Простой дрифт-трайк из дерева на 24В/250 Ватт
Предлагаю вашему вниманию уникальный вид техники – дрифт-байк или дрифт-карт. Отличительная его черта от обычного карта в том, что тут все три колеса поворачиваются! В итоге вы можете красиво заходить «в занос» при развороте. На таком карте можно выполнять различные интересные трюки.
Привод у самоделки идет на переднее колесо, а два задние взяты от тележек, они способны вращаться на угол 360°. Техника довольно безопасна, но при этом мощная и прочная, что позволяет ее испытать даже взрослому человеку.
В качестве двигателя используется агрегат на 24В мощностью 250 Ватт. Питается движок от двух аккумуляторов по 12В, которые соединяются последовательно. В конструкции предусмотрен контроллер, который позволяет с помощью ручки плавно увеличивать мощность, как на настоящем байке.
Рама изготавливается из дерева, это дешево, просто, да и вполне себе надежно. При желании карт можно покрасить, установить фары и прочие детали. Итак, рассмотрим подробнее, как же собрать это чудо техники.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— двигатель на 24В (MY1025) ;
— контроллер оборотов для двигателя (CHW24250);
— два аккумулятора по 12В;
— электронная ручка управления;
— кнопка (для включения/выключения зажигания);
— провода;
— доски;
— пластиковый тазик (для сидушки);
— винты, болты, резьбовые стержни, гайки и прочее;
— металлические хомуты;
— пару гвоздей;
— руль от велосипеда;
— колесики от тележек (два маленьких и одно большое);
— цепь и звездочки;
— крепежные уголки.
Список инструментов:
— дрель;
— шуруповерт;
— отвертки;
— строгальный станок (не обязательно);
— маркер;
— ножовка (резать доски).
Процесс изготовления карта:
Шаг первый. Изготовление задней оси
Задняя «ось» собирается очень просто, для этого понадобится кусок бруса или доска, но она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку. К концам прикручиваем колесики от тележки, они смогут вращаться вокруг своей оси. Для крепления используем винты по дереву и шайбы. Колеса лучше выбирать побольше, так как маленькие от обычных тележек по асфальту будут быстрее изнашиваться.
Шаг третий. Изготовление передней вилки
Для передней вилки нам понадобятся доски, автор их решил выровнять на строгальном станке. Первым делом сделаем кронштейн, который позволит закрепить вилку на раме. Для этого понадобится деревянный брус, сверлим вдоль него отверстие. В качестве оси будет использоваться длинный болт с гайкой.
Крепим эту деталь к вилке, для этого просверлим два отверстия в каждой из соединяемых сторон и забьем гвозди, откусив от них шляпки. Эти штифты не дадут детали смещаться на раме. А крепить мы будем деталь с помощью металлических хомутов. Просверлите для них щелевые отверстия в раме, а затем хорошенько притягиваем деталь к раме.
Можно собирать и устанавливать вилку, а собирается она очень просто – из досок. В качестве соединений используем винты по дереву. Устанавливаем вилку на раму и крепим болтом. Не затягивайте слишком сильно гайку, вилка должна вращаться свободно. После установки вилки можете также наметить места для крепления руля.
Шаг четвертый. Подготовка ведущего колеса и установка звездочки
В качестве ведущего колеса нам понадобится большое колесо от тележки или что-то подобное. Снимаем с него кронштейн и готовим ведомую звездочку. В ней нужно с помощью биты рассверлить отверстие под подшипник колеса. Далее берем маркер, намечаем места для отверстий и сверлим, у автора их три штуки. Потом переносим эти отверстия на диск колеса и в нем тоже сверлим отверстия.
Вот и все, теперь звездочку можно установить! Крепим ее с помощью трех болтов с гайками. Хорошо бы было использовать гровера, чтобы гайки не раскручивались.
Далее устанавливаем двигатель, он тоже крепится к вилке. Для крепления используем винты по дереву. Устанавливаем на звездочки цепь, если она получается слишком длинной, отрезаем лишнее и устанавливаем замочек. Вот и все, если цепь вдруг растянется и обвиснет, вы всегда ее сможете натянуть, отодвинув колесо дальше от двигателя.
Шаг шестой. Установка электроники
Первым делом устанавливаем на руль ручку газа. После этого можно установить и аккумуляторы, автор располагает их в верхней части вилки. Подключаем аккумуляторы последовательно, чтобы получить напряжение 24В.
После этого можно установить и контроллер, подключаем провода, а сам контроллер крепим винтами к вилке. Также вам нужно будет установить кнопку «зажигания» и подключить контроллеру. Если ее нажать один раз, контроллер включится, и ручка газа будет реагировать на команду. А если нажать еще раз, схема будет выключена.
После этого вы сможете протестировать, как все работает. Поднимаем ведущее колесо над землей и пробуем крутить ручку газа. У автора на видео колесо реагирует на команды довольно резво.
Что касается мощности байка, то ее более чем достаточно для такой легкой техники. Дети без труда ездят на нем вдвоем, но это еще не все, на байке вполне успешно проехался и показал, на что способен, сам автор самоделки.
Из улучшений было бы хорошо защитить электронику от воды, а также устроить защитный щиток на передней вилке со стороны водителя.
Вот и все, надеюсь, проект вам понравился. Удачи вам и вдохновений при изготовлении своего собственного дрифт-байка!
Источник
Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе жигулей
Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.
Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.
Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.
В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.
Как я улучшал свою первую машину
Я никогда не стремился к современным машинам: они мне неинтересны, слишком скучные. Мне нравилось что-то живое , что требует немного больше, чем просто сесть, нажать на педаль и поехать: люблю работать за рулем и не зависеть ни от каких электронных систем. Мне интересны старенькие или особенные авто, где нужно знать, как и куда нажимать.
До того как мне отдали жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.
Понизил центр тяжести. В дрифте, как и в большинстве автомобильных дисциплин, очень многое зависит от подвески. Поэтому первым делом я поменял задние пружины на более низкие и жесткие. Их делали на заказ, они обошлись мне в 1500 Р . Такие пружины позволили сместить вниз центр тяжести и уменьшить крены машины.
Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.
Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.
В мае 2014 года на свои первые заработанные деньги — 23 500 Р — я купил на «Авито» современный инжекторный 16-клапанный мотор, или по-простому шеснарь . Его сняли с разбитой переднеприводной Лады, которую решили не восстанавливать. Это давало моей машине 98 лошадиных сил вместо 56, которые вложил в нее производитель. Через полтора месяца мне подстроили электронный блок управления двигателем, ЭБУ. Я прямо около мастерской крутанул пару донатов — так называют заносы, при которых машина крутится вокруг своей оси, — и понял, что под педалью у меня теперь живет стая злобных гномов и нам с ними есть о чем повеселиться.
Установка шеснаря с переднеприводной Лады — самое простое и распространенное решение для классики, потому что он подходит по креплениям к старой коробке передач. Но в переднеприводной машине мотор расположен поперечно, а в мою надо было поставить его продольно, поэтому на разные детали для установки я потратил еще 20 000 Р .
Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ. Ремонт обошелся недорого: прокладку я купил за 700 Р , герметик — за 300 Р , головку блока проточили за 700 Р . Снял и поставил сам. Понял, что что-то делаю не так, и решил вернуться к литературе. С этого момента я стал регулярно дорабатывать автомобиль.
Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.
Проблему решил оперативно: купил за 7500 Р новый комплект тюнингованных рычагов. Они увеличивают колею — расстояние между колесами на оси — развал и кастор. Укороченные сошки дают больший выворот колес для движения в заносе. Для них я интегрировал б/у тормозную систему от ВАЗ-2110 , которую купил за 2500 Р . Также я выпилил арки крыльев болгаркой, чтобы они не задевали колеса. И приходилось что-то докупать к каждому выезду. Например, еще пару пружин за 1500 Р и пару амортизаторов за 2500 Р .
Заменил руль, поставил гидроручник и медные тормозные трубки. У жигулей 1974 года специфический большой руль: если в машине нет усилителя руля, таким легче работать. Я решил поставить новый — меньшего диаметра и удобнее в обращении. Он обошелся мне в 2000 Р . Также я докупил гидроручник за 2000 Р и медные тормозные трубки за 1500 Р . Все, как обычно, поменял сам.
Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.
Источник