Простой дрифт-трайк из дерева на 24В/250 Ватт
Предлагаю вашему вниманию уникальный вид техники – дрифт-байк или дрифт-карт. Отличительная его черта от обычного карта в том, что тут все три колеса поворачиваются! В итоге вы можете красиво заходить «в занос» при развороте. На таком карте можно выполнять различные интересные трюки.
Привод у самоделки идет на переднее колесо, а два задние взяты от тележек, они способны вращаться на угол 360°. Техника довольно безопасна, но при этом мощная и прочная, что позволяет ее испытать даже взрослому человеку.
В качестве двигателя используется агрегат на 24В мощностью 250 Ватт. Питается движок от двух аккумуляторов по 12В, которые соединяются последовательно. В конструкции предусмотрен контроллер, который позволяет с помощью ручки плавно увеличивать мощность, как на настоящем байке.
Рама изготавливается из дерева, это дешево, просто, да и вполне себе надежно. При желании карт можно покрасить, установить фары и прочие детали. Итак, рассмотрим подробнее, как же собрать это чудо техники.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— двигатель на 24В (MY1025) ;
— контроллер оборотов для двигателя (CHW24250);
— два аккумулятора по 12В;
— электронная ручка управления;
— кнопка (для включения/выключения зажигания);
— провода;
— доски;
— пластиковый тазик (для сидушки);
— винты, болты, резьбовые стержни, гайки и прочее;
— металлические хомуты;
— пару гвоздей;
— руль от велосипеда;
— колесики от тележек (два маленьких и одно большое);
— цепь и звездочки;
— крепежные уголки.
Список инструментов:
— дрель;
— шуруповерт;
— отвертки;
— строгальный станок (не обязательно);
— маркер;
— ножовка (резать доски).
Процесс изготовления карта:
Шаг первый. Изготовление задней оси
Задняя «ось» собирается очень просто, для этого понадобится кусок бруса или доска, но она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку. К концам прикручиваем колесики от тележки, они смогут вращаться вокруг своей оси. Для крепления используем винты по дереву и шайбы. Колеса лучше выбирать побольше, так как маленькие от обычных тележек по асфальту будут быстрее изнашиваться.
Шаг третий. Изготовление передней вилки
Для передней вилки нам понадобятся доски, автор их решил выровнять на строгальном станке. Первым делом сделаем кронштейн, который позволит закрепить вилку на раме. Для этого понадобится деревянный брус, сверлим вдоль него отверстие. В качестве оси будет использоваться длинный болт с гайкой.
Крепим эту деталь к вилке, для этого просверлим два отверстия в каждой из соединяемых сторон и забьем гвозди, откусив от них шляпки. Эти штифты не дадут детали смещаться на раме. А крепить мы будем деталь с помощью металлических хомутов. Просверлите для них щелевые отверстия в раме, а затем хорошенько притягиваем деталь к раме.
Можно собирать и устанавливать вилку, а собирается она очень просто – из досок. В качестве соединений используем винты по дереву. Устанавливаем вилку на раму и крепим болтом. Не затягивайте слишком сильно гайку, вилка должна вращаться свободно. После установки вилки можете также наметить места для крепления руля.
Шаг четвертый. Подготовка ведущего колеса и установка звездочки
В качестве ведущего колеса нам понадобится большое колесо от тележки или что-то подобное. Снимаем с него кронштейн и готовим ведомую звездочку. В ней нужно с помощью биты рассверлить отверстие под подшипник колеса. Далее берем маркер, намечаем места для отверстий и сверлим, у автора их три штуки. Потом переносим эти отверстия на диск колеса и в нем тоже сверлим отверстия.
Вот и все, теперь звездочку можно установить! Крепим ее с помощью трех болтов с гайками. Хорошо бы было использовать гровера, чтобы гайки не раскручивались.
Далее устанавливаем двигатель, он тоже крепится к вилке. Для крепления используем винты по дереву. Устанавливаем на звездочки цепь, если она получается слишком длинной, отрезаем лишнее и устанавливаем замочек. Вот и все, если цепь вдруг растянется и обвиснет, вы всегда ее сможете натянуть, отодвинув колесо дальше от двигателя.
Шаг шестой. Установка электроники
Первым делом устанавливаем на руль ручку газа. После этого можно установить и аккумуляторы, автор располагает их в верхней части вилки. Подключаем аккумуляторы последовательно, чтобы получить напряжение 24В.
После этого можно установить и контроллер, подключаем провода, а сам контроллер крепим винтами к вилке. Также вам нужно будет установить кнопку «зажигания» и подключить контроллеру. Если ее нажать один раз, контроллер включится, и ручка газа будет реагировать на команду. А если нажать еще раз, схема будет выключена.
После этого вы сможете протестировать, как все работает. Поднимаем ведущее колесо над землей и пробуем крутить ручку газа. У автора на видео колесо реагирует на команды довольно резво.
Что касается мощности байка, то ее более чем достаточно для такой легкой техники. Дети без труда ездят на нем вдвоем, но это еще не все, на байке вполне успешно проехался и показал, на что способен, сам автор самоделки.
Из улучшений было бы хорошо защитить электронику от воды, а также устроить защитный щиток на передней вилке со стороны водителя.
Вот и все, надеюсь, проект вам понравился. Удачи вам и вдохновений при изготовлении своего собственного дрифт-байка!
Источник
Drift Trike
Всем привет.Еще до нового года, мы с друзьями решили сделать себе розвлекуху. Вообще мы давно хотели сделать себе такой девайс, но в нашей команде то не было денег, то прямых рук.
Это было небольшое вступление, теперь по делу.
Начну с того, что объясню что это и зачем. Дрифт трайк это трехколесное транспортное средство, предназначенное для езды боком по небольшим площадкам или в случае с трайком без двигателя – с горки. В целом этими штуками балуются в странах развитого капитализма, и они даже есть заводского исполнения. В нашем же случае это полноценная самоделка. В интернете и тут на драйве есть информация как и что, так что думаю, что Америки я не открою, но опытом поделюсь.
З.Ы. Трайк участвовал вчера в выборах машины дня (совпало просто)
Вначале мы притарились трубами и трубогибом. Трубу мы использовали 25ю толщиной стенки 2мм, она подошла идеально.Для передней оси мы использовали обычное 26-е колесо от горного велосипеда с дорожной резиной, что хоть и бюджетно, но не совсем верно, так как очень важна площадь контакта колеса с покрытием, но об этом чуть позже напишу. Верным бы было поставить, так называемое, фэт колесо с многих точек зрения. Так как колесо от MTB то и вилка нужна для MTB. Вроде бы это не проблема, но мы решили поставить дисковый тормоз, а это уже ограничение в выборе вилки. Вторым ограничением является то, что она должна быть не амортизационной (жесткой). Под такие ограничения в основном попадают вилки для триала, а это совсем не бюджет. Но как не странно, вилка нашлась, причем новая и не дорого.Руль, вынос и рулевая тоже от велосипеда, тут каждый выбирает, что ему нравится, мы использовали то, что просто было «на балконе».Сидушку мы нашли на ОЛХ новой, контора занимается сиденьями для стадионов и остановок, но с радостью продали нам одну штучку, д��я нашей игрушки.
Вторым по важности, после трубчатой рамы, был двигатель. Тут шли дискуссии от чего его покупать, в конечном итоге был куплен новый китайский мотор LIFAN на 8 л.с. (ну почти 8). К нему сразу в качестве опции можно было заказать понижающий редуктор с центробежным сцеплением, то, что нам нужно. Тут немного еще объясню, почему двигатель новый, ведь можно было бы купить БУ и сэкономить денег, учитывая, что никакой коммерческой ценности эта игрушка пока не представляет. Цена на этот мотокомплект очень гуманна, и не нужно ничего придумывать, поставил на шкив звезду со шпонкой и в путь, все болт-он, а значит это экономит время и добавляет надежности. Разница в тысячу-полторы гривен (35-60 у.е.) между новыми и БУ может очень быстро растаять, при приведении в порядок старого мотора.
Задняя ось была куплена у друзей картингистов, вместе с колесами от того же карта БУ и к раме присоседилась с помощью подшипников UCP206, которые, по идее, сами центруются.Передача мощности осуществляется цепью между двумя звездами, одна на редукторе, вторая на оси. Обе они на шпонках и держатся довольно надежно.
Вот в принципе и все из основных составляющих.
Теперь по самому процессу изготовления. Вот видео всего процесса: там в принципе все показано более или менее, но ниже я дам текстовую версию с некоторыми тонкостями и пояснениями.
Перво-наперво, конечно же, нужно сварить раму. Так как стапеля нет, да и в принцпе мало у кого есть, варилось все на полу. Но некая технология все же есть. Для того чтобы выставить геометрию были использованы тонкие стальные прутики. После того как геометрия выставлена, прутики заменялись на трубы, и так шаг за шагом, пока не получится симметричная и ровная конструкция. Рулевой стакан был изготовлен самостоятельно, видел что их отрезают от поломанных рам, у нас ни поломанной стальной рамы, ни желания таким заниматься небыло. На самом деле ничего сложного, магия вальцевания молотком и все стоит и держится как нужно.Больше всего проблем вызвал угол атаки вилки, его нужно выставить сразу, так как на рулевом стакане сходятся две длинные продольные трубы, которые и есть основой рамы. Понятно, что можно потом отрезать и приварить под другим углом, но вот согнуть эти две трубы по другому уже не выйдет, если к ним приварить другие элементы конструкции. В общем нужно следить за клиренсом и параллельностью нижних труб к земле.Мотор и ось мы прикрепили к уголкам, так как у них есть плоскость и достаточная жесткость. Также в уголках были сделаны прорези, аля салазки, для регулировки натяжения цепи мотором. По началу все трубы были прихвачены парой точек. После проверки геометрии, сравнения ее со своими массогабаритными показателями и проверки того, что все навесное становится как нужно, уже было все надежно обварено со всех сторон. Больше всего времени занимали именно примерки и подгонки, так как в целом конструкция не очень сложная.Всего на весь трайк ушло 8м трубы.Двигатель мы достали из коробки, прикрутили к нему редуктор и заполнили емкости маслом, после чего завели на коленке и оставили «обкатываться». Там не было никаких подводных каменей вообще. Двигатель 4х тактный, поэтом масло и топливо заливаются отдельно. Так же в редуктор было залито масло отдельно, по рекомендации завода изготовителя.Управление дросселем с завода организовано на корпусе двигателя и оно подразумевает постоянный режим работы. Т.е. регулируется ползунком, и этот ползунок фиксируется отсутствием пружины. Мы добавили пружину и слегка отпустили фиксирующую ось гайку. Кстати место под пружинки и специальный упор, чтоб завести трос дистанционного управления тоже были с завода.Теперь об органах управления.Как было сказано в видео, по началу мы думали газовать ручкой от велосипедных тормозов. Самый длинный трос, который мы нашли в веломагазине (2м) оказался все же короткий и мы приколхозили проволоку от сварочника. Для первого выезда было норм, но неожиданное отсутствие возможности сбросить газ, сразу же заставило сделать упоры на раме, чтобы использовать трос из двух частей. Сразу же ручка была заменена на ручку газа от мопеда. И тут тоже важный совет, не ставить крутилку газа и ручку тормоза на одну сторону руля, очень не удобно и пару раз бывало так, что неопытный райдер газовал и тормозил одновременно.На моторе был тумблер, который включает зажигание. Мы перенесли его на щиток спереди из точки зрения безопасности.Связка мотор-редуктор работают очень просто, наваливаешь газ, мотор раскручивается и срабатывает центробежное сцепление, после чего трайк начинает ехать.По поводу езды. Без пары пластиковых труб ездить на нем невозможно, совсем. И руль и тормоза никак не помогут управлять трайком, так что сразу ищите большие пластиковые трубы. Связано это с тем, что на задней оси нет дифференциала, а площадь соприкосновения задних колес значительно превышает площадь соприкосновения с землей переднего колеса. Вот кстати и основная причина, почему нужно фэт колесо. Координально оно ситуацию не исправит, но трайк должен стать стабильней. Диаметр колеса от трайка 28см, труба вам нужна около такого размера. Мы за 3 полноценных вечера покатушек не вытерли пока и на 10% наши трубы, так что думаю пары образков вам хватит.Пока из поломок это только шпонка, которая прокрутилась в звезде редуктора, в остальном все ок.
Наблюдения:Возможно, мы не угадали с углом установки переднего колеса и нужно его сделать чуть более тупым, так как не сразу получается почувствовать грань перед разворотом. Ну и плавность реакции трайка на действия пилота тоже могла бы быть чуточку получше, так что сразу учитывайте этот момент, если будете повторять наш небольшой путь.Скорости, на которых происходит весь фан, не большие, так что можно смело давать кататься женам и детям. Единственное что мы еще добавим это бампера, как на картах, на всякий случай.В целом это реально фановая штука. Настроение подымается у любого человека. Не сказал бы, что это один в один как на машине, но физика процесса в любом случае похожа и это просто весело при этом намного дешевле и безопасней.Всего на постройку трайка ушло полноценных 2 дня по 10 часов. Нас было четверо, но работал, как это водится, в основном один.
В целом, в плане инструментов все кроме трубогиба можно найти либо у себя либо в соседнем гараже, так что любой при наличии рук и средств сможет построить себе такую игрушку и, поверьте, она того стоит.Дальше мы планируем его разобрать, покрасить и собрать заново.
Спасибо за внимание.
Запись пользователя Emigrant из сообщества Сделай Сам на DRIVE2
Источник