Доработка рулевой рейки калина своими руками

Ремонт и доработка рулевой рейки ВАЗ своими руками

Всем привет. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень полезным, на мой взгляд, лайфхаком о том, как эффективно устранить расхлябанность рулевой рейки на «тазах». Инструкция по доработке рулевой рейки не моя, ссылка на источник в конце статьи.

Все владельцы переднеприводных ВАЗов замечали, что после определенного времени в рейке появляется неприятный люфт, стук и расхлябанность, которые хочется убрать. Однако, как убрать стук рулевой рейки, как правило, никто не знает, все либо мирятся с этим, либо меняют рейку, либо что-то «химичат». Вот одну такую «самопальную» доработку мне довелось встретить на просторах «рунета».

Смысл доработки заключается в том, чтобы увеличить прочность и толщину пластикового уплотнителя (сухаря), по которому перемещается вал рулевой рейки. Из-за постоянных нагрузок в виде ударов и трения пластиковая втулка небольших размеров, расположенная внутри рейки, выходит из строя довольно быстро. В итоге владельцу приходится постоянно подтягивать рейку, однако со временем возможность регулировки заканчивается и возникает вопрос, что делать в таком случае. Выхода два, либо менять рулевую рейку, либо менять пластиковый сухарь, а дальше снова по кругу, подтягивать и менять. Как оказалось, есть и третий вариант — попытаться усовершенствовать конструкцию и сделать самодельный более прочный и долгоиграющий сухарь.

В отличие от заводской втулки, самодельная пластиковая втулка заполняет рабочую зону вала по всей длине, в результате чего меньше изнашивается, а за счет увеличения толщины работа рейки становится почти идеальной и напоминает работу рейки иномарки.

Что потребуется для работы?

1. Плотный пластик, который можно добыть из пластиковой тары или, например, сантехнических ПВХ труб;
2. Острый нож и немного времени;
3. Ну и, естественно, инструмент, которым будете демонтировать рулевую рейку.

Непосредственно реализация

1. Для начала все разбираем, моем и приступаем к нарезке фрагментов нужной длинны. В качестве сухаря выступит ПВХ труба диаметром 5 см, ее мы нарежем и уложим в четыре слоя. Длина импровизированных втулок составляет 24 см, поэтому вам не нужно ничего подгонять, все проверено на личном опыте :).

1. По центру трубы необходимо удалить полоску шириной порядка 3,5 см. Это необходимо для того, чтобы во время установки сухарь мог сжаться по форме рейки.

1. Когда первый фрагмент вырезан можно приступать к установке. Аккуратно сжимаем сухарь и заталкиваем вовнутрь таким образом, чтобы нигде ничего не выпирало и не торчало, так как в процессе эксплуатации — это может создать немало проблем.

4. Второй сухарь вырезаем аналогичным образом. Единственный нюанс, и его нужно учитывать, это то, что каждый новый пластиковый элемент будет сжиматься больше, поэтому полоска, которую вырезаем по центру должна быть шире предыдущей. После того как вырезали устанавливаем второй фрагмент на место. При необходимости все аккуратно подрезаем, используя острый нож.

Аналогичным образом изготавливаются и устанавливаются 3-й и 4-й сухари. У вас должно получиться примерно, как на фото. Также важный момент — это сделать так, чтобы края трубы не выступали в рабочем окне рейки, и не препятствовали свободному движению рулевых тяг и валу.

Когда вы установите последний фрагмент, свободный ход между корпусом и валом станет именно такой как нам нужно, как говорится тютелька в тютельку. Для лучшего результата добавляем необходимое количество графитовой смазки, меняем неисправные детали (сальники, наконечники, и т. д.), если в этом есть необходимость, после чего производим сборку в обратной последовательности.

1. Результатом лично я и многие повторившие данный эксперимент — довольны! Надеюсь, у вас тоже получится убрать стук рулевой рейки, и вы не пожалеете о проделанной работе. Спасибо, что дочитали до конца. Буду признателен, если поделитесь данной статьей со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные ниже. Всем удачи и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!

Источник

Доработка рулевой рейки калина

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Досталась мне безвозмездно, т.е. даром, абсолютно новая рулевая рейка 2192. Сначала обрадовался, но потом приуныл.

Оказалось префикс 10 в конце каталожного номера означает 4 оборота(((.

Сначала думал продать и купить на три оборота, но пораскинув мозгами решил переделать эту и переделать с маленькими доработками.
Для этого были куплены:
1 Шестерня в сборе 11183-3401025-30 «червяк».

2 Рейка рулевого механизма 11183-3401068-31 «рашпиль».

3 Пружинная шайба SS20.

4 Капролоновую втулку рулевой рейки.

За втулку отдельное спасибо ребятам из компании «Автовтулки».
Ну смазкой модной затарился.

Разборка расписана в интернете многократно, так что расписывать особо не буду.
Хотел только сделать несколько акцетов по количеству смазки с завода.
Смазка на рейке только в местах скольжения по втулке и касания с шестернёй, а потом фото в инете с ржавыми «рашпилями».

Ну пара фоток сравнения «рашпилей» и «червяков».

Из-за толщины трёхоборотного «червяка» пришлось удалить ненужную запчасть.

Сборка в обратной последовательности.

Смазывал обильно, но без фанатизма.

Капитально забил смазкой только подшипники.

Установка в ближайшее время.
Всем мира и добра.

FakeHeader

Comments 37

Спасибо, попробую посмотреть на сайте который написан на этикетке(не сразу увидел), если нет то тогда к дилеру.Спасибо!

Дружище, а где заказывал «червяк» и «Рашпиль»?

У местного поставщика запчастей. Который поставляет запчасти официальным дилерствам разных марок нашей сети автосалонов.
Тебе лучше сходить к официальному дилеру Лада. Подойти к менеджеру отдела запчастей и заказать через них.

Дружище, а где заказывал «червяк» и «Рашпиль»?

то есть с этим червяком и рашпилем получилось 3 оборота?

на приору с ЭУР червячный механизм подойдёт?

Если верить ВАЗовским каталогам на Приоры ставились Калиновские рейки, а в них червячные механизмы взаимозаменяемые, отличаются количеством оборотов.

просто смотрю на корпус твоей рейки, у меня другая, как в 2110,а у тебя вроде как у гранты(нового образца)

А почему не стал ездить на 4-х оборотной? С ней руль легче, рулежка точнее если нет усилителя

У меня с усилителем и одно мучение на парковках.

Интересно насколько разница будет когда установишь её

Разница в чём?
По скорости руления в околонулевой зоне они примерно одинаковы, а вот на парковке и при больших поворотах заметно быстрее. Прежний хозяин купил Калину 2 прежде чем продать и когда гнали машину на переоформление он пару раз на поворотах чуть на встречку не выехал, уже привык и крутил руль как на 3-х оборотной.
Ещё плюс этой рейки это жёсткое крепление к кузову, по отзывам в инете говорят рулиться лучьше.

Насмотревшись и начитавшись много полезных записей в БЖ. Решил ремонтировать рулевую рейку сам и попутно доработать ее, тем самым исключить или отсрочить на более долгий срок возможные ремонты в будущем.
Что для этого было куплено:
— ремонтный комплект рулевой рейки = 500р
— труба сантехническая полиэтиленовая 1,08 метра х 50мм = 70р
— втулка из капролона = бесплатно (блат)
— литол 24 = был в наличии.
— тарельчатая пружина SS20 = 30р
— рулевая рейка с разборки (для опытов) = 500р
— 4 широких черных хомута = 28р

Разобрав ее я конечно увидел что ожидал. Отсутствие смазки, много ржавчины и даже плесень. Все было почищено, зашкурено и немного отполировано. Установлена вечная втулка из капролона. Мне выточили на токарном станке, а потом вручную делал пропилы и «уши» упорные. С торца рейки засунул 3 слоя пластика(труба) и зафиксировал саморезом, потом его укоротил. Кстати рейка внутри идет на конус и пластик от трубы приходилось подгонять по месту. Так же пластик был установлен и в среднюю часть рейки. Установил тарельчатую пружину. Ставится она широкой частью на водителя. Конечно все было смазано и в достаточном количестве. Собрано, подтянуто и скоро будет установлено на машину.

Источник