Модернизация Radiotehnika S-50B
Акустическую систему «Радиотехника S-50B» выпускало Рижское ПО «Радиотехника» с первого квартала 1982 г. На время выпуска система представляла собой достаточно качественный образец акустической системы (АС), которой комплектовалась отечественная радиоаппаратура.
Рис. 1. Принципиальная схема S-50B
Согласно схеме пассивный кроссовер колонки выполнен на фильтрах второго порядка. О влиянии порядка фильтров на работу динамических головок достаточно много пишут в литературе, причём большинство авторов отмечают большую эффективность применения фильтров более высокого порядка.
Для доказательства этого они приводят графики измерений АХЧ колонок и восхитительные высказывания о качестве их работы. Вместе с тем результаты субъективных экспертных прослушиваний АС с применением фильтров первого порядка не всегда подтверждают это.
К сожалению, инструментальные замеры характеристик АС в безэховой камере не позволяют в полной мере оценить их качество. Экспертное прослушивание является необходимым элементом оценки. В литературе приводятся описания использования в кроссовере последовательных фильтров, позволяющих по-иному взглянуть на формирование частотных полос громкоговорителей. Этому способу присущ ряд достоинств, позволяющих повысить качество звучания.
Для проверки этого решения проведена модернизация акустической системы «Радиотехника S-50B». С этой целью были взяты две работоспособные колонки, разница в звучании которых практически отсутствовала. Эффективность вносимых изменений проверялась сравнением результатов прослушивания переделанной колонки с контрольной. При проведении испытаний использовался модернизированный усилитель «Радиотехника У-7101». Дополнительно внесены изменения в комплектацию и конструкцию некоторых элементов АС.
Схема модернизированного варианта АС (плата индикации не показана) приведена на рис. 2. Как видно из схемы, произведена замена динамической головки 6 ГДВ-1-16 на изодинамическую 10 ГИ-1-4. Эта головка имеет более совершенные технические характеристики и большую мощность.
Использование последовательного фильтра позволяет сочетать в различных полосах головки с разным номинальным сопротивлением. Это свойство в данной ситуации оказалось очень кстати.
Коррекция отдачи на ВЧ осуществляется подбором резистора R1. Среднечастотная головка 20 ГДС-1-16 имела множество нареканий на качество звучания. Многие авторы предлагали немало способов для его улучшения. Применение теннисных шариков и переклейка пылезащитного колпачка к существенным изменениям звучания не приводила. Но стало очевидным, что малая жесткость колпачка являлась одной из причин претензий.
Поэтому доработка началась именно с неё — пылезащитный колпачок был покрыт двумя слоями растворённого в ацетоне целлулоида. Жёсткость колпачка при этом существенно выросла, фактически произошло армирование купола. Далее на купол колпачка был приклеен рупор подходящего размера, который несколько улучшил звучание головки на частотах выше 4000 Гц.
На отдачу головок влияет величина остаточной намагниченности установленных магнитов. Для проверки эффективности введения дополнительного магнита две динамические головки были скреплены диффузорами навстречу друг к другу. На одну из головок подавался сигнал от генератора ЗЧ, а вторая головка была подключена к милливольтметру. Устанавливая дополнительный магнит в необходимой полярности к основному магниту, можно убедиться, насколько будет эффективно дополнительное магнитное поле.
Устанавливаем среднечастотные динамики. В испытываемой мной головке отдача увеличивалась на 2 дБ. Дальнейшее увеличение числа магнитов эффекта не имело, поэтому к основному магниту был приклеен только один магнит. Общий вид доработанной СЧ-головки показан на рис. 3.
На низкочастотных головках проведение этой операции не выявило необходимости в дополнительных магнитах. После демонтажа ненужных элементов детали нового кроссовера размещены на его прежней плате (нумерация элементов изменена).
В соответствии с новой схемой кроссовера (см. рис. 2) добавлены только конденсатор С1 6,8 мкФ на напряжение 160 В (К73-11) и катушка L2 индуктивностью 0,3 мГн; всё остальное на плате уже было. Кроме того, были изменены номиналы мощных резисторов (R1) для выравнивания отдачи ВЧ-головок. На рис. 4 показана установленная в колонку модернизированная плата фильтров.
Объём звукопоглощающего материала увеличен в каждом корпусе на 50 %, а в стакане СЧ-головки — на 70 %. Отсчёт производился от заводских значений установки поглотителя. Имеющийся в корпусе звукопоглотитель (вата в сетке) сосредоточен в верхней части колонки, а добавочный свёрнут в тряпичный мат и размещён на задней стенке за НЧ-головкой. ВЧ-головка развёрнута на 90° относительно рекомендуемого в связи с необходимостью вписаться в облик декоративной панели с решёткой.
Если этого не сделать, то часть щелевых отверстий излучателя будет закрыта панелью. В этом случае придётся вносить изменения в конструкцию панели, что весьма непросто. Я прослушал оба варианта расположения головки и, не отметив заметных изменений в диаграмме направленности, принял вариант горизонтального расположения щелей головки.
Дополнительный рупор в СЧ-головке и оптимизация расположения АС позволяют смягчить противоречие, но не исключают применения и рекомендованного производителем варианта.
Практически разметка под установку головки была осуществлена следующим образом. От верхней точки окружности контура СЧ-головки отложено 4 мм вверх и проведена линия, которая являлась нижней границей установки ВЧ-головки. Далее вычерчены остальные линии разметки по размерам периметра головки и проведено выпиливание отверстия. Крепление головки осуществлено посредством двух лапок, которые подтягивали её при закручивании винтов.
Герметичность установки обеспечена уплотнителем, расположенным по периметру задней панели излучателя. В качестве уплотнителя использована резиновая трубка с клеевой полоской, которую применяют для герметизации дверей и окон. Такой же уплотнитель применён при установке остальных головок. Процесс завершения установки головок показан на рис. 5.
Некоторые изменения внесены в конструкцию декоративной панели и решётки группы излучателей СЧ—ВЧ. Они необходимы для сокрытия следов от круглого отверстия прежней головки и организации рупора для новой. Обратная сторона декоративной панели с внесёнными изменениями показана на рис. 6. Общий вид завершённого изделия показан на рис. 7.
Результаты практического сравнения двух колонок показали хорошо различимое преимущество модернизированного варианта. Звучание стало более рельефным, улучшились импульсные характеристики. Стала очевидной его большая эмоциональная детальность. Стыковка полос, атаки в звучаниях музыкальных инструментов и тембры — всё изменилось в лучшую сторону.
5 комментариев: Модернизация Radiotehnika S-50B
Мне кажется, что для улучшения отдачи среднечастотного дина на высоких частотах лучше было бы наклеить на керн медный колпачок, ведь он противодействует росту импеданса на ВЧ. Так же, мне не понятно, зачем менять старую пищалку на новую, ведь 3ГД-2 славится мягкостью и сбалансированностью своего звучания.
Несколько смутил шильдик в верхнем левом углу последней фотографии… Может, статью предполагалось назвать как Radiotehnika S-50B модернизировать до уровня JVC?
Интересно, а чуйка СЧ/НЧ в этом фильтре согласована, особенно после модернизации СЧ? Вероятно нет. Где замеры до и после? Чего с чем сравнивать-то?
И снова, не единого, даже хреновенького замера…
А острая направленность 10ги, куда-то делась?
Как изменился горб у 20гдс, ушёл?
Полезности, просто ноль, опять “мамой клянусь”)
Я сделал проще.Резистор R2 5.6 Ом заменил на 2.2 Ом,а катушку вообще убрал.
Звук стал намного сочнее и прозрачнее. Если закорачивать R2 то слишком высокий подъем на голосовых частотах.
Источник
Доработка s50b своими руками
Radiotehnika S-50b, реставрация и доработка в активную АС.
Автор: Сергей Коршак
Опубликовано 19.09.2010
Великолепные пятидесятые, эх, как я хотел их послушать. Давно хотел. Но купить их не мог. Уж слишком цена зашкаливала. Не по карману мне это было. С тех времен много воды утекло. Знакомые подарили S-70, которые я все пытался довести до совершенства, меняя среднечастотники и усовершенствовав оконечник УНЧ-50-8. Но не хватало мне новизны. Не любитель я слушать одну и ту же акустику, люблю, когда ее много и у каждой свое звучание, тоесть свое АЧХ и у каждой акустики она уникальная, но бывают часто и совпадения.
И вот, хорошо наигравшись с S-70, я решил открыть газету и поискать объявление о продаже S-50b. Нашел очень заманчивую цену в одном из объявлений. Решил съездить и посмотреть. Когда приехал на место, то увидел что акустика в убитом состоянии. Она играла, но была с виду убога. Много потертостей и царапин + счесаны углы, как будто по ним молотком били. Я поторговался и забрал колонки домой за 100 гривен(380 рублей). Дешево вышло по моим подсчетам. Привез эту акустику домой и начал слушать. Звук очень понравился. Хоть там среднечастотник и 20ГДС, но звук у него был вполне приемлемый. К пищалкам претензий не возникло. НЧ — головка отдавала приятные мягкие басы. В общем, хорошая акустика, не соврали советчики. Но убитое состояние ее, меня удручало, с этим надо что-то делать. Реставрировать, конечно, как реставрировал S-70 и S-30. Способ тут не хитрый. Берем шпатлевку акриловую и начинаем заделывать счесанные углы и вмятины. С углами конечно тяжело. Тут надо сформировать красивый угол под 90 градусов, «дрессируя» шпатлевку шпателем. Но есть более гуманный способ — насадить чуть больше шпатлевки на угол и дождаться пока она полностью засохнет, потом завернуть наждачную бумагу в прямоугольный ровный брусок и полировать, пока не получим красивый, ровный угол. Так я и поступил при реставрации. После всех работ покрыл тонким слоем лака те места, где шпатлевал, а после высыхания лака — протер всю колонку слегка влажной тряпкой и начал приклеивать пленку. Да-да, ту самую самоклеющуюся пленку, цветом под редкие пароды деревьев, хотя никто не запрещает приклеить пленку цвета мрамора или слоновьей кости.
Но мне в мысль пришла не просто идея реставрации данной АС, а доработка ее из пассивной акустики в активную! На подобие S-70. Это решает все проблемы с размером места и транспортировкой. Пассивный вариант подключения тоже никто не отменяет, подключай свой усилитель на здоровье.
По сути, весь усилитель, что, будет встроен в колонку, представляет собой сам оконечник и блок питания. Блок питания состоит из трансформатора и платы выпрямителя, на которой также располагается батарея конденсаторов большой емкости для снижения пульсаций выпрямленного напряжения. Вот, по и все. Теперь надо определиться с усилителем. Отправился я бродить по «интернетам» и в недрах одного форума я нашел усилитель, который носил название — Шушурин. Очень много людей его хвалило за качество звучания и легкость сборки.
Симметричный усилитель, в котором предвыходной каскад работает в классе «псевдо А», тоесть к выходникам входного каскада следует прикрутить относительно не малые радиаторы. Тем не менее, меня привлек этот усилитель, и я решил его собрать. Также в этой ветке форума я наткнулся на такие цифры.
«Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0.03, -0.10
Уровень шума, дБ (А) -85.6
Гармонические искажения, % 0.0047
Выходная мощность 50Вт на 4 Ом
На мощности, близкой к максимальной гармонические искажения не превышают 0.01%»
По словам форумчан эти показатели были измерены в симуляторе Майкрокап.
На следующий день я уже изготовил печатную плату и в тот же вечер спаял этот усилитель. Поставил одну пару выходников и подал напряжение от 30 вольтового 100 ватного БП. Усилитель завелся с первого раза. Далее следовало его настроить. Для тех, кто не знает — я расскажу, как правильно сделать первый старт и настроить усилитель.
1) Перед первым включением нам необходимо убедиться, что движок переменного резистора установки тока покоя вывернут на максимальное сопротивление. Так же убедиться в том, что все транзисторы выходного каскада, которые сидят на одном радиаторе — полностью изолированы от него с помощью диэлектрических термо-прокладок или слюды и при прозвонке их коллекторов с радиатором — мультиметр показывал 1 на дисплее, тоесть бесконечность. Далее, нам необходимо «безопасно» включить усилитель, ато мололи, вдруг где-то транзистор не той цоколевкой поставлен. Фейерверк получить элементарно. Итак, в разрыв положительного и отрицательного плеча питания усилителя включаем по лампочке 220 вольт. Включаем питание усилителя. Если лампочки ярко горят — значит где-то у вас бяка с монтажом, а может деталька бракованная. Если лампочки не горят или горят очень тускло, значит, у вас должно быть все в порядке. Замеряем постоянное напряжение на выходе. Если оно не превышает 100 милливольт, значит пока все идет в правильном направлении. Далее надо подключить динамик к выходу. Динамик желательно не нужный, чтобы потом не жалеть, ато от форс-мажора никто не застрахован. Итак, присоединяем динамик к выходу и подаем сигнал на вход. Если сигнал усиливает нормально, то это хорошо. Далее приступаем к настройке усилителя
2) Переходим к настойке усилителя. Снимаем лампочки и подключаем питание напрямую. Даем усилителю прогреться 10-15 минут. Потом в разрыв плюса питания усилителя включаем мультитестер, а если точнее быть — миллиамперметр и начинаем крутить движок переменного резистора до тех пор, пока миллиамперметр не покажет на дисплее 80 мА. Ток покоя установлен. Идем дальше. Нам необходимо установить постоянное напряжение на выходе так, чтобы оно было как можно ближе к нулю. Для этого подключаем на выход усилителя милливольтметр и начинаем крутить движок переменного резистора до тех пор, пока не найдем ту золотую середину, где постоянное напряжение будет около нуля или максимально близко к нему. Мне, например, удалось на одном канале установить до 2.5 милливольт. На втором до 4мВ.
3) Если у вас есть осциллограф, то настоятельно рекомендую на выход подключить 4 или 8 Ом нагрузку, можно опять же динамик не нужный. (Но если у вас есть кучка мощных резисторов, то вы их можете соединить последовательно/параллельно и таким образом склепать себе нагрузку для проверки усилителей.) На вход подаем синус в 1 килогерц от генератора синусоидального напряжения. Можно воспользоваться звуковой картой компьютера. Нам не нужна супер точность, мы просто проверяем на возбуд усилитель. Далее подключаем массу осциллографа к земле усилителя, а щуп к выходу. Подаем синус и смотрим что у нас на осциллографе. Если экран осциллографа показывает чистый ровный синус без ступенек и прочей гадости, значит, ваш усилитель готов к эксплуатации.
Итак, усилитель настроен и готов к работе.
Звук усилителя мне очень понравился, звучит ярко на СЧ и ВЧ, басы отбивает нормально. Для моего музыкального направления -ElektroHouse, то, что нужно. В качестве радиатора я применил радиатор от усилителя Амфитон A1. Усилитель испытали, работает замечательно, теперь переходим к блоку питания.
У меня как раз валялось дома два припасенных ТС-250, снятых со старых ч/б телевизоров. Берег для постройки мощного усилителя в красивом корпусе, но в итоге проект был заморожен, а трансформаторы перекочевали в БП усилителя для S-50. Почему именно ТС-250? За не имением выбора. В нашем городе трансформаторы продаются по таким высоким ценам, что дешевле купить по объявлению в газете не рабочий советский телевизор и оттуда вытащить этот трансформатор, к тому же еще и деталек можно набрать. Так я и поступил. Перематывал я ТС-250 на напряжение в 30 вольт переменки. После диодного моста и конденсаторов напряжение должно было составлять около 40 вольт, тоесть 30*1.41- (1.5 — 2) В (падение напряжения на диодном мосту). При таком напряжении усилитель отдаст около 100 ват на 8 Ом, притом всего на одной паре выходников 2SC5200/2SA1943. Этого вполне хватит для S-50b, даже с хорошим запасом выходит.
Принципиальная схема БП
Классика.
Пару банок для снижения пульсаций, на выходе + шунтирующие конденсаторы от помех.
На практике у меня стоит диодный мост на 10 ампер 1000 Вольт, соединенный толстыми, короткими, медными проводами и прикреплен болтом к печатной плате. На плате предусмотрено 3 посадочных места в плечо под конденсаторы 4700 мкФ Х 50В. У меня стоит по два в плечо, по моим расчетам если ставить третий, то он будет только в избытке, а конденсаторы высокоемкостные на большое напряжение нынче дорогие, не будем удорожать конструкцию без соответствующей отдачи.
Итак, теперь мне нужно было подумать, куда я смогу поместить конструкцию, чтобы она не влияла на звук колонок, особенно на отдачу по басам. Выбор места был очевиден и он меня не сильно радовал, но что поделаешь, никто не говорил, что будет легко.
Такое расположение имеет свои минусы, например большая трудность в креплении и сборке, но, тем не менее, я согласился на этот вариант.
Итак, оконечный усилитель с радиатором, трансформатором и выпрямителем должны были крепиться на дощечку, а далее помещены в колонку через отверстия НЧ динамика. Но у меня ничего не вышло. Дощечка проходила через отверстие, но с закрепленной электроникой — нет. Тогда был придуман следующий способ. Вся конструкция заранее собирается вне колонки. Подстраиваем всю компоновку и заранее сверлим отверстия для саморезов. Проверяем на стабильность конструкцию, все-таки она у нас будет не в бункере лежать, а в колонке, где очень сильные вибрации могут создать скрипы и звоны от плохо закрепленного радиатора усилителя или трансформатора.
После подгонки конструкции вне колонки можем приступать к сборке. Пустая дощечка помещается в колонку, потом через отверстие НЧ динамика я устанавливаю все детали и креплю их саморезами в заранее просверленные места. Коммутирую блоки. Потом хорошо закрепленную на дощечке конструкцию протаскиваю в самое переднее пространство колонки, как показано на рисунке выше. Намертво прикручиваю шестью длинными саморезами дощечку с усилителем, выпрямителем и трансформатором. Конечно, прикрепить конструкцию в верхней части акустики было очень нелегко. Очень было трудно просунуть руки и прикручивать саморезы к 20 миллиметровой задней стенке из ДСП. Но результат превзошел все ожидания. Трансформатор был прикреплен намертво, не говоря уже о радиаторе усилителя и блоке выпрямителя.
Близкое расположение трансформатора к усилителю никак не влияет на его работу. Фон 50 герц отсутствует.
Теперь перейдем к коммутации усилителя к входу и питанию, а так же поговорим о других мелочах.
Усилитель расположить в колонке нам удалось, надо его подключить. Я просверлил на задней части колонки 4 отверстия, а именно — для крепления выключателя типа — кнопка, гнездо предохранителя, входа, а так же отверстие для шнура питания.
Я скомутировал все провода внутри колонки, предварительно скрепив их изоляцией, чтобы не болтались, во всем должен быть порядок. Так же я добавил еще одну мелочь — выкинул клип-детектор по причине его ненадобности, а на его место поставил красный светодиод, который припаял через резистор на 5.1килоОм к блоку питания. Мелочь, а приятно. Потом я поменял расположение дощечки фильтров, немного поднял вверх и расположил вертикально относительно прежнего положения. Способность прослушивания колонок в пассивном режиме сохранил.
Ну, вот и все готово. Теперь перейдем к прослушиванию. Подключаем вилку в розетку и легким нажатием на кнопку, что находится на задней стенке, включаем внутренний усилитель . Загорается красный светодиод, сигнализирующий о работе блока питания. Подключаем шнур от источника сигнала к входу, что так же расположен на задней стенке и наслаждаемся приятным звуком.
Я слушал, а точнее сейчас в данный момент слушаю, пока пишу статью электронную музыку — Above & Beyond — Trance Around The World 337 выпуск, если быть точным. Звук, как для советских колонок — отличный, сказать ничего отрицательного не могу, я слушаю на маленькой и средней громкости обычно. Внешний вид впечатляет, если бы вы только видели что эти колонки из себя представляли, когда я их купил — вы бы ахнули, жаль что фотографию не сделал, фотоаппарат поломался на тот момент. Очень трудно поверить, что месяц назад эти колонки я привез убитыми с окраины города из какой-то маленькой деревни, где они стояли в какой-то полуразваленной хате.
Еще пару фото, сделанных во время создания проекта
Источник