов.

Цена прибора 300–350 рублей в версии «только счетчик» и 400–450 рублей, если счетчик совмещен с часами. Установка предельно проста: подсоединяем измеритель к двум проводам, на которых напряжение появляется при включении зажигания. Результат с точностью до одного часа показывают семисегментные индикаторы. Существуют и счетчики моточасов других типов — с механическими барабанчиками, как одометр в старых автомобилях, и с жидкокристаллическими дисплеями. Цена тех и других устройств в «морском» исполнении превышает 1000 рублей.

Горячий парень

Многие автопроизводители считают излишним информировать водителя о рабочей температуре двигателя. Чаще всего ограничиваются индикаторными лампами, вспыхивающими, когда мотор еще не прогрелся или когда уже перегрелся. Кому нужно больше информации (например, чтобы отследить выход термостата из строя и на ранней стадии заметить надвигающийся перегрев мотора), рекомендуем установить прибор, фиксиру­ющий каждый градус рабочей температуры двигателя.

Прибор выглядит так же, как измеритель температуры за бортом, а датчик вставлен на термопасте в металлическую клемму. Правильнее измерять температуру самых горячих деталей двигателя — таковой является головка блока цилиндров. Находим на ней достаточно массивный прилив со стороны маховика (цилиндры, расположенные дальше от насоса системы охлаждения, греются сильнее). Сверлим в нем отверстие, нарезаем резьбу М3 и притягиваем датчик винтом прямо к головке блока цилиндров. Установленное устройство отслеживает температуру точнее, чем большинство штатных приборов автомобиля, у которых шкалы не отградуированы. Обладателям такого прибора — наш совет: не насилуйте мотор, пока температура головки блока не достигнет положительных значений. Обойдется такой «градусник» в 500–600 рублей.

Точный вольтаж

Штатные вольтметры на автомобилях встречаются редко, а простенькие устройства, включенные в прикуриватель, не учитывают потерь в проводах и обычно занижают показания. Поэтому цифровой вольтметр следует подключить непосредственно к выводам аккумуляторной батареи — через обычное реле и пятиамперный предохранитель.

Поскольку потребляемый вольтметром ток ничтожно мал, потери в проводах, на контактах реле и предохранителях также будут незначительными. Обмотку реле запитывают от любой цепи, на которую напряжение подается при включении зажигания, а на контактах реле при этом появляется «плюс» для прибора, размещенного в салоне. Таким образом, вольтметр оживает при пуске двигателя и начинает показывать напряжение на клеммах аккумулятора.

Один нюанс: напряжение полностью заряженной батареи (12,6 В) прибор не покажет. При включении зажигания напряжение просаживается, при полностью заряженной батарее оно составит 12,3–12,4 В. После пуска двигателя напряжение поднимется до 14,0–14,7 В.

Цена прибора — 300–350 рублей.

Уровень? Норма!

Некомфортно и даже опасно, когда в слякотную погоду при движении в плотном потоке автомобилей неожиданно заканчивается стеклоомывающая жидкость. Избежать этого поможет датчик, отслеживающий ее уровень. Он устанавливается в отверстие, просверленное в вертикальной стенке бачка, — и замыканием контактов геркона сигнализирует о том, что уровень жидкости низок.

Понадобится реле, которое будет разгружать контакты геркона и включать сигнализатор низкого уровня. Реле и контрольную лампу размещаем в салоне — там, где удобно (можно использовать какой-нибудь символ в комбинации приборов, хотя прозвонка контактов и подбор нужных сопротивлений отнимают немало времени).

Для крепления датчика сверлим отверстие на нужной высоте в боковой стенке бачка. Сквозь горловину вставляем в отверстие датчик и крепим его снаружи гайкой. Готово!

Ориентировочная цена датчика — 300–350 рублей, реле для работы в паре с датчиком обойдется во столько же. Подобное устройство можно применить и для контроля уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Только помните, что давление там может достигать 1,1–1,3 бара. Если решитесь на такую установку, проведите испытания на герметичность при максимальных температурах охлаждающей жидкости. Иначе потекшая система контроля сама станет причиной низкого уровня.

Источник

Стойка под дополнительные приборы своими руками

Материалы и инструменты для изготовления:
— шпаклевка по пластику;
— шпаклевка для стекловолокна;
— стекловолокно;
— эпоксидка.

По словам автора на все это ушло 500 рублей.

После того, как эпоксидный клей высохнет, конструкцию можно зашкуривать до гладкого состояния. Чтобы сделать более плавные формы, нужно использовать шпаклевку по стекловолокну. Сохнет шпкалевка быстро, в итоге все нужно хорошенько зашкурить до плавных форм и гладкой поверхности.

Следующим слоем будет выступать шпаклевка для пластика. После нанесения нужно подождать, пока она высохнет, а затем зашкурить до идеально гладкой поверхности.

Шаг четвертый. Придаем стойке красивый вид
На заключительном этапе самоделку можно погрунтовать, а затем покрасить. Как вариант рейку можно обтянуть какой-то тканью. После этого можно устанавливать дополнительные приборы и подключать.

Как поставить дополнительные приборы в панель приборов

Еще дополнительные приборы без труда можно поставить на саму панель приборов автомобиля. В качестве основы здесь будет использоваться кожух рулевой колонки. Процесс работ очень похож на тот, что был описан выше. То есть вырезается кусок трубы под прибор и фиксируется на кожухе. Перед склеиванием поверхности нужно тщательно зачищать шкуркой.

Источник

—>ЗАМЕТКИ ДЛЯ МАСТЕРА —>

Автомобильный деревянный мини – подъемник

Это приспособление может оказаться совсем не лишним среди инвентаря автолюбителя, рис.1. Благодаря предельной простоте сделать их можно буквально за 15 – 20 мин. Полутора метровая доска толщиной 50 мм, несколько брусков квадратного сечения да гвозди – вот и все необходимые материалы для изготовления двух «экспресс — подъемников», служащих одновременно упорами колес.

Разумеется, схему можно повторить, используя металлические уголки.

ж. «Эзермештер», ВНР

Свет в гараже обычно включается обыкновенным механическим выключателем. Но такому способу присущи три существенных недостатка:

-Напряжение на лампу подается резко, поэтому, зимой при отрицательных температурах лампочка частенько лопается.

-Чтобы включить свет, нужно открыв входную калитку шарить рукой где – то в районе расположения электрощита, что небезопасно, особенно при повышенной влажности.

-Уходя, легко можно забыть выключить свет.

На рисунке 2 показана простая проверенная схема

автоматического выключателя, которая автоматически включает свет при открывании входной калитки, при этом, обеспечивая плавное зажигание лампы, и автоматически свет выключает при закрывании калитки. Схема построена на известной микросхеме КР1182ПМ1, — фазовым регуляторе мощности до 150 Вт.

Органом управления является геркон S 1. На рисунке показано как он устанавливается в проеме калитки. Когда калитка закрыта, магнит находится очень близко от геркона, и контакты геркона замкнуты. Лампа выключена. При открывании калитки магнит удаляется от геркона. Его контакты размыкаются и конденсатор С1 начинает заряжаться. Лампа плавно зажигается и, примерно, через две секунды уже горит в полный накал.

Таким образом, лампа горит все время, пока калитка открыта (или приоткрыта). Такое решение, конечно, не годится для санузла, но, заметьте, — когда вы находитесь в гараже, вы всегда держите калитку открытой. На ней даже нет какого – то внутреннего запора или ручки. Более того, многие гаражные ворота сделаны так, что для полного закрывания калитки нужно к ней приложить некоторое усилие. Это сделано для того, чтобы вы случайно не отравились выхлопными газами.

Налаживание заключается только в установке взаимного расположения геркона и постоянного магнита. Геркон размещается в пропиле бруска. Затем, его, вместе с местами подпайки проводов, нужно заизолировать заливкой эпоксидной смолой.

Пробник – индикатор автомастера

Проверяя проводку автомобиля и отыскивая неисправности в его электрооборудовании, водитель зачастую имеет в своем распоряжении контрольную лампу или электронный тестер. Однако и этого бывает недостаточно чтоб проверить, например, наличие высокого напряжения на свечах зажигания и т.п. А имея в наличие лишь контрольную лампу, нельзя определить исправность конденсатора или целостность сигнальной линии.

Чтоб перечисленные работы можно было осуществить в пути, нужно запастись сравнительно простым и обладающим широкими возможностями пробником, собранным по схеме на рис.3.

Пробник удобен тем, что при работе с ним не понадобится никаких соединительных проводников для подключения к проверяемым цепям – их роль выполняют…руки автомастера.

На трех транзисторах разной структуры выполнен усилитель постоянного тока, нагруженный на светодиод HL 1. В исходном состоянии транзисторы закрыты, светодиод погашен. Но стоит подать на щуп ХР1 и сенсор Е2 постоянное напряжение (плюс его должен быть на щупе) 5,5В и более, как через резисторы R 1 — R 2 и эмиттерный переход транзистора VT 1 потечет ток. Светодиод зажжется. Нетрудно подсчитать, что пробник «срабатывает» при входном токе менее микроампера. Вот почему соединительный проводник, например, между сенсором Е2 и корпусом автомобиля не нужен – достаточно коснуться одной рукой сенсора, а другой взяться за любую металлическую деталь, прикрепленную к корпусу, чтобы щупом можно было проверять напряжение в разных точках проводки.

Если нужно проверить целость какого – то проводника или участка цепи, к ним подключают щуп и сенсор Е1. Теперь через исследуемую цепь и резисторы R 1, R 3 потечет ток от источника питания GB 1. Светодиод вновь вспыхнет.

Теперь о работе с пробником. Держат его в правой (можно в левой) руке. Контролируя напряжение, пальцем правой руки касаются сенсора Е2, левой рукой – «массы» автомобиля, а щупом – нужных точек электрооборудования. При проверке целости цепи пальцем касаются сенсора Е1, щупом – одного конца цепи, а левой рукой – другого. Для исключения ошибки в индикации из – за высокой чувствительности пробника, проверяют состояние светодиода при касании проверяемой цепи только щупом пробника.

Для проверки конденсатора палей правой руки по – прежнему держат на сенсоре Е1, щупом касаются одного вывода конденсатора, а левой рукой – другого. Кратковременная вспышка светодиода в момент подключения укажет на исправность конденсатора.

Чтобы проверить наличие высокого напряжения на свечах, пробник приближают к высоковольтным проводам. Мерцание светодиода укажет на разряды напряжения в камере сгорания.

Перед каждым измерением нужно проверять работоспособность пробника, «замыкая» руками щуп и сенсор Е1. Если светодиод не зажигается, следует проверить источник питания или качество контакта выводов аккумуляторов с цепями устройства. Не забывайте периодически подзаряжать аккумуляторы.

Сигнализатор – Пристигните ремни!

Сейчас езда с непристегнутыми ремнями безопасности черевета не только тяжелыми травмами при аварии, но и финасовыми убытками при встрече с постовым ДПС. И все же большинство водителей привыкли ездить непристегнутыми, а с привычками бороться очень сложно, — нарваться на штраф можно просто по – забывчивости.

На рисунке 4 показана схема и конструкция простого сигнализатора, дающего прерывистый звуковой сигнал, если вы включили зажигание, но не пристегнули ремень.

На замок ремня установлен самодельный датчик, сделанный из двух колец от спиральных пластин, вставленных в предварительно просверленные в корпусе замка отверстия. Когда вы вставляете в замок металлический язычок ремня, эти пружины через него замыкаются. Ну а дальше все понятно из схемы.

При включении зажигания напряжение с выхода замка поступает на цепи питания микросхемы D 1. Стабилизатор R4-VD1 защищает схему от выбросов напряжения.

Если зажигание включено, а ремень не пристегнут, мультивибраторы работают и из пъезоэлектрической пищалки В1 раздается прерывистый звук высокого тона.

Если ремень застегнуть, мультивибраторы будут заблокированы и звучания не будет.

Прибор для прослушивания шумов механизмов автомобиля

Автолюбители знают, как бывает непросто найти источник постороннего шума в автомобиле. Таких источников немало: двигатель, трансмиссия, система выпуска отработавших газов, колеса, элементы кузова, потоки воздуха, обтекающие автомобиль при движении.

Простое устройство, описанное на рис.5, способно помочь в выявлении и анализе источников шумов, скрипов и стуков различного характера, возникающих иногда только при определенной скорости движения и разнообразных нагрузках. Прибор позволяет диагностировать состояние подшипников, клапанов, форсунок, тормозных колодок и многих других механизмов и узлов.

Сигнал с датчика шума BQ 1 поступает на вход усилителя НЧ DA 1. Переменный резистор R 1 позволяет регулировать чувствительность прибора при прослушивании шумов различной интенсивности. Выходной сигнал поступает на головные телефоны. Коэффициент усиления – до 26 дБ. Потребляемый ток покоя – не более 9 мА.

Конструкция и размеры датчика во многом произвольны. Он состоит из трех деталей – основания, чувствительного пьезоэлемента и плоского магнита, позволяющего легко устанавливать датчик на исследуемый узел машины и также легко снимать.

Основание изготовлено из металла – стали, меди, латуни или алюминиевого сплава. В качестве чувствительного элемента датчика вибрации был использован пьезоэлектрический звукоизлучатель от музыкальной открытки. Чувствительный элемент можно припаять к основанию или приклеить эпоксидной смолой. После припайки гибкого экранированного кабеля (его длина не критична) элемент следует защитить от влаги герметиком. Форма основания должна обеспечивать защиту чувствительного элемента от случайных ударов.

Со стороны основания, обратной элементу, приклеивают (или любым способом жестко прикрепляют) небольшой плоский магнит. Он должен быть довольно сильным, чтобы надежно удерживать датчик даже на деталях подвески автомобиля при движении по неровной дороге. Автор применил магнит от неисправного винчестера компьютера.

Питается прибор от гальванической батареи «Крона» или ей подобной импортной. Подойдет также батарея аккумуляторов. Чувствительным элементом в датчике может служить любой пьезоэлектрический звукоизлучатель , например ЗП-19, ЗП-3.

Для работы с прибором пригодны любые телефоны сопротивлением около 8 Ом. Можно использовать стереотелефоны сопротивлением 2х18 Ом для плейеров, соединив их параллельно на разъеме Х2. Если громкости звука в телефонах недостаточно, ее можно повысить, подключив к выводам 1 и 8 оксидный конденсатор (плюсом к выводу 1) емкостью 10 мкФ на напряжение 10В.

Готовую плату помещают в подходящую коробку с отсеком для батареи и пространством для установки регулятора чувствительности, выключателя питания и разъемов. Выключатель питания SA 1 может быть объединен с переменным резистором R 1.

Собранное устройство налаживания не требует. Вид прибора показан на рис.6.

Пользоваться прибором очень интересно. Он позволяет услышать звуки, обычно не воспринимаемые на слух, — шорох подшипников, стрекотание форсунок и даже капанье масла со стенок двигателя.

«Подсос» в инжекторе

В инжекторных автомобилях смесеобразованием управляет процессор, используя информацию с разных датчиков, в частности и с датчика температуры двигателя. В некоторых случаях из-за дефекта прошивки или ее несоответствия климатической зоне двигатель может не запускаться при низкой температуре зимой, либо перегреваться при высокой температуре летом.

Чтобы не менять прошивку, можно дополнить автомобиль еще одним органом управления, в чем-то похожим по действию на ручку подсоса старого карбюраторного двигателя.

Датчик температуры двигателя обычно это полупроводниковый терморезистор. Схема показана на рисунке 7.

Предварительно нужно измерить сопротивление датчика при комнатной температуре. R 1 должно быть равно измеренному, а R 2 в 10-15 раз больше. Подключить переменный резистор нужно так, чтобы его соосный выключатель выключался при максимальном сопротивлении (а не минимальном, как в схемах регуляторов громкости).

Во многих городах есть «улицы разбитых фонарей», и во дворах ночью бывает очень темно. Темно настолько, что припаркованный у подъезда автомобиль может незаметить не только другой водитель, но и пешеход. Последствия могут быть очень неприятными. Ну, просто, хоть оставляй на ночь включенные габариты! Но это не выход, так как ток потребления габаритными огнями высок и аккумулятор катастрофически разряжается.

Поэтому, свой автомобиль можно оборудовать стояночными ночными сигнальными огнями из сверхярких светодиодов. Причем, включается такая сигнализация автоматически, сразу после выключения двигателя. Ток светодиоды потребляют очень небольшой (не больше сигнализации в ждущем режиме), и аккумулятору разряд не грозит, даже, при недельной стоянке машины.

Схема показана на рис.8. Последовательно включены три обычных сверхярких светодиода и один сверхяркий мигающий, да еще токоограничивающий резистор. Цепь включается через датчик давления масла. Когда двигатель работает давление масла в нем высоко и контакты датчика выключены. При выключении двигателя давление масла падает и контакты датчика замыкаются, и через них включается данная светодиодная цепь.

Всего нужно сделать две такие цепи, — для передней и задней части машины. Цепи включены параллельно.

Светодиоды удобнее всего разместить в фарах, но, с краю, как подсветка, потому что передние главные фары достаточно сильно нагреваются и могут оплавить корпуса светодиодов. Сзади удобнее всего разместить в местах сигнала заднего хода. Всего в каждой фаре получается по два светодиода.

Сверхяркие светодиоды ночью хорошо заметны, и очень хорошо обозначают габариты машины, даже немного освещая пространство вокруг нее.

П рибор «Антисон»

Большинство аварий, происходящих ночью и ранним утром, связано с тем, что водитель засыпает за рулем. Прибор, показанный на рис.9, обычно называют Антисон.

Эти приборы напоминают по форме слуховой аппарат, крепящийся за правым ухом водителя. При засыпании водителя, его голова, обычно, наклоняется вперед, замыкаются контакты датчика положения, и раздается звуковой сигнал. Датчик положения не реагирует при наклоне головы в сторону и назад.

Основное требование к таким приборам заключается в следующем:

— минимум деталей, что может обеспечить высокую надежность прибора;

— источник питания должен служить не менее одного года и обеспечивать питание схемы минимально низким напряжением.

Такой прибор должен состоять из следующих узлов:

Датчик положения может иметь различные конструкции, например, ртутный датчик, с использованием качающего шарика, пружинного датчика.

Для того, чтобы датчик не имел ложных срабатываний при случайной вибрации, в нем лучше использовать металлический цилиндр от роликового подшипника. У такого датчика с большей вероятностью исключается ложные срабатывания, так как, для того чтобы замкнуть контакты цилиндра необходимо преодолевать сопротивление трения. Корпус датчика можно изготовить из корпуса шариковой ручки, разместив внутри ее контактные пластинки из жести (рис.10).

Надежность такого датчика выше, чем с шариком, так как он обеспечивает линейный контакт с нижней пластинкой и плоский контакт с вертикальной пластинкой.

Наиболее подходящей для звукового сигнализатора схема должна содержать минимум деталей.

Параметры цепи R 1 — C 1 обеспечивают частоту колебания автогенератора около 1кГц. В качестве излучателя можно использовать электромагнитный телефон.

Диодный мостик VD 1- VD 4 позволяет не задумываться о полярности подключаемого источника питания. В качестве источника питания можно использовать литиевый элемент CR 2025 13 V . Схема потребляет ток менее 5 мА, и то только во время звучания, поэтому такой источник может обеспечивать работу схем в течении года, обеспечивая достаточную громкость звукового сигнала. Датчик обозначен на схеме как выключатель SA 1.

ВА – электромагнитный капсюль типа ТОН или ТМ2М от головных телефонов, либо аналогичный.

Диоды VD 1- VD 4 типа КД522 можно заменить практически любыми маломощными диодами общего применения.

Транзистор КТ315 можно заменить транзистором КТ3102. Транзистор КТ361 можно заменить транзистором КТ3107.

Источник