Дробокатка своими руками чертеж

Дробокатка своими руками чертеж

В общем получались в оснлвном кляксы, проволочки, чешуйки, даже получилась один раз чтото типа свинцовой ваты. Капал и в воду и в масло. Капал из консервной банки .

Меня не интересует идеальный шарик, меня интересует как можно ПРОСТО получит подобие дроби.

В поиск не посылайте, уже всё просматривал, книжки читал. Упор на слово ПРОСТО!

Капал в воду, в масло промывочное, в воду + масло.

А диаметр ячеек какой?

Не знаю, откуда у вас такая информация, но мои познания из общеобразовательных передач канала Дискавери Короче говоря, была передачка про дроболетейный завод которому «в обед сто лет», т.е скоко-та ему веков (короче старинный — щас не работает ). И главная фенька в этом заводе — дроболитейная башня. Так вот эта башня метров 30 высотой, и утверждение было, что высота нужна именно для того, чтобы свинец пролетел достаточное расстояние, чтобы достигнуть максимально возможной скорости при нормальном, земном тяготении. Тогда он сворачивается в шарик и остывая затвердевает. А вода внизу башни нужна была по словам авторов не для того, чтобы остужать, а чтобы не деформировались готовые, но еще горячие дробины от ударов о дно и друг друга.
Еще было сказано, что добться приемлемого качество было очень трудно и требовалась сортировка, т.к. дробины одинаковыми не получались. По причине этого перешли к катанной дроби, чего и вам желаю

В любом случае процесс лучше проводить на открытом воздухе или в хорошо проветривемом помещении. Потому, что в моём случае сильно воняет горелым хлебом, а в вашем, полагаю, жжёным сахаром.
Также в любом случае дробь потом приходится очищать от прилипших остатков охлаждающей жидкости.
Для достижения идеального результата её ёщё надо обкатать на грохале, отсортировать по размерам и потрясти в стеклянной бутылке с кусочком графита от мягкого простого карандаша. Вот тогда продукт получится красивый, круглый и чёрно-блестящий.
Процесс вообще-то трудоёмкий, малопроизводительный и я эту работу проделывал во времена дефицита. Сейчасто у нас в городе на Неве можно купить любой дроби. Холь твёрдой литой, хоть мягкой штампованной.

Источник

Дроболейка своими руками. Чертежи, ход работ

Дроболейка, своими руками изготовленная, — это одно из многих приспособлений заядлого охотника. Во-первых, некоторые пользователи делают самодельную дробь просто для удовольствия. Во-вторых, данный процесс позволяет существенно сэкономить, не потеряв при этом на качестве материала.

Литье мелкой дроби

Для изготовления дроболейки своими руками под мелкую дробь потребуется источник тепла, тонкостенный короб из металла (для плавки свинца), резервуар с водой и подставка с отбойником. Перед обработкой аккумуляторных решеток их необходимо очистить от окислов посредством простукивания напильником или отверткой.

Приготовленный свинец укладывают в твердую тару, хранят вдали от жилых помещений. В металлической коробке на шве между торцом и днищем проделывают отверстия малого диаметра. Чем меньше этот показатель, тем качественнее будет процесс изготовления требуемого изделия. Подставка с отбойником монтируется с расчетом до точки падения свинцовых капель порядка 15 мм.

Основной процесс

Дальнейшее изготовление дроболейки своими руками для мелкой дроби осуществляется поэтапно:

1. Берут стеклянный или металлический сосуд в виде банки, объемом 500-1000 мл.
2. Заполняют эту емкость до краев.
3. Данный резервуар помещают в блюдце или тарелку для сбора жидкости, вытесняемой дробью.
4. Дистанция от края отбойника до уровня воды в резервуаре не должна превышать 20 мм.
5. Частицы свинца массой до 100 г загружают в коробку, после чего включают нагревательный прибор.
6. После того как исходное сырье начинает плавиться, слегка постукивают по краям коробки отверткой или ключом.
7. Как только свинец начнет по каплям стекать через подготовленные отверстия, проводят корректировку угла наклона отбойника. Капли должны попадать на его верхнюю часть. При этом ткань на отбойнике должна быть постоянно влажной.

Рекомендации

В процессе изготовления своими руками дроболейки, фото которой представлено выше, необходимо исключить чрезмерный нагрев расплавленного свинца. Куски в массу погружают таким образом, чтобы не было резкого охлаждения заготовки в процессе вытекания смеси.

Большими порциями загружать свинец также не рекомендуется, поскольку это чревато повышением уровня жидкости и последующим ее вытеканием. Это нежелательно, так как может резко упасть температура свинцовой массы.

Полученную дробь советуют время от времени выгружать из приемного резервуара, чтобы исключить деформацию нижних элементов.

Дроболейка своими руками (чертеж устройства для изготовления средней дроби)

Следующий способ заключается в получении капли расплавленного свинца под давлением всей его массы. Из тигля капли скатываются равномерным потоком. Берется обтянутый фетром брусок из дерева (ширина – 60-70 мм, толщина – 10 мм). Его длина должна соответствовать аналогичному показателю между внутренними частями стенок сосуда. Фиксируется деталь за счет трения между стенками, что позволяет легко отрегулировать его положение. В процессе литья следует наблюдать за тем, чтобы фетр все время был влажным.

Рабочие отверстия в резервуаре проделывают ближе к краю. После пробивания первого гнезда льют смесь, определяя номер дроби. Затем делают остальные отверстия, изменяя их диаметр по нужным калибрам дроби. Как сделать своими руками дроболейку? Чертежи, представленные ниже, позволят детальнее понять особенности конструкции.

Изготовление дроби

Тигельная сковорода устанавливается на источник огня, отверстия должны наклоняться в сторону литья дроби. Пока идет плавка свинца, отверстие в таре необходимо заблокировать при помощи шила. Когда расплавленной смеси накопится достаточно, необходимо вынуть фиксатор и слегка обстучать бока тигля.

В сделанной своими руками дроболейке необходимо регулировать поток. Как только свинец стечет, отверстие нужно сразу же заткнуть шилом. В противном случае может возникать неравномерность потока либо образование спекшихся бляшек свинца. В сосуде дробь должна опускаться не на самое дно, а в небольшой сетчатый ковш (дуршлаг). Его легко можно сделать из алюминиевой ложки. Таким приспособлением удобно отсеивать брак и поддерживать оптимальный уровень воды.

Заключительный этап

Готовую дробь при помощи сита рассортировывают. После просеивания и распределения по номерам материал обкатывается специальным катком. Дополнительная обработка позволяет удалить из свинца твердые вкрапления, попавшие в состав при плавлении.

На финишной стадии потребуется провести тряску и шлифовку дроби в банке или бутылке. В емкость необходимо добавить графитовый порошок. В итоге такая дробь практически не отличается от заводских аналогов как внешне, так и по убойным параметрам.

Делаем крупную дробь

Представленный ниже чертеж дроболейки, своими руками изготавливаемой, демонстрирует конструкцию, оптимальную для литья крупных дробинок. В процессе следует запастись ведром или похожей емкостью на 10-12 литров. Кроме того, потребуется резервуар размером с консервную банку. В ней шилом пробиваются отверстия диаметром 0,4 мм. Банка помещается в ведро и фиксируется на растяжках.

Большой резервуар заполняется холодной водой, сверху на которую выливается дизельное топливо. В маленькую банку помещается свинец, а в ведре поджигается солярка. Дальнейший процесс прост: нужно постепенно подкладывать свинец и добавлять топливо. Дистанция между малой емкостью и соляркой не должна быть больше 50 мм. Средний размер дроби на выходе – «00». Чем меньше диаметр рабочего отверстия, тем мельче будут дробины. Стоит отметить, что за час вполне реально изготовить порядка 5 килограммов готовых патронов.

Особенности

Как сделать дроболейку своими руками, рассмотрено выше. Ниже приведено несколько полезных советов, которые пригодятся в этом процессе.

1. Каплевидная дробь весит больше шарового аналога с одинаковым диаметром.
2. Оптимальная скорость литья обеспечивается при тонком слое расплавленной свинцовой смеси над фильерой.
3. Расплавленную массу следует лить круговыми движениями, чтобы избежать преждевременного смешивания и застывания массы.

Если для литья используется кабельный свинец, в него необходимо добавлять аккумуляторный аналог, поскольку первый вариант отличается чрезмерной мягкостью.

Источник

Дробокатка своими руками чертежи с размерами

Литье мелкой дроби

Для изготовления дроболейки своими руками под мелкую дробь потребуется источник тепла, тонкостенный короб из металла (для плавки свинца), резервуар с водой и подставка с отбойником. Перед обработкой аккумуляторных решеток их необходимо очистить от окислов посредством простукивания напильником или отверткой.

Приготовленный свинец укладывают в твердую тару, хранят вдали от жилых помещений. В металлической коробке на шве между торцом и днищем проделывают отверстия малого диаметра. Чем меньше этот показатель, тем качественнее будет процесс изготовления требуемого изделия. Подставка с отбойником монтируется с расчетом до точки падения свинцовых капель порядка 15 мм.

Рама для багги Раптор 1500

Коллектив Багги Спорт имеет большой опыт в постройке автомобилей багги своими руками. Нами изготовлено более 150 шт. автомобилей различных моделей. Спортсмены баггисты неоднократно становились призерами Чемпионатов СКА, изготовленных нашим коллективом.

Будем рады помочь вам в решении проблем путем консультаций и предложением наших услуг по темам:

• рама мини багги своими руками
• чертежи автомобиля на базе ВАЗ 2108
• как сделать стекловолоконный (стеклопластиковый)кузов
• чертежи передней подвески мини багги, а также под двс ваз 2108 -2109
• расчет подвески самодельного авто
• какие комплектующие использовать при постройке мини багги для спорта

Вы всегда можете купить подвеску на багги в готовом виде или использовать подготовленные нами чертежи.

В данный набор входит:

1. Рама. Полностью проваренная с креплением передних и задних рычагов. Без крепления рулевого механизма и рулевой колонки. Крепление рулевого вала, уши под амортизаторы, уши облицовки, кронштейны под двигатель ВАЗ 21083, кронштейны под ремни безопасности и прочие детали лазерной резки прилагаются
2. На раме нет ушек облицовки, педального блока, верхних кронштейнов амортизаторов (варите под свои амортизаторы по месту)
3. Креплений двигателя и радиатора нет (каждый ставит свой радиатор) они обозначены на чертежах или фото
4. Рычаги передние: верхние и нижние с салейнт-блоками и посадочными местами под шаровые (можем установить ваши при условии, что они подойдут по габаритам)
5. Рычаги задние: верхние и нижние с салейнт-блоками и посадочными местами сборки SA16 (можем также установить ваши)
6. * Рулевой механизм установлен на раме
7. * Рулевые тяги с наконечниками по 2 шт. (какие наконечники оговариваем)
8. * Рулевой вал (рулевая колонка) установлен
9. * Все изготавливаемые нами детали вскрыты грунтом

* — пункты помеченные звездочкой выполняются за дополнительную оплату по согласованию сторон

• Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• vk.com/bondar763

Возможно рассмотреть вопрос экономии, при предоставлении вами узлов, деталей и материалов необходимых для данного набора.

Внимание! Данный вопрос рассматривается после заключения договора.

Настоящий набор позволяет Вам без особого труда собрать автомобиль Раптор 1500. Для этого необходимо приобрести все комплектующие (перечень прилагаем к набору) частично он находится ниже. Продумать свой вариант облицовки или использовать нашу разработку и с хорошим настроение начинать сборку багги. При необходимости в потребности чертежей – их цена уменьшается значительно, в пределах 25% от общей цены.

Стоимость базового комплекта 2000 у.е.* (зависит от курса валют).

При нашей установке по вашему заказу, например педального блока, сиденья, амортизаторов, поворотных кулаков, доработка поворотных кулаков – дополнительная оплата согласно прайс-листа.

Дополнительные работы по конструктору Раптор 1500: рама + рычаги подвески

1. Облицовка стальная составляющие металл Ст3, двух толщин 1,5 и 2мм (без покраски). Цена комплекта – 7500 грн
2. Облицовка стеклопластиковая (под покраску) цвет белый, серый или черный (по наличию геля) толщина пластика 2.5 — 3 мм
3. Качество отличное, работаем более 10 лет
4. Цена комплекта – 10000 грн
5. В обоих вариантах облицовка просверлена по месту, и к раме приварены уши облицовки
6. Установка креплений (ушей, кронштейнов) под рулевой механизм от Таврии (доработанный) Цена — 520 грн
7. Рулевой механизм от Таврии – доработанный под расчет рулевого механизма Раптор 1500, цена – 1250 грн
8. Установка серийной кулисы для переключения передач (Вам необходимо доработать КПП, чтоб шток выходил вперед КПП)
9. Цена кулисы – по факту закупки. Цена работы 350 грн
10. Изготовление кулисы для переключения передач со стандартной коробкой передач. Цена – 3000 грн
11. Изготовить все кронштейны для крепления двигателя и коробки передач и вварить в раму:
12. при жестком креплении двигателя без подушек. Цена 2200 грн
13. при креплении через подушки (подушки предоставляет заказчик). Цена 2500 грн

Процесс постройки в картинках

Посмотреть видео

Рамы, сделанные по нашим чертежам в картинках

Основной процесс

Дальнейшее изготовление дроболейки своими руками для мелкой дроби осуществляется поэтапно:

1. Берут стеклянный или металлический сосуд в виде банки, объемом 500-1000 мл.
2. Заполняют эту емкость до краев.
3. Данный резервуар помещают в блюдце или тарелку для сбора жидкости, вытесняемой дробью.
4. Дистанция от края отбойника до уровня воды в резервуаре не должна превышать 20 мм.
5. Частицы свинца массой до 100 г загружают в коробку, после чего включают нагревательный прибор.
6. После того как исходное сырье начинает плавиться, слегка постукивают по краям коробки отверткой или ключом.
7. Как только свинец начнет по каплям стекать через подготовленные отверстия, проводят корректировку угла наклона отбойника. Капли должны попадать на его верхнюю часть. При этом ткань на отбойнике должна быть постоянно влажной.

Рекомендации

В процессе изготовления своими руками дроболейки, фото которой представлено выше, необходимо исключить чрезмерный нагрев расплавленного свинца. Куски в массу погружают таким образом, чтобы не было резкого охлаждения заготовки в процессе вытекания смеси.

Большими порциями загружать свинец также не рекомендуется, поскольку это чревато повышением уровня жидкости и последующим ее вытеканием. Это нежелательно, так как может резко упасть температура свинцовой массы.

Полученную дробь советуют время от времени выгружать из приемного резервуара, чтобы исключить деформацию нижних элементов.

Чертежи багги своими руками — Поиск Авто

КириллЯ езжу на БаггиКиевская область, Киев

Предлагаем скачать чертежи Багги. С помощью этих чертежей вы смодете сделать багги своими руками. Тут Вы найдете фото чертежей рамы, всего багги для Барракуды, Пираньи и других модификаций.

Пишите свои пожелания в комментариях

Комментировать Похожие посты

Дроболейка своими руками (чертеж устройства для изготовления средней дроби)

Следующий способ заключается в получении капли расплавленного свинца под давлением всей его массы. Из тигля капли скатываются равномерным потоком. Берется обтянутый фетром брусок из дерева (ширина – 60-70 мм, толщина – 10 мм). Его длина должна соответствовать аналогичному показателю между внутренними частями стенок сосуда. Фиксируется деталь за счет трения между стенками, что позволяет легко отрегулировать его положение. В процессе литья следует наблюдать за тем, чтобы фетр все время был влажным.

Рабочие отверстия в резервуаре проделывают ближе к краю. После пробивания первого гнезда льют смесь, определяя номер дроби. Затем делают остальные отверстия, изменяя их диаметр по нужным калибрам дроби. Как сделать своими руками дроболейку? Чертежи, представленные ниже, позволят детальнее понять особенности конструкции.

Рама для багги своими руками

Чертежи багги своими руками

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

«Скачать чертежи для багги» (

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.2. Максимальный угол изгиба.3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:1. Фрезерный станок2. Коронка по металлу3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Изготовление дроби

Тигельная сковорода устанавливается на источник огня, отверстия должны наклоняться в сторону литья дроби. Пока идет плавка свинца, отверстие в таре необходимо заблокировать при помощи шила. Когда расплавленной смеси накопится достаточно, необходимо вынуть фиксатор и слегка обстучать бока тигля.

В сделанной своими руками дроболейке необходимо регулировать поток. Как только свинец стечет, отверстие нужно сразу же заткнуть шилом. В противном случае может возникать неравномерность потока либо образование спекшихся бляшек свинца. В сосуде дробь должна опускаться не на самое дно, а в небольшой сетчатый ковш (дуршлаг). Его легко можно сделать из алюминиевой ложки. Таким приспособлением удобно отсеивать брак и поддерживать оптимальный уровень воды.

Заключительный этап

Готовую дробь при помощи сита рассортировывают. После просеивания и распределения по номерам материал обкатывается специальным катком. Дополнительная обработка позволяет удалить из свинца твердые вкрапления, попавшие в состав при плавлении.

На финишной стадии потребуется провести тряску и шлифовку дроби в банке или бутылке. В емкость необходимо добавить графитовый порошок. В итоге такая дробь практически не отличается от заводских аналогов как внешне, так и по убойным параметрам.

Делаем крупную дробь

Представленный ниже чертеж дроболейки, своими руками изготавливаемой, демонстрирует конструкцию, оптимальную для литья крупных дробинок. В процессе следует запастись ведром или похожей емкостью на 10-12 литров. Кроме того, потребуется резервуар размером с консервную банку. В ней шилом пробиваются отверстия диаметром 0,4 мм. Банка помещается в ведро и фиксируется на растяжках.

Большой резервуар заполняется холодной водой, сверху на которую выливается дизельное топливо. В маленькую банку помещается свинец, а в ведре поджигается солярка. Дальнейший процесс прост: нужно постепенно подкладывать свинец и добавлять топливо. Дистанция между малой емкостью и соляркой не должна быть больше 50 мм. Средний размер дроби на выходе – «00». Чем меньше диаметр рабочего отверстия, тем мельче будут дробины. Стоит отметить, что за час вполне реально изготовить порядка 5 килограммов готовых патронов.

Постройка багги своими руками (26 фото+видео)

Фотоотчет от «рукастых» ребят, которые своими руками смастерили багги!

Мой товарищ предложил сделать багги, настоящую по правильному smile.gif Чуть покумекав я согласился на его провокацию. Товарищ на 99,9% приобретал детальки на баггуху, а я помогал сваркой-идеями-инструментами помещением и главное компанией (одному не по тяге все это делать)

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать…

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала «Моделист конструктор», называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца. Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета. Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом) Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли… Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит… Искусство

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%.Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Где то в процессе, появилась задняя подвеска. Это родные же запорожские рычаги с ступицами, а на родных «ушках», заранее заботливо отчекрыженных от кузова донора. Появилась возможность переехать ко мне в гараж, что мы и сделали. Потрудились дабы был свет, порядок и красота, ничего нахаляву не бывает.

Как стало Обращайте внимание на хай-тек технологию покраски стен (думали посветлей сделать, типа красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично красит в одном месте, второй в другом, краска неожиданно кончается (продавцы они такие продавцы… обещали что на весь гараж 10 слоев хватит ведра.. а реально…) и на этом мероприятие окончено))

Были сделаны передние рычаги и подвеска. Трубы рычов — тяги от задней подвески ВАЗ классики. С Сайлентблоками.Ушки на раме для сайлентов самодельные из металла 2мм.Крепления шаровой снизу — кусок вазовского рычага переднего.Шаровая ваз конечно.Сверху релевой наконечник ваз вместо шаровой.Втулка для регулировки развала вварена в верхний рычаг (делалась втулка у токаря)Так же у токаря делалась и проставка под верхнюю шаровую-наконечник (у них конуса разные)Изначально поставили аммортизаторы ИЖП 4 но это слишком слабый вариант.Позже сменили.Резина пока что какая есть, что бы катать.

Подвеска надо сказать была сварена не от балды. Кинематика рычагов вымеряна таким способом, что бы пятно контакта покрышки с дорогой всегда было максимальным. Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент когда конструкция уже хоть как то можно катать! Радости как у 7 летних детей.

Пламенное сердце, двигатель т.е. Примеряем. Крепления мотора и коробки передач остались заводскими, с небольшой модификацией.

Общая фотка с подвеской и самодельным ковшом из металло 0.8 по чертежам из нашего замечательно интернета (что бы мы без него делали?!)

Снова эротические фантазии на темы с крышей… Дизайн и инжиринг ( от слова инженер или инжир?))

Прошло время. Выбрали как будет красиво.

Космическая гравицапа. Снимок промежуточный бессодержательный прикольный.

Кстати вот крепления мотора поближе. Если что)

Начали делать педали, крепления бачков, цилиндров. Увы качественных фото процесса не осталось, или исписанные или в промежукте как тут. Но главное газ есть)) Также закреплена навскидку рулевая рейка. Этот момент долго регулируется, что бы шарики в рулевой рейке, были в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче говоря что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданчики рулевые ВАЗ 2107, очень удобная, и для безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет… Не делайте так, это опасно для все вообще)))) Радости океан конечно. Передние колеса нормальные, ваз, задние заз (вазовское то временный муляж для фотки, реально на заз ступицу только заз колеса)

Днище. Ибо нефик без него кататься, опасно. Лист металла, 0.8 по-моему. Изначально креплилось на саморезы с буром, но как показала практика — для этих целей они не годятся, выпадают от вибирации, и часто срезаются землей при прыжках и прочем. А потом еще загадка кто их соберет колесами… Позже днище было приварено точками. Кстати со старта проект варился электродами. И с переездом в новое жилье машинка создавались только полуавтоматом CO2 и проволка 0.8мм Удобнее, быстрее, легче, масса плюсов у этого вида сварки.

После первых испытаний надежды на компактные легкие аммортизаторы растворились. Поставили по два таких на сторону, стало лучше, ездили на них какое то время, но не то. Кстати краем глаза можете заметить что есть тросик газа, бачки сцепления, тормозов, трубки тормозов и закреплена качественно рулевая рейка. Такого рода моменты требуют много думалки и творчества, поэтому про фото забыли походу. На полу багги — линолеум)) Типа окультурили временно.

Где то походу делов прикрутили к заз мотору ваз генератор. Заз генератор слабоват честно скажу. Кстати лепили интересно. Приварили, крепления поехали за ремнем, взяли — померяли — не подходит чуть чуть. Обменяли приехали — не подхходит чуть чуть Обменяли — приехали — не подходить чуть чуть. Отрезали крепление, переварили, ремень подошел)))) Зарядка отличная.

Комфорт)) Ковер))) Но надо признать уже есть руль и валяющаяся неподключенная (никогда уже) приборка от ЗАЗа)

Кстати задняя подвеска выглядит так. Стойка-аммо от различный вазов, наборная солняка. Ремень ограничивает ход подвески, дабы не повыдергивать полуоси с коробки и шток аммортизатора Ушки крепления все те же самодельные из металла толщиной 2мм. Полуось удлиненная полой трубой (нельзя так делать, результаты позже)

Зародыш топливного бака, канистра 5 литров, год выпуска 1956! Отлично сохранилась! Позже возымеет горловину, модную крышку, трубки, датчик уровня топлива (поплавок)

Бензин, масло, тормозуха, бутерброды, все дела. Первый выезд на кроссовый трек! Дополню что установлен карбюратор ВАЗ через переходник, «порезанный» корпус фильтра воздушного на карбюратор, типа тюнинг с закосом на облегченный впуск, найден шлем, появился стоп-габарит, пробные фары и тумблеры корабельные. Зажигание, старт, фары.

Источник: nik-labs.ucoz.ru

Источник