Опыт эксплуатации и модернизации дорожного велосипеда
Посмотрев рубрику про велосипеды на Usamodelkina.ru, я обратил внимание, что никто не обращает внимания на модернизацию старых велосипедов. Так как у меня имеется опыт модернизации старого велосипеда, я решил поделиться опытом модернизации и эксплуатации старого дорожного велосипеда. От велосипеда, выпущенного в начале прошлого века, остались рама, вилка и переднее колесо. Все остальное покупалось по мере необходимости.
На велосипеде жены установил усиленное заднее колесо. Толщина спицы у него 3 мм.
Главная деталь велосипеда, его «хребет» – это велосипедная рама. Я вынужден был заняться восстановлением старого велосипеда в девяностые сложные годы, хотя «наши» некоторые журналисты почему — то называют их «святыми», «лихими». Забравшись на чердак родного дома, я обнаружил там несколько велосипедов. Велосипеды были в разной степени неработоспособности. Восстановить удалось старейший из них.
Рама у самого старого оказалась легче, да и прочнее, как показало в последствии время. Работает эта велосипедная рама у меня тридцать лет, да и до девяностых я думаю не меньше она «проходила». Дорожный велосипед с одной скоростью считаю рабочим, а современные велосипеды с несколькими скоростями – « для покататься».
Я передвигаюсь на своём велосипеде фактически ежедневно с ранней весны до поздней осени на дачу и с дачи. Катаюсь на велосипеде не один, с женой. Так вот. Один велосипед пришел в негодность. Разрушилась рама. Пришлось купить новый. А через некоторое время пришлось менять на нем вилку.
При эксплуатации основные проблемы создавали следующие узлы:
— педальная ось с подшипниками с деталями крепления их к раме,
— шатун без звездочки в месте его крепления к педальной оси с помощью клиньев.
Родная ось была изношена, подшипники держались около месяца. Купил новую ось в магазине и подумал, что я решил проблему. Через два месяца эксплуатации приходилось менять эту «новую» ось на старую «родную» ось, поэтому мне не хотелось брать в магазине такую же ось. Покупал ось другого производителя. Но менять старое на новое мне пришлось несколько раз. Как я понимаю, у нас, а может быть в Китае, совсем забыли о закалке и цементировании стали. Поэтому мне экономически выгоднее было менять подшипники и ездить с родной осью. Пришлось купить запасных подшипников с запасом. Покупал даже набор: ось, чашки каретки, подшипники.
Правая чашка каретки с большим износом.
Открутить правую чашку каретки можно рожковым ключом номером 36.
Правая чашка каретки и рожковый ключ номером 36
Узел крепления педальной оси с шатунами педалей с помощью клиньев оказался тоже проблемным по тем же причинам. Металл клиньев казался пластилиновым. Проблему отчасти решили шатуны с креплением на квадрат и ось под них.
Год назад увидел я в магазине набор для модернизации.
Поискал производителя в сети. Нашел. Чертежа там не нашел. Набросал чертеж. Прошу отнестись с пониманием. Чертил последний раз давно. Пригодился наконец мне штангенциркуль.
Подшипники из набора имеют маркировку 6202Z. В СССР тоже был подшипник с маркировкой 6202Z. Но эти подшипники разные.
Чертеж 2 В середине подшипник из СССР.
Чертеж 3 В середине подшипник из СССР.
На фотографии выше я посчитал количество полных витков. Их оказалось 12.
Резьба на подшипниках метрическая М35х1, не гостовская.
Измерил я также размеры нашего подшипника 6202Z.
Диаметр нашего подшипника равен 35,1 мм. Ширина подшипников из набора равна 10,75 мм. Диаметр внутреннего отверстия равен 15, 05 мм.
Диаметр подшипников из набора равен 34,8 мм. Ширина подшипников из набора равна 13,95 мм. Диаметр внутреннего отверстия равен 16, 05 мм. Толщина посадочной площадки на оси равны 16,2 мм.
16,1 — 16, 05 = 0,05 мм. Следовательно, подшипники предстоит запрессовывать на ось. Я один подшипник запрессовал заранее, второй пришлось запрессовывать с помощью резьбы. Использовал модернизированный (подточил) «семейный» ключ.
Модернизированный «семейный» ключ.
Хотел найти про запас болт. Походил по магазинам, но не нашел.
Диаметр болта – 7,85 мм. Длина резьбы 14,9 мм.
Болт с подшипником.
Установил набор для модернизации. Пришла дачная весна, лето и осень 2019 года.
Каретка в сборе.
Эксплуатация выявила несколько недостатков нового узла.
Откручивается левый болт. Стал применять фиксатор резьбы MANNOL 9927 Fix-Gewinde.
Но это решение работает не на 100%. Пришлось возить с собой торцовую головку на 14 мм.
Мобильное решение для подтягивания левого болта.
Разбивается также посадочное отверстие левого шатуна.
Для решения этой проблемы сделал следующее — приобрёл и установил комплект шатунов с креплением на квадрат. Длина шатунов у этого комплекта меньше, так же как и диаметр звездочки. Пришлось укоротить цепь. Снизилась динамичность. Но мне это понравилось.
Для демонтажа шатунов приобрел съёмник.
Съёмник для демонтажа велосипедных шатунов с педальной оси.
Планирую купить дорогой набор шатунов, дорогую цветную цепь, покрасить раму.
Есть такие наборы педальных шатунов, что стоят дороже двух колес в сборе.
Можно еще попробовать вместо каретки поставить картридж, но не уверен, что установится.
Буду рад, если мой опыт поможет модернизировать Ваш велосипед.
Удачи!
Источник
5 доступных и эффективных апгрейдов велосипеда
Превратите свой велосипед в идеальное средство передвижения!
Автор: Василий Попов
Любой велосипедист рано или поздно задумывается об апгрейде своего средства передвижения, и это правильно. Далеко не всегда, покупая велосипед, мы в полной мере можем предвидеть, как и где будем кататься.
Зачастую любителям хочется сделать езду более комфортной, увеличить расстояние и скорость передвижения. Также апгрейд может помочь выйти на новый уровень тем, кто решил перевести езду на велосипеде из хобби в спорт.
Но с чего начать? Замена какого навесного оборудования принесет наиболее заметный результат? Или проще сразу рассмотреть покупку нового велосипеда?
Эта статья подскажет вам сравнительно недорогие, но эффективные способы улучшить свой велосипед.
0. Настройка
Этот способ увеличить комфорт и производительность своего велосипеда, как ни странно, бесплатный, поэтому в нашем списке из пяти пунктов он идет под номером “ноль”. Да-да, вы не ослышались: денег тратить не придется, только немного времени.
Правильная установка высоты и угла наклона седла, положения руля и его высота могут на удивление сильно повлиять на комфорт езды. А чем удобнее нам сидеть на велосипеде, тем быстрее и дальше мы готовы ехать, не так ли?
Высота седла для большинства дисциплин и видов езды настраивается одинаково: в нижнем положении педали нога должна полностью выпрямляться, если поставить на педаль пятку. В обычном же положении, когда вы ставите на педаль переднюю часть стопы, нога должна быть чуть заметно согнута. Это позволяет снять лишнюю нагрузку с суставов и увеличить эффективность передачи усилия с мышц ног на педали.
Такие мелочи, как угол наклона и продольное положение седла, как ни странно, могут влиять на целый ряд негативных ощущений: онемение рук, дискомфорт в в области таза, усталость и боль в спине и даже в локтях. Если седло слишком наклонено вперед, мы сильнее опираемся на руки, вместо того, чтобы сидеть в седле. И наоборот — седло, откинутое назад, повышает нагрузку на низ поясницы и таз.
К сожалению, единого правила тут нет, всё слишком сильно зависит от вида велосипеда, ростовки рамы, длины рук велосипедиста и так далее. Определить комфортное для вас положение поможет метод проб и тестов. Сперва воспользуйтесь пузырьковым уровнем и выставьте седло ровно горизонтально. Покатавшись немного, прислушайтесь к своим ощущениям, плавно скорректируйте наклон и переместите седло чуть вперед или назад, если есть необходимость. Отличие в 2-3 градуса наклона и 5-10 мм положения может кардинально изменить ощущения при езде.
Также, в зависимости от вида велосипеда, можно поиграть с наклоном руля, высотой, если вынос руля регулируемый, положением манеток переключения скоростей.
1. Покрышки
Очень большую роль для скорости и наката играют покрышки, ведь именно они являются связующим звеном между велосипедом и дорогой или бездорожьем. Правильный выбор покрышек и оптимальное давление в них позволят избежать потери усилия, увеличить устойчивость и уменьшить количество проколов.
В России самым популярным видом велосипеда является горный хардтейл. Однако самая популярная среда езды — это город, для которого данный вид велосипеда не предназначен. Покрышки на таких велосипедах, как правило, широкие (от 2 дюймов и выше), накачиваются до 2-3 атмосфер, а рисунок протектора рассчитан на зацеп за мягкий грунт, а не на жесткое сцепление с гладким асфальтом. Как следствие, мы теряем накат, усилие, необходимое для разгона, увеличивается, сцепление на мокром асфальте оставляет желать лучшего, да и гудит такая резина при езде по твердому покрытию так, будто вы за рулем трактора.
Идеальным решением в таких случаях будет замена на «слик» или «полуслик» — более узкие и гладкие покрышки с менее выраженным протектором. Для езды по городу, грунтовкам и парковым дорожкам более чем достаточно ширины покрышки 30-40 мм (1,2-1,6 дюймов), а давление, которое держат такие покрышки, доходит до 6-7 атмосфер, что существенно улучшает скоростные характеристики и уменьшает вероятность прокола.
Большим преимуществом будет и вес — более компактные покрышки имеют меньшую массу, а инертность колес является важным фактором в легкости разгона.
Этот же совет работает и в обратную сторону. Например, вы перевозите городской велосипед на дачу для поездок по лесным тропинкам. Узкие и гладкие покрышки будут проскальзывать и вязнуть в мягком грунте, а на высоком давлении каждая кочка будет отдавать в седло и руль. Имеет смысл поменять покрышки на широкие внедорожные и понизить давление, чтобы мягче проходить препятствия на пересеченной местности.
Замена комплекта покрышек может обойтись всего в 1500-2000 рублей, а эффект будет очень заметен. Главное — не забудьте измерить зазоры в вилке и между перьями, в которые должны входить покрышки, чтобы не купить слишком широкие.
2. Трансмиссия
Те, кто знаком с понятием «groupset», при мысли о замене трансмиссии, как правило, хватаются за голову, ведь замена набора переключения скоростей — довольно дорогое удовольствие. Но мы рассмотрим лишь частичную замену, а именно, изменение соотношения передач.
Этот совет подойдет тем, кто даже переключившись на максимальную скорость, продолжает крутить педали на повышенном канденсе. Хочется разогнаться ещё сильнее, но, вот незадача: повышать передачу уже некуда, а сопротивление педалей всё ещё довольно низкое.
В таком случае имеет смысл посмотреть на кассету (задние передачи) и систему звезд (передние передачи) своего велосипеда. Чтобы увеличить усилие, можно заменить переднюю звезду на более крупную, либо поменять кассету на вариант с тем же количеством передач, но меньшим размером младшей звезды. Передние звезды бывают размером более 50 зубьев, а задние начинаются с 10-11.
Возможна и противоположная ситуация, когда вам часто приходится ехать в горку, а усилие даже на самой низкой передаче остается слишком высоким. Тогда поможет замена кассеты на ту, у которой самая большая звезда крупнее. Самые большие задние звезды имеют размер 48 и даже 50 зубьев, из-за размера их в шутку называют сковородками, но, как правило, для комфортного подъема хватает 34-40.
Естественно, при замене размеров звездочек, вам придется изменить и длину цепи. Если вы уменьшили размер кассеты, достаточно будет укоротить цепь на несколько звеньев, но если вы пошли по пути увеличения, то нужно будет купить новую цепь подходящей длины.
Не помешает посоветоваться с веломехаником насчет совместимости кассеты или системы с вашими шифтерными манетками и переключателями, а также насчет оптимальной длины цепи.
Замена кассеты или системы обойдется вам в 1000-3000 рублей, а цепь стоит в среднем около 1000-1500 рублей.
3. Велоодежда
Принято считать, что велоодежда прежде всего служит комфорту, но это не совсем так. Разумеется, велосипедные футболки, джерси, куртки, шорты и тайтсы разработаны с максимальным вниманием к удобству — минимум трения, дышащие ткани, удобные карманы, удлиненный задний край на верхней одежде, мягкая подкладка под пятую точку. Всё это действительно помогает во время дальних поездок или интенсивных тренировок, но это далеко не единственный плюс.
Велосипедная одежда имеет еще и большое аэродинамическое преимущество — более облегающий крой и материалы, обладающие минимальным сопротивлением воздушному потоку, как ни странно, действительно дают прирост к скорости. По результатам разных исследований в аэротрубе, прирост в скорости составляет от 2 до 5 километров в час. Это не так существенно для прогулочной езды, но участникам даже любительских гонок такое увеличение скорости явно пригодится.
В любом случае, велоэкипировка нужна любому увлеченному велосипедисту. Для городских покатушек достаточно подобрать нижние шорты с мягкой накладкой для комфортной посадки и удобную футболку, что обойдется в 1000-2000 рублей. Любители скоростных заездов существенно улучшат результаты с помощью хорошего комплекта гоночной экипировки, цены на который начинаются от 3000 рублей.
4. Контактные педали
Переход на контактные педали — важный и, как правило, переломный шаг в жизни велосипедиста. Переломный не потому, что вы начнете чаще падать и ломать себе что-нибудь, а потому, что обратно на “топталки” вы точно не захотите возвращаться.
Преимуществ масса — это и увеличение эффективности педалирования, и более жесткое сцепление с педалями с практически нулевой вероятностью соскальзывания с них, а также, что самое главное, это повышенный контроль велосипеда.
Почему же все увлеченные велосипедисты не переходят на них?
Как правило, против контактных педалей приводят три аргумента: цена, удобство и безопасность. Разберемся со всеми тремя.
По поводу цены. Опасения обычно обусловлены тем фактом, что недостаточно купить только педали, нужна еще и специальная обувь. Однако, это не так уж разорительно: пару педалей и пару велотуфель в магазине Декатлон можно купить всего за 1699 и 2999 рублей соответственно. То есть, комплект обойдется вам меньше чем в пять тысяч рублей, а пользоваться им вы будете точно не один сезон.
Второй пункт — удобство. У тех, кто видел, как шоссейные гонщики стучат контактными педалями по асфальту, мог сложиться в голове образ велообуви как чего-то абсолютно непригодного при обычной ходьбе. Но это относится далеко не ко всем видам обуви. Чаще всего используют педали формата SPD — у них контактный механизм спрятан вглубь протектора и никакого дискомфорта при ходьбе не вызывает.
Ну и последний момент — безопасность. Начинающие велосипедисты боятся контактных педалей из-за вероятности не успеть выстегнуться при падении. Этот вопрос решается довольно легко: достаточно потренироваться один день в безопасной обстановке (парк, двор, свободная от машин парковка), и выстегиваться вы будете уже на автомате, не задумываясь.
Разумеется, не стоит сразу после обновки ехать кросс-кантри марафон, но пара дней спокойной и аккуратной езды помогут вам как следует освоиться.
Источник