Как сделать кахон своими руками — инструкция и чертеж
Перуанский перкуссионный инструмент кахон стал очень популярен в последние годы. Чтобы научиться на нем играть, не обязательно обладать высокими познаниями в музыке. Кроме того, кахон имеет характерное, весьма интересное звучание, что и привлекает музыкантов.
С виду этот инструмент устроен довольно просто – полая коробка с резонаторным отверстием, и установленными внутри струнами для характерного перкуссионного призвука, напоминающего звук рабочего барабана.
Несмотря на то, что на рынке можно найти множество готовых кахонов, а также специальных наборов для изготовления кахона самому, многие музыканты предпочитают создать свой инструмент с нуля. Как это сделать? Разберем по шагам.
Что вам понадобится
Фанера. Для изготовления пяти сторон коробки вам понадобится фанера, толщиной примерно 1.2 см. Из этого материала будет состоять основная часть инструмента. Такая толщина позволит кахону наверняка выдержать вес взрослого человека. Для тапы, стенки инструмента, по которой осуществляются удары, используют фанеру поменьше, толщиной примерно 3 мм. Во время игры тапа будет вибрировать, создавая звук, и тонкий материал здесь нужен как нельзя кстати;
Подструнник для рабочего барабана, обычная проволока, либо струны для гитары. Для создания необходимого характерного тембра кахона, внутрь него устанавливаются дополнительные элементы, в виде проволоки или подструнника для рабочего барабана. При ударе по кахону, эта часть конструкции создает треск, вибрируя вместе с тапой;
Деревянный брусок, толщиной примерно 30 мм, для крепления подструнника;
Резиновые или пробковые «пятачки», 4 штуки. Используются для изготовления ножек;
Струбцины и ремни для стяжки стенок кахона при приклеивании;
Саморезы, клей по дереву и гвозди;
Пила, шлифовальная машинка, наждачная бумага, шуруповерт, дрель и электролобзик;
Лак, либо другое лакокрасочное покрытие.
Изготовление полой коробки
Для изготовления стенок кахона, возьмите толстую фанеру, и распилите её на пять частей, следуя схеме ниже. Нижняя и верхняя части будут иметь размер 300 на 250 мм, боковые стенки – 500 на 300 мм.
Для того чтобы аккуратно разрезать дерево, используйте циркулярную пилу. Предварительно разметьте карандашом линии отреза, и, приложив к ним металлическую линейку, распилите фанеру.
Далее лобзиком выпилите тапу из тонкой фанеры. Её размеры будут 500 на 300 мм.
На стенке, противоположной тапе, сделайте резонаторное отверстие. Его диаметр должен быть примерно 12 см. Для этого разметьте будущее отверстие карандашом, затем просверлите небольшую дырочку на одном из его краев, чтобы продолжить выпиливать электролобзиком. После успешной процедуры, зачистите края окружности наждачной бумагой, либо шлифовальной машинкой.
Сделайте подструнник. Лучшим вариантом будет покупка готового подструнника для рабочего барабана. Пружина разрезается напополам, как на фото снизу. Далее, при помощи пилы, отрежьте деревянный брусок так, чтобы он входил внутрь кахона и мог быть закреплен на его боковых стенках, чтобы пружины могли быть прислонены к тапе изнутри. Затем срежьте один из углов бруска под 45 градусов.
Сборка кахона
Мы приклеим все стороны кахона друг к другу, а после усилим конструкцию, скрепив детали саморезами. Сначала собирается основной корпус, затем внутренности, и только в самом конце добавляется тапа. Итак, начнем.
Возьмите нижнюю и любую боковую часть коробки и приклейте друг к другу при помощи клея по дереву. Затем добавьте другую боковину и верхнюю сторону, чтобы сформировать корпус. Внимательно прочтите инструкцию по использованию клея и неукоснительно следуйте ей. Начните с основных стенок, оставив тапу и задник напоследок.
Для того, чтобы не ошибиться и приклеить части корпуса ровно, попросите друга помочь вам, либо установите внутрь корпуса временные бруски, ограничивающие движение стенок.
Для хорошей склейки детали необходимо хорошо прижать друг к другу. Используйте для этого строительные струбцины, либо ремни. Например, хорошо подойдет ремень для стяжки багажа.
Дайте конструкции хорошенько высохнуть, на это может понадобиться целый день. Склейте основной каркас, прежде чем добавите к будущему кахону задник, подструнник и тапу.
Приклейте задник так, чтобы резонаторное отверстие было снизу кахона. После окончательной установки задника, разместите подструнник внутри инструмента, приклеив его к боковым стенкам в верхней части коробки. Пружины подструнника должны выдаваться вперед, на место, где вскоре будет установлена тапа.
Установите тапу, приклеив её к остальному корпусу и закрепите при помощи саморезов, либо гвоздей. Не забывайте выждать достаточное время, чтобы клей высох и схватился.
Помимо клея, скрепите детали кахона при помощи саморезов. Это усилит конструкцию, гарантируя, что инструмент выдержит вес человека.
Последние штрихи над инструментом
Мы рекомендуем скруглить углы корпуса кахона сверху, где будет располагаться музыкант. Это хорошо скажется на удобстве и внешнем виде инструмента. Используйте для этого шлифовальную машинку либо напильник, стараясь сделать одинаковое скругление со всех сторон. Не переусердствуйте!
При помощи саморезов или гвоздей прикрепите ножки к нижней части кахона. Ножки нужны для амортизации инструмента, ведь во время игры музыкант не будет сидеть ровно и спокойно, а пробковые или резиновые прокладки помогут смягчить воздействие движений музыканта на инструмент, а также спасут от царапин.
После окончания сборки, мы также рекомендуем покрыть корпус лаком, либо краской. Вы можете попросить знакомого художника разукрасить инструмент, либо сделайте это сами. Уникальное оформление сделает ваш кахон неповторимым и выделит его среди других инструментов.
Если вы новичок, и не очень хорошо обращаетесь с инструментами
Если вы еще не совсем уверены в своем владении строительными инструментами или лакокрасочными материалами, то существует более простой способ самому изготовить кахон.
Фирмы-производители этих инструментов, такие как Meinl и Schlagwerk, имеют в своем ассортименте специальные наборы для создания кахона с нуля. В такие наборы входят все необходимые материалы, а также подробная инструкция по сборке, с которой вы точно не ошибетесь и останетесь довольны результатом.
Это отличный вариант для тех, кто только начинает самостоятельно изготавливать музыкальные инструменты, интересуется в создании поделок, либо хотел бы разбираться во всех нюансах производства кахонов.
Помимо материалов и бумажной инструкции, производитель позаботился и о видео, на котором подробно показан процесс сборки набора, шаг за шагом, от начала до конца.
Источник
Как сделать флейту (свирель) своими руками
Для изготовления нам понадобятся:
• Деревянная трубочка (тростниковая, бамбуковая, камышовая и др.)
• Кусочек дерева или пробка
• Сверла на 2; 4,2 и 6 мм и что-то, чем можно сверлить (шуроповерт, дрель, гравер)
• Надфиль
• Полотно для ножовки по металлу
Первым делом необходимо выбрать тело свирели. Подойдет любая полая трубка, будь то тростник, камыш или сантехническая ПВХ труба. Я нашел у себя отличную бамбуковую трубку.
Она не совсем круглая, внутренние диаметры 23 и 25 мм. Я отпилил 400 мм, такой длины будет флейта. Хотя нужно было отпилить 300 мм, я как обычно все перепутал.
С одного конца делаем вплотную два отверстия, границы которых должны располагаться на расстоянии 40 мм от края. Сначала я наметил отверстия сверлом на 2 мм, а потом рассверлил сверлом на 4,2 мм. Далее надфилем делаем отверстие прямоугольным, с длиной 5 мм и шириной 7 мм. И стачиваем одну сторону окошка под углом 30-45 градусов, все тем же надфилем. Это отверстие свистка. От остроты и гладкости скоса будет зависеть качество звука.
Далее делаем шесть игровых отверстий-клапанов (разметка была ранее). Первое отверстие будет в 60 мм от нижнего конца флейты, остальные с шагом 20 мм. Опять делаем отверстия сверлом 2 мм и рассверливаем сверлом на 6 мм. В обще, такие сверла подошли именно мне. Принцип настройки такой: чем больше отверстие, тем выше звук, поэтому рассверливать можно начинать с 4 мм. Главное не переборщить, ведь уменьшить отверстие уже не получится. Рассверливать нужно начинать с нижнего отверстия. При помощи тюнера настроим свирель в натуральном мажоре. Просверливаем нижнее и дуем, настраиваем по тюнеру, потом сверлим второе. Второе отверстие отстраивается при открытом первом и так далее. Должен получиться следующий ряд нот: ля диез, ля, соль, фа, ре диез, ре, до.
Все отверстия зашлифовываем наждачной бумагой, но очень мелкой, чтобы не повредить природную окраску бамбука. 
[/center]
Теперь, с того конца, где сделали отверстие под свисток, необходимо сделать скос. С края вниз отступаем 4-5 мм, и влево 40 мм. Скос делаем полотном для ножовки по металлу.
Втулку я сделал слишком маленькой. Она должна туго входить во флейту и надежно там сидеть. Пришлось проклеить термоклеем все пробелы. Саму втулку я промазал клеем ПВА, прежде чем вставлять во флейту.
На этом изготовление свирели заканчивается. Уже можно получить первые звуки. Опять же, это идеальный вариант для обучения. Так как хорошая свирель стоит не мало, не путать с блокфлейтой. А у нашей самодельной флейты приемлемое звучание, а процесс изготовления занял полчаса. Инструмент можно украсить на свой вкус, но у меня бамбук и так смотрится хорошо.
Источник
Духовые инструменты своими руками чертежи
Изображения
 | instr.jpg (256.4 Кб, 224 просмотров) |
| Этот пользователь сказал Спасибо amateur за это полезное сообщение: |
 | Amaz.rar (581.5 Кб, 61 просмотров) |
| Laza.rar (4.04 Мб, 39 просмотров) |
| Этот пользователь сказал Спасибо amateur за это полезное сообщение: | |
Некоторые предварительные выводы в пользу таких дудок.
Простота изготовления подкупает — проще не придумаешь, правда если есть саксофонный мундштук. У нас в Ростове подобный китайский мундштук в комплекте с лигатурой и колпачком один мой знакомый давеча приобрел всего за 450р. Но по сути это и будет ценой всей дудки. Ведь труба стоит копейки. 1м кажется рублей 20.
Дудка очень легко продувается и передувается. Очень отзывчивая дудка. Играется на ней очень легко, и легче чем на всех других дудках с саксофонно/кларнетными тростями, котрые мне пришлось пробовать/делать. Однако замечу, что все, о чем я говорил проверено и хорошо работает так, как я описАл с моей пластиковой тростью (самодельной из PPR). Попробовал поставить на нее камышовую Vandoren 2,5 (другой у меня нет сейчас). Что-то с этой трость неважные результаты получаются (шипит, очень тяжело раскачивается, передувается очень тяжело и с визгом), хотя на саксе и на самодоельной дудке-С с каналом 16мм я такую трость спокойно и без напряга раскачиваю и передуваю. Наверно сказывается малый объем резонатора и для него нужна трость мягче.
Для домашнего музицирования меньшая громкость, пожалуй тоже достоинство. Пользователи саксофонов и кларнетов поймут о чем речь .
В том же ключе дудка с таким каналом получается заметно короче. К примеру, с этим каналом дудка в ключе фа, по крайней мере не длиннее, чем подобная дудка в ключе соль, но с каналом 16мм. Как то я cделал одну дудку фа с каналом 16мм. Так вот играть на ней для меня было очень проблематично из-за большой растяжки. У этой же дудки, если посмотрите на фото выше, растяжка примерно как у БФ-альт.
Надеюсь любители поперечек эту то страничку с того сайта не пропустили?
http://linseypollak.com/wordpress/?page_id=213
Кларикано тоже пожалуй заслуживает внимание самодельщиков.
Куда вообще подевались самодельщики, для кого я тут распинаюсь ?
Все это хоть кому-то надо ?
| Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо amateur за это полезное сообщение: | |
21/13 на пробу делал копию того дудука. Соответственно и посадку на ней под трость делал конусную, надежную как у дудука, и настроил поточнее, чем тот дудук был настроен . Звук получался практически тот же, что и у прототипа. Может с мало заметными отличиями, но не сказал бы что в худшую сторону. В записи разницы особой я почти не услышал. Это я к тем возвышенным, заумным, туманным разсуждениям о «важном значении» материала (абрикоса) , которые обязательно всплывают при обсуждении дудука и особенно при его рекламе армянами. Типа, этот особенный дикий абрикос (в Ростове его называют жердёлой и его дофига, и в садах и в загородных лесополосах), который растет только у нас в Армении, и потому наши дудуки самые уникальны, и настоящий дудук, это только из этого дикого абрикоса. В Азербайджане, кстати, ихний балабан (практически тот же дудук) делают чаще из ореха, который там есть в достаточном количестве. Камыша «сухопутного», из которого делат трости дудука, там тоже предостаточно. В Ростове к сожалению я такой камыш не встречал, а то бы попробовал сваять настоящую дудучную трость. Про Азербайджанский «сухопутный» камышь знаю не по наслышке, т.к. родился и вырос там (до 17-ти лет). Мы пацанами даже небольшие удилища из него делали. Он слабее конечно чем бамбук, но гораздо прочнее типичного камыша, и, как я узнал уже позже, гораздо меньше впитывает влагу, что, думаю тоже важно для тростей.
Я потом пробовал сделать и пластиковую трость, но ничего путного не получилось. Нет, звук то она выдала и это звук был похож на звук охотничьего утиного манка (крякалка), и я пока пришел к выводу, что если кларнетно-саксовые трости из пластика и получаются, и весьма приличные, то с тростями для дудука в этом плане все гораздо сложнее (если вообще возможно).
Источник