Переделка акустики начальной серии: замена кроссовера, апгрейд кабинета?
Вот начал меня интересовать такой вопрос — у человека есть акустика начальной серии. Что с ней можно сделать, чтоб звук улучшился (и улучшится ли)?
1) Заменить кроссовер полностью или отдельные детали в нём.
2) Апгрейдить кабинет.
3) Изменить кабинет (сделать новый).
Ответы
Мое мнение таково: даже акустика начального уровня проектировалась и создавалась профессионалами. Если вы считате себя хотя бы их уровня, то можно как угодно (опять же, как профессионализм подсказывает) что-то переделывать или усовершенствовать.
А если ничего в этом не смыслить, то просто, по советам из интернета, «вместо провода А припаять провод Б» — лучше не надо.
Нет в мире справедливости ((
В соседней ветке про шипы и мраморные плиты максимальная поддержка, всем слышно разницу.
А тут сплошное аудиофильское фи.
Топикстартер, способы улучшения есть. На ютубе есть канал GR Research. Мериканец с юных лет колхозит акустику. У него бизнес — улучшение серийных АС. Народ ему присылает свои колонки, он их замеряет, выявляет косяки АЧХ и устраняет.
Обычно он кроит кроссовер, ибо наименее трудозатратно. Но если бы платили больше, он бы и корпуса улучшал. Суть в том, что пространство для маневра есть.
Эндрю Джонс, бывший инженер KEF, TAD, ныте Elac, как-то рассказывал, как сильно его удивил звук корпуса колонки. В безэховой камере проводили замеры. Говорит, отчетливый и громкий «дойнг, дойнг, дойнг» в такт музыки.
Я пошел наиболее «тупым» путем, обклеил свои Sven Stream изнутри какой-то битумной автомобильной антишумкой, корпус стал глухим.
В общем, успехов вам!
Благодарю! Канал посмотрю! Я вопрос задал теоретически! Вот у меня DALI Zensor 3. Кабинет сделан из 14мм МДФ,передняя панель вообще 10мм. А ежели сделать из 20 мм фанеры. (с сохранением внутреннних размеров) А перегородки ежели добавить.
Замените конденсатор в фильтре на вч головке. Далее можно заменить катушку индуктивности на нч. Думаю, что это максимум, что получится улучшить.
C моими познаниями в электрике — лучше не соваться.
Совет Вадима глубоких знаний не требует. Купить пару деталек и перепаять не сложно.
Электролитический конденсатор — плохо. Меняем на пленочный того же номинала (емкость и макс.напряжение) — хорошо.
С катушками индуктивности примерно так же. С железным сердечником — плохо, без железного сердечника такого же номинала (индуктивность) — хорошо.
Вспоминается КВН(разминка с Коляном) :
— Коляя — сходи в библиотеку,принеси мне Пастернака.
— Ну вот — сходи туда — не знаю куда,принеси то — не знаю что.
Конечно станет лучше. Трудозатраты будут ого-го! Пилить, клеить, красить.
Раз уж у вас есть возможность корпус с нуля напилить, может лучше сразу новую АС по какому-нибудь готовому проекту собрать?
И! Ничего не изменится в звуке
Здравствуйте! Все зависит от первоначального варианта, что за АС ? Замена фильтра и внутренней проводки в заводских АС особо звук не улучшит. Самое перспективное это добавить динамики к имеющимся в АС и создать новый корпус. Например из двухполосной сделать трехполосную АС. Но скажу сразу собрать новый корпус это только 25 процентов успеха. Остальные 75 это сведение динамиков, подгонка фильтров под каждый динамик, настройка и выбор порядка фильтров, отслушивание промежуточных результатов и окончательная доводка. Без компьютера и микрофона с необходимым программным обеспечением это все будет не просто. А так если желание есть, то вполне можно попробовать, постепенно доводя звучание динамиков до необходимого Вам результата.
Добавить динамики и создать новый корпус:):):)
Вопрос теоретический — а может у кого опыт был подобный.
С такими вопросами — продать одну АС, купить другую АС.
Слушать и не мучить ни себя, ни соседа, ни акустику.
Все время представлять и думать что сделаете только хуже, даже если соседу приснится иное. Имхо.
ПС. Почти всю советскую ас доработать можно, только если руки чешутся.
Акустику разрабатывают. Для разработки нужны не только знания, приобретённые в процессе учёбы, но и опыт, приобретённый после неё:)) И желательно профильный опыт. А если это «кто-то где-то сказал/написал», то скорее это попытка самым известным в мире методом — методом тыка, как-нибудь поднять своё реноме:))
Был у меня такой опыт, сразу скажу — печальный. По юности приобрел свою первую акустику JBL E90. Отдал на доработку гуру и большому специалисту звука.
Что было сделано: утяжеление корпуса мастикой специальной, +-10кг к корпусу.; полная замена фильтров; замена внутренней разводки. Итог: звучание стало лучше, но, не настолько что бы тратить время и деньги на это м. мероприятие.
Изначально драйвера «трехкопеечные», изначально акустика для м. ло. в, ну ладно, какие с ней чудеса не твори — толку не будет.
Надеюсь Вам будет полезен комент.
Благодарю! Я не собираюсь. вот если б в столярке работал — может и попытался бы. Но пока я работал в столярке — колонок не было. А щас колонки есть — так в столярке не работаю. :)))
О каких именно АС идёт речь? Это важно, т.к. если изначально динамики низкого качества, то переделывать что либо не имеет никакого смысла.
Бюджетные АС и динамики высокого качества — как-то не вяжется. Или есть чудеса в жизни этой. Поделитесь.
Не стоит утрировать. В бюджетных АС могут быть динамики неплохого качества, у которых бывает небольшой резерв по качеству звука, а бывают откровенно плохие, например, с «пластиковыми» диффузорами и/или корзинами и т.п..
это теоретический вопрос.
Тогда уж скорее риторический)))
Самый оптимальный, быстрый и эффективный выход: продать имеющиеся АС и купить такие, которые устраивают. Если нет знаний и опыта только зря потратите время. Обычно в готовых изделиях все более или менее сбалансировано, заменить что то одно не получится.
ответ возможен только практический по конкретной ас с измерениями.
Можно проклеить кабинеты многослойной виброизоляцией , например ( https://шумофф.рф/vibration_ab. ) . Сначала , только покройте слоем грунтовки ( например пва ) , иначе не прилипнет . Звук станет точно лучше , потом можно попробовать наклеить ( https://шумофф.рф/soundproofin. ) , но тут надо пробовать , наклейте сначала на точки силикона и послушайте , понравится — наклейте окончательно .
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Источник
Основы доработка акустики
Те, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои «девятки» суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.
Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его.
Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD проигрыватели, DVD плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.
Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.
Что дорабатывать?
Имеет смысл дорабатывать ту акустику , у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным.
Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно.
Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик (очень любят дорабатывать S-90 и S-30). Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).
Осталось самое сложное — доработать колонки.
Доработка фильтра и проводки
Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные.
Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм 2 ). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).
Для для малой акустики кабелей с сечением около 1–1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм 2 . Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.
Переделка акорпуса
Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев.
В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.
Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.
В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше).
Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто.
Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.
Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.
Герметизация корпуса АС
После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей).
Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов.
Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.
Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют :). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично.
Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.
Увеличиваем объем
Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили).
На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10–15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.
Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений.
Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками.
Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.
Дальнейший тюнинг
Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.
Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.
Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 60-100, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе.
По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов.
А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5–10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег).
Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.
Источник