Доработка кпп своими руками

Как уменьшить вой КПП на LADA, доработка троса сцепления

Некоторые владельцы автомобилей LADA жалуются на повышенный шум со стороны трансмиссии (вой, гул, дребезг). Причины могут крыться внутри коробки передач или лежать на поверхности. Например, в некоторых случаях уменьшить вой от КПП можно при помощи простой доработки троса сцепления.

Поиск причины

Один из владельцев автомобиля Лада Калина (ВАЗ 11194) решил проверить, откуда в салоне такой шум от трансмиссии. При помощи точечной прослушки ему удалось выяснить, что часть вибраций от коробки передач передается в салон через трос сцепления. Убедиться в этом позволил простой эксперимент:

1. подняли передние колеса
2. включили первую скорость
3. подняли обороты до 4500-5000 об/мин
4. Сбрасывали обороты до 1500 об/мин при помощи педали тормоза, не отпуская педаль газа

Затем, то же самое выполнили с отсоединенным тросом сцепления от вилки КПП. Знакомый звук «хрррр. » исчез. Звуки были записаны в mp3 файл (до паузы — с тросом, после — без него). Скачать файл могут пользователи сайта:

Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Вывод: трос сцепления является передатчиком колебаний от вилки КПП.

Аналогичная ситуация может быть на автомобилях Лада Гранта и Приора.

Доработка

Цель: установить прокладку между тросом сцепления и вилкой КПП

Порядок действий:

1. Снять наконечник троса сцепления с вилки.
2. Открутить наконечник троса, предварительно замерив длину свободных витков резьбы.
3. Снять пыльник троса сцепления.
4. Снять с упора троса резиновую вставку (фото №1).
5. Вместо нее установить круглую шайбу из пористой резины (диаметр 32-35 мм, отверстие 12-13 мм) (фото 2).

1. Вырезать из резины кусок размерами 20х70 мм, толщиной 2,5-3 мм.
2. Приклеить его (например, клеем «Момент») к пластиковому упору троса (в один оборот), зафиксировать изолентой в 1,5 оборота.

1. Вставить трос в кронштейн на КПП и одеть пыльник.
2. Накрутить наконечник, оставляя свободных витков резьбы на шпильке на пару миллиметров меньше (т.к. новая прокладка толще, чем заводская деталь).
3. Подложить 2 мм прокладку из пористой резины между наконечником троса и рычагом вилки.
4. Отрегулировать педаль сцепления.

В итоге: эффект был заметен сразу. Теперь тарахтение слышно только с открытыми окнами. После доработки крепления троса сцепления на машине проехали более 15 тыс. км, шум КПП в пределах нормы. Повышенные вибрации и шумы замечены только при температуре -20 о C, когда резиновые прокладки становятся твердыми. Автор выложил звуковые файлы (режим разгон-торможение двигателем на оборотах 1500-2000 на 3-й передаче), в которых показывает, какой был шум от КПП до и после доработки. Скачать файл могут пользователи сайта:

Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

На иномарках с повышенными вибрациями троса сцепления борются при помощи специального грузика (трос Renault Logan). Повторить зарубежный опыт можно в гаражных условиях, например, на оболочку троса намотать шарик из битума (взять от вибродемпфера).

Напомним, владельцы автомобилей Лада Гранта, Калина и Приора также сталкиваются с щелчками педали сцепления.

Источник

Селектор КПП своими руками и доработка Logitech DFGT

Доброго времени суток!

После покупки шлема VR я пробовал различные игры. Добрался и до автосимуляторов. Но играть в шлеме на клавиатуре, без руля это огромный минус к погружению. Поэтому взял у товарища Logitech G27 и попробовал с ним покатать в Euro Truck Simulator 2. Очень понравилось — как будто реально сидишь в кабине трака и им управляешь. Потом по случаю прикупил на авите Logitech Driving Force GT — канеш б\у, но в отличном состоянии и всего за 1,5К руб.

Поездив энное время на DFGT с режимом автоматической коробки передач я стал задумываться — а каково оно будет на ручной коробке с 12 скоростями? Хотелось сравнить с ощущениями от управления обычной машиной с 5 передачами. В этих ваших интернетах попадалось множество вариантов механики. Но из нормальных это либо покупать, либо какое-то всё неказистое и громоздкое.

Но однажды наткнулся на тинге на проект Open Sim Shifter H:

Данная механика мне понравилась и я решил напечатать себе такую. Но система крепления от автора меня не устраивала, хотелось быстросъёмного варианта. Поэтому был переработан корпус и детали верха, низа и основания. Для аутентичности на АлиЭкспресс была приобретена ручка КПП от MAN TGA — вариант с переключателями под делитель и демультипликатор, плюс дополнительная кнопка. Дополнительная кнопка была решающим перевесом в выборе между ручками от MAN и Scania.

Так же были заказаны с алика недостающие компоненты. В оригинале у автора центральной частью ручки является шпилька М8. Но мне надо было как-то протянуть провода от тумблеров и кнопки. Поэтому заказал алюминиевую трубку 8мм с внутренним диаметром 4мм и нарезал на ней резьбу.

После печати и сборки получилось вот такое:

Внутри немного неряшливо:

Для крепления к стулу разработал приспособление с двумя осями свободы:

Регулируется высота крепления и угол наклона. В сборе выглядит так:

Резиновое покрытие руля со временем стало деградировать и немного липнуть к рукам. Ощущения так себе. Для решения этой проблемы у наших китайских друзей была приобретена оплётка на руль из экокожи. Заготовка была укорочена и руль обтянут новым покрытием. Так же распечатал подрулевые лепестки и ручка на руль (т.н. «лентяйка»). Заодно устранил люфт шестерни привода и всё смазал силиконом. Для «быстросъёмности» руля со стола избавился от USB кабеля — поставил вместо него гнездо под micro-USB кабель.

В результате руль ощущается как новый:

Для педали сцепления на авито прикупил педали от дефендоровского руля за гроши и подключил к КПП. Электроника в селекторе сделана на клоне Arduino Pro Micro который давно валялся дома и ждал своего часа. Прошивка mmjoy2 от ув. тов. МегаМозга — респект ему и уважуха за такой софт.

После перехода на механику ETS2 как будто новая игра. Уже не расслабленно рулишь, а именно управляешь грузовиком. Когда у тебя 12 передач вперёд, 2 назад и ещё 2 пониженных вперёд — можно и запутаться 🙂 В реальности я за рулём грузовика не сидел, но судя по симулятору, если сравнить с моей легковушкой — очень отличается.

PS: чёт я не увидел массового пятничного движения Моё — заглохло что-ли?

Дубликаты не найдены

Иногда тоже хочется бросить все, снять отдельную квартиру (а лучше прикупить частный дом) и запилить там что-то эдакое, вроде кабины от самолета, спорткара, или vr rкомнаты для полного погружения в какой-нибудь скайрим. Эх, мечты)))

я сам был в шоке 🙂
из повреждений там был только погрызенный usb кабель. в остальном — всё как новое. объявление было в областном центре и друг как раз находился там.

а я вот теперь думаю, чо бы ещё сваять эдакое. надо руки и голову занять 🙂

заходи к нам в дискорд — ruvr.su

Могёшь, это тебе не под пиво в танчики гонять!

Бляяя, теперь и я хочу себе

RoBot-ToY

Ну коль сказал, что сделаю пост -делаю. 🙂

В 3Д печати я уже лет шесть, кубики надоело печатать примерно сразу. Ну а еще я тридешник, моделю иногда, что-нибудь.

Наверно уже понятно, что он полностью напечатан на 3Д принтере, кроме заклепок.

Делал долго, переделывал многие детали раз по пять, десять. Но продолжаю потихоньку доводить до ума, есть моменты которые не особо нравились. Последние фиксы были на той неделе. 🙂 Отпечатал больше 1000 деталей в итоге. К сожалению тогда и мыслях не было как-то фиксировать процесс, да и лень было.

Моделил в LIghtwave, чисто привычка. Сейчас в чем угодно можно моделить. Тот же бесплатный Blender сейчас поинтереснее будет и инструментарий лучше. Придумывал многие детали, внешний вид по ходу дела, был общий простой эскиз, чтобы понять на сколько можно сделать его компактным, опираясь на самые мелкие детали, например фаланги пальцев, но я сильно не старался, поэтому полностью в высоту он примерно 31см вымахал. 🙂 Из-за нелюбви к поддержкам, только две детали печатаются с ними. Этот робот для тех, кто хочет себя занять на пару недель для сборки 🙂 Общее количество всех деталей — 316. Печатал все на своем самосборе ZAV, который собрал года три назад. В процессе эксплуатации для деталей фиксации пришлось использовать PTEG, PLA быстро стирался, да и форму под нагрузкой не держит.

Собирается все при помощи того же филамента диаметром 1,75мм. Делаются ал-ля клепки, заклепываются/заплавляются паяльником, сам я потом изготовил из подручных средств «заклепочник», чтобы было аккуратней. 🙂

Еще для разнообразия и чтобы изучать Substance Painter, затекстурил и отрендерил модель. Рендерил в Maya — Arnold

Arduino машинка своими руками

В этом видео, я расскажу о том, как собрать машинку на Arduino, которая сможет ездить, а управлять ею вы будете с помощью джойстика.

Схема подключения электроники робота машину на Ардуино.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Спасибо! Всем добра!

Готовь сани летом.

Доброго времени суток всем!

В этом году весенний сезон был для меня довольно напряжённым. Новое рабочее место, новое оборудование, требующее «обкатки», новая схема, требующая много времени на всевозможные тесты и проверки. Да и завышенный ценник на чермет сыграл свою роль. В общем весной было весело, отдыхал от «подработки» на работе 😉
По итогу «допилил» схему пирата и потихоньку готовлюсь к началу осеннего сезона. Пока только начало, но запчастей достаточно и к началу сезона постараюсь не допустить очередей за заказами.

Несколько полностью готовых плат. Проверены и ждут своей очереди на сборку.

Общий вид кучки готовых «приборов». Три полностью в сборе, два с катушками 315мм и один 250мм. Один блок, две катушки 315мм и заготовки для штанги.

Трубы для штанг ПВХ, используемые для прокладки кабеля. Короче, круглый кабель-канал 😉

Рукоять, подлокотник, цанга и крепление катушки печатаются на 3D принтере из PET-G пластика. Сама штанга телескопическая, для удобства хранения и переноски.

Катушки заливаются в корпуса сделанные вакуумной формовкой. К сожалению своим станком ещё не обзавелся, да и ставить его некуда, поэтому готовые корпуса покупаю у одного хорошего знакомого. Толщина пластика порядка 3мм, что делает корпус достаточно прочным, а полностью залитый эпоксидной смолой корпус становится герметичным и не боится погружения в воду.

В планах на ближайшее время увеличить запасы полностью собранных пиратов.

Всем спасибо за внимание! Если есть какие вопросы, пожелания и предложения, милости просим в комментарии 😉

Ответ на пост «Жара»

Вот! «выдуватор 3000» собран полгода назад чисто из интересу.

«у нас был 3д принтер, кучка пропеллеров и некоторое свободное время»

предполагалось, что это будет дуть гораздо сильнее чем одиночный пропеллер, реальная физика оказалась не так радужна.

Если направить сопло на электронные весы то «тяга»

2 грамма. если включать пропеллеры последовательно то тяга от 0,2г до 2 примерно одинаковыми шагами в 0,2г.

больший пропеллер 120мм (добавлено: наврал, 140мм там) меньший 30мм

Филамент из бутылок для 3d принтера ч2

Добрый день, дорогие пикабутяне!

В комментариях к прошлым видео люди попросили продолжение, потому что прошлое видео было снято на скорую руку, было слышно все, кроме моей речи.

Это первое видео, где я говорю на камеру, дико торможу, туплю, экаю, ну какой есть — такой есть, прошу извинить и строго не судить!

В этом видео я вам расскажу свой самодельный станок по переработке обычных бытовых PET бутылок в пластик (филамент) для 3d принтера.

Также расскажу вам про улучшения и характеристики станка.

Сделаем планету чуточку чище и сохраним копеечку в кармане! берегите природу!

Мой станок по переработке бутылок в филамент 3d принтера

Добрый день.
Хочу похвастаться своим станком(ну станком его сложно назвать, точнее опытный образец, который безотказно работает). Основным интересами создания станка служили:

1) Интерес создать классную, дешевую штуковину.

2) Бесплатный филамент.

3) меньше загрязнять бутылками природу(хотя пластик все-равно рано или поздно придет в негодность и его придется выкинуть. )

4) Независимость от поставок пластика

Обкатано уже больше 1 кг прутка. идеально работает.
Да, я знаю, требуется еще навести марафет, убрать провода, сделать под двигатель и другие электрические компоненты боксы. возможно изменить конфигурацию нагревателя, но пока некогда. И как говорят: что временно, то — постоянно
В планах поставить концевик, который будет отключать двигатель при окончании ленты, чтобы станок останавлявался, иначе пруток слетает с катушки и разматывается.

Геймер сделал обувь для виртуальной реальности. Позволяет вам идти в игре, но оставаться на одном и том же месте в реальной жизни

Вентиляция для 3D-принтера (самоделка)

На Anycubic Photon S я давненько облизывался, но всё никак не решался взять: белорусские продавцы выставляли совершенно невменяемые цены, а заказывать из РФ было страшновато по причине потенциальных проблем с доставкой и гарантией. Однако мне повезло: местный продавец с приемлемой для меня ценой нашёлся, и я наконец-то обзавёлся заветной игрушкой.

Обзавёлся-то обзавёлся, а печатать-то как? В квартире? Жуткая вонь, удушливым облаком распространяющаяся по комнатам, способна извести всё живое! На балконе? Погода не балует теплом, а на холоде полимер не печатает. Печаль 🙁 И если с погодой сделать я ничего не могу, то от вони можно попробовать избавиться!

В интернете я натолкнулся на статьи, в которых энтузиасты добавляли к принтеру систему очистки воздуха на основе фильтров для респираторов. Другие же просто выключали вентиляторы (кроме обдува диодов) и уплотняли корпус — пока корпус закрыт, запаха нет. Первой решение мне не понравилось, т.к. ресурс фильтров достаточно небольшой, кроме того, ничего дополнительно прикручивать к устройству желания не возникло. Второй способ я отбросил, т.к. отключение охлаждения ещё ни одно устройство до добра не довело, а при открытии корпуса мы получим тот же набор паров полимера, только в более злой концентрации.

Мы пойдём другим путём! Оба этих варианта натолкнули меня на финальную идею, максимальной простую в реализации и, в целом, бюджетную (забегая вперёд, добавлю, что ещё и довольно эффективную):

Состав системы: глубокий прозрачный контейнер, кусок пластиковой канализационной трубы с заглушкой (приток), вентиляционный редуктор с 80/100 сверху, в нём соединительный элемент, сверху — уплотнённая заглушка от канализации. Все соединения труб с коробом проклеены монтажным клеем. Вся эта конструкция просто стоит на двух прокладках из листов EVA (остатки от косплея, можно и другой уплотнитель попробовать). В нижней прокладке вырез под провод питания принтера. В работе это выглядит так:

Сверху — утяжеление (мне показалось, что коробочка вышла слишком лёгкой. Принтер печатает — система закрыта. В комнате нет запаха.

Допечатал — включаю вытяжку, убираю заглушку снизу (система в сборе для демонстрации, гибкий короб в рабочем положении — в окно):

Ну и, собственно, канальный вентилятор:

Спустя некоторое время работы большая часть накопившейся дряни удаляется, снимаем короб и некоторое время всё-таки страдаем: снимаем платформу, моем всё. Тут от запаха никуда не деться, но всё-таки это 15 минут, а 4-7 часов.

Вывод: достаточно громоздко и топорно, но работает. Самым сложным оказалось найти пластиковую тару подходящего размера и аккуратно сделать отверстия (вырезал дешёвым паяльником с функцией терморезака и обрабатывал гравером). Перегрева принтера не наблюдается. Проблема запаха практически решена. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится или натолкнёт на собственную идею 🙂 Кстати, эта вторая версия. Первая основывалась на постоянной работе вытяжки и с треском провалилась (короб оказался маловат для замкнутой системы, а постоянная работа вытяжки всё равно не спасала). Вот вам, посмеяться:

Всем удачи и хорошего дня!

Часы с сенсорным экраном своими руками

Несмотря на то, что сегодня никого не удивить интересной самоделкой, электроника развивается очень быстро, и с каждым годом для любителей собрать что-то своими руками все больше возможностей. Сегодня не составит труда купить сенсорный экран и сделать на нем часы с плеером, которые будут воспроизводить музыку с карты памяти.

Корпус часов напечатан на 3D принтере и покрашен в белый цвет.

Часы так же выводят температуру и влажность в помещение, за эту функцию отвечает установленный датчик SHT31. Все компоненты подключаться вот по такой схеме.

Мозгом часов является Arduino NANO, одна из самых недорогих и распространённых плат.

Что же часы умеют?

— Отображают дату и время, но это умеют все часы =)

— Выводят температуру и влажность.

— Возможность воспроизведения музыки с карты памяти.

— Распределение музыки по плейлистам.

— Случайное воспроизведение композиций или воспроизведение из выбранного плейлиста.

— Регулировка громкости и стандартные настройки часов.

Уроки по дисплею Nextion:

Объектив для макрофото из старого сканера

Рукожопия пост.
Наткнулся тут в гараже на свой старый мертвый сканер Epson, который и выкинуть жалко, и пристроить некуда. И вспомнил, как недавно слышал историю, что якобы из него можно сделать неплохой объективчик для макрофото. Перед тем как выбросить, решил его расковырять, чтоб проверить.

В центральной части штуковины, которая ползает под стеклом сканера действительно оказался маленький объективчик. Изображение с листа бумаги, пройдя через хитрую систему зеркал и призм, попадает на этот объектив, который фокусирует его на считывающей матрице сканера (саму матрицу можно разглядеть на зеленой плате)

Объективчик оказался на удивление добротным на вид и довольно тяжеленьким, похоже что все сделано в лучших традициях оптики — металл и стекло.

Ну ок, а что дальше с ним делать? После некоторых экспериментов с фонариком, листом бумажки и линейкой выяснилось что при расстоянии около 4см до объекта объектив формирует картинку примерно в 16см от объекта, причём картинка эта примерно в 3 раза больше. Если двигать объектив ближе к объекту, то увеличение растёт многократно, но расстояние до матрицы также увеличивается и становится совсем уж большим. Поэтому было решено остановиться на соотношении 4/12см как на наиболее оптимальном.

Сорян за корявую схемку, лень перерисовывать.

Настало время рукоделия. Во Fusion360 быстренько набросал модель адаптера с необходимыми размерами.

Адаптер решил делать под самое банальное крепление M42, т.к. у меня куча переходников M42-Canon EOS. Отправил все это дело на печать, и вот, через полтора часа адаптер готов. Воткнул, вкрутил, поставил. Получилось. эммм. забавненько

Ещё смешнее эта пипирка выглядит на полнокадровом пятаке

Когда слишком долго гулял с фотиком на морозе

Ок, ну так как эта штука снимает? А довольно недурно-таки!

Если отбросить все пляски с бубном вокруг фокусировки и освещения (геликоида нет, фокус всегда фиксированный, и находится примерно в 4 см перед объективом), то картинку он выдает вполне приличную.

(Сразу оговорюсь — макрофото вообще не мой жанр, поэтому это по сути мои первые потуги на этом поприще. Фоткал вообще от балды, гуру макрофото — плз не пинайте сильно)

Стержень шариковой ручки

Зубья моего триммера для бритья

Модная швейная игла

Шкала моего старого совеццкого штангенциркуля. 1 деление — 1 мм. Кадр без обрезки

Кристаллы пирита — сувенир с моей пыльной книжной полки (пыль прилагается)

А что на этой фотке не скажу. Кто угадает — тот молодец.

Бонус: разглядеть логотип Пикабу в отражении шарика от стержня ручки — бесценно.

В общем, мне понравилось. Каких-то геометрических искажений я не увидел. Хроматизма, или других оптических дефектов, которые бросались бы в глаза — тоже. Все фото сняты на кроп-сенсор APS-C, но объектив кроет и полный кадр (есть подозрение что даже с большим запасом).

Но, конечно есть и недостатки.

Во первых — объектив тёмный. ооочень тёмный. Надо бы посчитать его фокусное, и попробовать вычислить относительное отверстие. Навсикидку — f/16, не меньше. Нужна хорошая подсветка.

Во вторых — очень маленькая глубина резкости — какие-то доли миллиметра (хотя в макро по моему всегда так), а диафрамы у него нет.

Но в целом думаю такая самоделка имеет право на жизнь, особенно если руки чешутся что-то слепить самому.

Да, чуть не забыл. если кто-то воодушевится также раскурочить свой сканер, имейте ввиду — такие объективчики стоят только в старых CCD сканерах!

Возможно, позже сгомырю к этому объективу геликоид, и кольцевую подсветку (но это не точно).

Ну а всякие другие мои картинки можно всегда посмотреть в инстаграм

Фигурка Konoko из Oni (Bungie) 3D печать

Всем привет. Купил я себе 3Д принтер, и подумал: «что бы такое напечатать, чего ни у кого нет, и олдфагам на радость?». (ладно вру, я его не для этого покупал) Есть у меня навык вытаскивания моделей из игр. Вот и решил материализовать фигурку.

Для начала вспомним оригинал и пустим скупую слезу.

(скриншоты из мода для garry’s mod, из оригинальной игры брать не стал, уж очень они там размазанные)

Далее прочитав о существовании Oni Anniversary Editiojn был приятно удивлён, что модельку главной героини заменили на более полигональную с чёткими текстурами.

Поковыряв профильные сайты по моддингу Они нашёл утилиты для открытия моделек в 3д редакторе. При первоначальном открытии модельки выглядит Коноко так:

Далее расставив на места руки/ноги и применив текстуры получаем грустную Коноко с квадратным лицом.

Применив сглаживание ,видим что картина становится повеселее.

Картинка в Т-образной позе не моя, но это отправная точка для придания позы нашей будущей фигурке.

А это тот самый арт, который приходит на ум при воспоминании об этой игре. Его и берём за основу.

Это уже разбитая на части для печати фигурка в 3д редакторе. На части я её разбивал, потому что площадь печати принтера маленькая, а высота фигурки 22 см без толщины подставки.

А так выглядит конечный вариант в компьютере — сглаженный. При печати сглаживания нет. Потом я нашёл как сделать модель сглаженной, но это как нибудь в другой раз.

Оружие: револьвер, дробовик сзади, и нечто спереди вместе с лентой, брал с сайта свободных 3д моделей.

(я говорю нечто, потому что выглядит это как дробовик, но туда заправлена лента пулемёта)

Это единственная фотка с промежуточного этапа. Видно что нога одна заплыла, и поэтому тело впоследствии поделил на две части. Повреждённую верхнюю отпилил и просверлил отверстие,а нижняя видна на фото, также соединены и все остальные части тела, зашпаклёваны Tamiya putty и загрунтованы.

Пулемёт-дробовик у меня при печати тоже сломался надвое, поэтому я отдельно его допечатывал и соединял вместе. Причиной поломки было то, что внутри модельки была пустота — этого оказалось недостаточно для жёсткости конструкции. Поправив модельку, последующая печать оказалась удачной.

Финальный результат получился следующим:

Подставкой для фигурки послужил постамент от модельки машины. Коробку с диском нашёл дома при разборе завалов, наверное сейчас это уже редкость.

Фигурка окрашена кистью (красила супруга, честь и хвала ей, она тоже есть на ресурсе). Красками Pacific88 и Звезда. Грунт Tamiya.

Всем спасибо за просмотр и надеюсь, что вам понравилось.

2-х скоростная коробка передач, распечатанная на 3d принтере для Land Rover Defender в масштабе 1/10 — HB Toys ZP1001

У HB Toys ZP1001 передаточное отношение 14.4: 1, коробки передач нет. Поэтому модель не может ехать медленно и плавно, что необходимо для трофийки.

Было принято решение сделать двухскоростную коробку передач по принципу коробки передач на Traxxas TRX-4. Коробка передач имеет дистанционное переключение.

На основании размеров модели были выбраны следующие конечные передаточные числа:

1-я передача — 14,4: 1

2-я передача — 54,4: 1

Пластик — PLA, диаметр сопла 0,2 мм, высота слоя 0,1 мм. Оси сделаны из гвоздей), смазка Литол24 (PLA пластик не разрушает) и Wurth HHS 2000, подшипники.

HB Toys ZP1001 меньше, чем Traxxas. Ее размер — 47,4*20,2*23,5 см. Размер Traxxas — 58,6*24,85*29,16 см. Также шасси ZP1001 значительно проще и требует доработок, чтобы ее можно было эксплуатировать как трофийку.

Слабые места этой модели: немного жестковатые покрышки, жесткие амортизаторы без масла, плохой поворот колес, ESC без режима торможения, передаточное отношение HB Toys ZP1001 (ZP1002) — 14,4:1 из-за чего нет плавного, медленного передвижения модели. У Traxxas TRX-4 Defender передаточное отношение на 1-й передаче — 25,85:1, на 2-й — 64,64:1, а у RGT EX86100 — 41,14:1.

Итого: модель требует почти полной переработки, если вы хотите копийной езды. Но ее цена намного дешевле других. В следующих видео будут доработки данной модели. Посмотрим, что из этого получится 🙂

Лис из мультика Маленький принц

Фланель, раскройка из головы.

Готово! Глазки-пуговицы из пластики.

Подарок любимому на 14 февраля.

Рычаг КПП для симрейсинга из сомнительных материалов

Всем доброго времени суток!

В моём вчерашнем посте про педали я показывал фото самодельного шифтера:

Попросили рассказать о нем подробнее. Рассказываю))

Итак, сердцем этого безобразия игрового контроллера является небольшая USB плата и микросвитчи, заказанные в Китае:

Всего было два комплекта плат с кнопками и джойстиками для аркадного контроллера. Один комплект использовал по назначению:

А из другого решил состряпать шифтер.

Вместо такой платы можно запросто использовать дешевый геймпад, клавиатуру или ардуино. В общем, что под рукой окажется.

В качестве материала я выбрал фанеру — с ней легко работать, рабочий прототип можно сделать довольно быстро и дёшево, после чего уже отработать конструкцию, выявить недостатки и т.д.

Так как я хотел сделать конструкцию как можно компактнее, накосячил. Например, чтобы установить микросвитчи, пришлось расположить их вот так:

На их впихивание ушло прилично времени))

Для обеспечения чёткой тактильной фиксации рычага был применен дверной стопор:

Шарнир изготовлен из стальных уголков, крепление рычага из болта:

Шифтер крепится к табуретке с помощью струбцины, компьютером воспринимается как обычный геймпад, игры кушают на ура.

Это всего лишь прототип, хотелось поскорее попробовать, как же играется с рычагом КПП)) Сделал я эту шнягу за вечер.

Сорри за камеротряс, пришлось снимать на весу одной рукой, а другой переключать передачи (на самом деле, у меня есть хороший штатив, но на нем нет крепления под телефон, а это уже новый повод для колхозинга))))

Очевидные минусы конструкции — малая прочность и хлипкость, однако я отыграл уже три часа без каких-либо серьезных проблем)) Да и вообще играю не так много, чтобы быстро убить такую хреновину.

Я не сделал возврат рычага в центр, и в целом решил не заниматься больше конкретно этой поделкой, так как в ютубе подсмотрел в голове уже созрел план более сложной и прочной конструкции с использованием металла, подшипников и т.д. Если будет время и желание, то сделаю и поделюсь процессом, если это кому-то интересно))

Пятничный Руль на Ардуино.

Всех с пятницей, друзья. Хотелось бы рассказать вам о том как я делал себе игровой контроллер типоразмера «Руль». Сразу оговорюсь, чукча – не писатель ни разу, не электронщик и не кодер. Это просто хобби.

Вот это чудо техники:

Все началось когда я играя как-то в Dirt3 не смог пройти дрифты и прочие выкрутасы. Я понял, что мне нужен руль и педали. Но так как я не был уверен, что дело в руле (а не в моей жопорукости) – я решил собрать сам. И забросил идею в долгий ящик, потому как тупо не умел..

Потом посмотрев видосики товарища @AlexGyver (Саня, спасибо) и затарившись ардуиной (в данном случае китайская Arduino micro) и электроникой (кнопки, джамперы, потенциометры и макетная плата) – приступил к сборке начинки. Принципиальное отличие руля как контроллера от обычной клавиатуры в том, что углом поворота руля мы задаем угол поворота колес (а не только до упора в право или до упора влево, помните да, как на плавных поворотах приходится стрелку на клавиатуре теребить тык-тык-тык? ) и так же можем регулировать силу нажатия на педали. Для этого используются потенциометры, которые выдают аналоговый сигнал на ардуину. На макетной плате собрал прототип. Написал код (На основе библиотеки HID от товарища Нико Худа, кому интересно: NicoHood’s HID). Испытал его в игре. На удивление все работало (первоначальный вариант, три потенциометра газ/тормоз/руль и пять кнопок).

Теперь нужно собрать механику. В основном все делал из подручных материалов найденных на балконе. Не исключением стал сам руль, его я выпилил лобзиком из листа композита (в каждой самоделке в интернете из говна и подручных палок должен быть обязательно один элемент, который хрен где найдешь, будь то кожа дракона на сумку, обсидиан на самодельное кольцо или корень мышецвета в рецепте лепешек, и я не стану изменять традициям). Насверлил отверстий. Повесил на шпильку м5. Прикупил в строймаге уголки и присобачил все это дело на кусок ЛДСП оставшийся после сборки шкафа.

С обратной стороны при помощи прищепок, кнопок и обрезков того же композита сделал подрулевые лепестки переключения передач. Натыкал кнопок. И провел провода в корпус где лежит начинка (коробка от каких-то цацок жены, удобно открывается, как капот какой-нибудь).

Теперь на повестке дня немаловажная деталь – педали. Для них пошли в ход обрезки деревях, уголки (больше уголков богу сами знаете чего) и те же шпильки.

Угол поворота передается на потенциометр со шпильки через кусочек пластика (на руле тоже самое, там это служит еще и предохранителем, если крутануть лишка, то не вырвешь кишки потенциометру, а просто лопнет кусок пластика).

С обратной стороны поставил торсионные пружины (пришлось правда расковырять две струбцины, которые у меня были, потому как больше идей не было где их достать) и кусками паракорда ограничил возврат педалей. Пустил провод с MiniUSB на конце (как раз нужно 4 контакта, два входящих с плюсом и минусом и два исходящих с данными с приборов) для подключения к плате, что бы можно было отсоединять и протягивать провод как удобно и не двигать столы что бы педали пролезли.

Пока все работает. Правда времени играть нету. В планах было еще вывести какие-нибудь показатели на сам руль (тахометр (те семь отверстий посреди руля как раз были заложены под светодиоды тахометра), спидометр, текущая передача), но в процессе пайки (напомню, это всего лишь хобби) запорол пару контактов и пока отказался от этой идеи, так как свободных контактов осталось всего два. Так что возможно я закажу еще одну плату (может даже что-то покрупнее с большим числов пинов) и переделаю. Но это будет не скоро. И отвечая на картинку с троллейбусом из хлеба (а она будет, это же пикабушечка родненькая): мне был интересен не столько результат (поиграл я раз пять может от силы), сколько сам процесс создания (вот этими вот руками) контроллера, который, на минуточку, управляет автомобилем в компьютерной игре.

Спасибо за внимание, всем хороших выходных.

Источник