Две доски вместо бруса своими руками

Балка из двух досок на ребро

Балка из двух досок на ребро

Перекрытие из дерева

Перекрытие — это ограждающая конструкция между этажами. Железобетонное перекрытие хорошо всем известно, достаточно поднять голову и посмотреть на потолок наших квартир. Удешевить стоимость железобетонного перекрытия в условиях самодеятельного строительства не удастся. В данной главе будем рассматривать перекрытие из дерева.

Перекрытие выполняется по несущим деревянных балкам. Ширина и высота несущих балок зависит от длины перекрываемого пролета, расстояния между балками и толщины досок пола. Для стандартного пролета в 6 м применяют балки 10×15(h) см с шагом 1 м. Обычно балки устанавливают двумя способами: с заделкой или врубкой концов в стены и на кирпичных столбиках.

Для примера рассмотрим устройство перекрытия в кирпичном доме. Брус 10×15 см устанавливаем одновременно с кирпичной кладкой стен с шагом 1 м при толщине досок пола 50 мм, шагом 0,8 м при толщине 40 мм, шагом 0,5 м при толщине 25 мм. Для придания большей жесткости брус ставится на ребро, то есть 15 см — это высота балки. Балки перекрытия устанавливают по одному уровню по площади всего дома.

При правильно выполненной рекомендации по устройству цоколя это нетрудно сделать. Нужно разложить балки по гидроизоляции цоколя. Положить на них сверху длинную ровную доску и проверить уровнем ее горизонтальность. При необходимости концы балок приподнимают до достижения ими горизонтальности. Под концы балок подкладывают раствор или кирпич в зависимости от высоты подъема балки. Деревянные щепки не подкладывают, они быстро сгнивают.

Концы балок должны быть обернуты рубероидом или толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена). После окончательной выверки горизонтальности балок и шага между ними кладут кирпичную стену, концы балок закладываются. Для устойчивости будущего пола под балки выкладывают 2—3 кирпичных столбика. Их устройство понятно из рисунка 1.

Рис. 1. Устройство подбалочных столбиков из кирпича: 1 — гидроизоляция; 2 — кирпичный столбик 250×250 мм; 3 — деревянный брусок; 4 — балка 150×100 мм; 5 — доски пола; 6 — обшивка из теса

Количество столбиков зависит от пролета балки, расстояние между ними не должно превышать 2 м. По низу балок делают подшивку из теса толщиной 25 мм. На подшивку настилают слой пароизоляции из пергамина, причем каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10—12 см. Пароизоляция должна предотвратить прохождение паров из нижнего помещения и помешать насыщению утеплителя водой. Иначе утеплитель насытится парами и зимой превратится в лед, а лед, как известно, не греет.

На пароизоляцию укладывают утеплитель. Утеплитель может быть любой: шлак, опилки, пенопласт, соломенная резка, сухая листва и др. Не допускается в перекрытии использовать минеральную вату, при ходьбе по перекрытию из нее выделяется вредная для здоровья пыль. Не рекомендую засыпать утеплитель в чистом виде, лучше смешать его с цементом и залить в жидком виде. Качество утеплителя по теплопроводности снизится, но это защитит в какой-то мере от грызунов.

Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5. Заливайте утеплитель поверх балки — не ошибетесь. Сверху по балкам настилают чистые полы. В перекрытие между 1-м и 2-м этажами утеплитель можно не класть. В качестве столбиков здесь выступят перегородки, если же перегородок нет, делают чаще шаг балок.

Рис. 2. Дешевое перекрытие на балках, сколоченных из досок: 1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — пол; 5 — сшивная балка; 6 — брусок по всей длине балки 50×50 мм (40×40); 7 — войлок (пакля), смоченный в растворе

Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок. Такие балки сколачивают из двух досок толщиной 3—4 см, но не друг к другу, а с зазором. В середину балок вставляют коротыши, по 3—4 шт. на балку. Коротыши отпиливают от досок такой же толщины или испбльзуют деревянные отходы. По несущей способности такие балки не уступают сплошным. В результате того, что доски раздвинуты, у таких балок момент сопротивления такой же, как и у сплошных.

Подшивку внизу балок тоже не обязательно делать из хорошего теса, вполне можно обойтись горбылем и отходами пиломатериалов (например, после разборки лесов и опалубок). Настилив подшивку, как показано на рис. 2, экономим и гвозди. Подшивку гораздо удобнее стелить и можно не прибивать. Используя такой метод подшивки, все обрезки досок, неизбежно появляющиеся на стройке, уйдут в дело или на изготовление балок, или на черный пол.

Как изготовить балку перекрытия из досок длиной 6 метров размером 50х150 мм, при длине пролета 6 метров от стены до стены.

При проектировании любой постройки требуется проводить расчеты несущей способности балок. В индивидуальном строительстве в подавляющем большинстве случаев используются однопролетные деревянные балки в виде досок, брусьев или бревен различной длины.
Оптимальное сечение и шаг балок подбирается в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок. Так для балки сечением 150х150 мм при длине пролета 6000 мми шаге установки 500 ммперегрузка по прогибу превышает норму в 2,46 раза, при шаге 400 мм– в 2 раза, а при шаге 300 мм– в 1,5 раза, при этом расчетная нагрузка по площади составляет 300 кг/м 2. а распределенная нагрузка – 90 кг/м 2. Возможный шаг установки балок сечением 150х150 мм, при котором перекрытие выдерживает такую нагрузку, составляет200 мм. Однако надо иметь в виду, что в любом случае величина разрушающей нагрузки –1650 кг.
Прочность и надежность перекрытия зависит от сечения балки. Так при высоте балки200 мми ширине150 ммперегрузка будет всего в 1,04 раза, а если, наоборот – в 1,88 раза, при шаге установки500 мми указанной выше нагрузке.
Таким образом, балка перекрытия при таком пролете должна быть капитальная, а не составная из досок сечением 50х150 мм. Ведь если будет 2-ой этаж, то она будет нагружена основательно. К тому же длина досок –6000 мм, а это означает, что крепежные элементы в составных элементах балки будут работать на срез. Если установить более основательный крепеж, то это ослабит саму балку.

Обсуждение вопроса на форуме:

Добавлено: 17.05.2012 21:08

Другие публикации рубрики «Крыши. Кровли.Утепление кровель»

Строим новый дом 6 на 8 метров с ломаной крышей, но нет размеров крыши. Это высота стоек и примерный угол ската. Подскажите, пожалуйста.

Достоинство дома с мансардой состоит в том, что при сравнительно небольших внешних размерах здания дополнительный этаж позволяет значительно увеличить жилую площадь. Чаще всег.

сскажите про кровельный материал «резинол». Сколько стоит, где можно посмотреть, и приобрести?

«Резинол» – это безосновный листовой композиционный полимерный материал, предназначенный для использования в качестве кровельного покрытия. Выпускается различных цветов –.

Можно ли покрасить крышу из ондулина вишневого цвета в коричневый цвет?

В аннотации на кровельный материал «Ондулин» говорится, что при его изготовлении листы окрашиваются пред пропиткой битумом, что делает их цвет устойчивым к ультрафиолетовому и.

Необходимые пояснения к расчетам

• Высота и ширина определяют площадь сечения и механическую прочность балки.
• Материал древесины: сосна, ель или лиственница – характеризует прочность балок, их стойкость к прогибам и излому, другие особые эксплуатационные свойства. Обычно отдают предпочтение сосновым балкам. Изделия из лиственницы применяют для помещений с влажной средой (бань, саун и т.п.), а балки из ели используют при строительстве недорогих дачных домов.
• Сорт древесины влияет на качество балок (по мере увеличения сорта качество ухудшается).
  • 1 сорт. На каждом однометровом участке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки размером 1/4 ширины (пластевые и ребровые), размером 1/3 ширины (кромочные). Могут быть и загнившие сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также нужно учитывать, что суммарные размеры всех сучков на участке в 0,2 м должны быть меньше предельного размера по ширине. Последнее касается всех сортов, когда речь идет о несущей балочной конструкции. Возможно наличие пластевых трещин размером 1/4 ширины (1/6, если они выходят на торец). Длина сквозных трещин ограничивается 150 мм, брус первого сорта может иметь торцевые трещины размером до 1/4 ширины. Из пороков древесины допускаются: наклон волокон, крень (не более 1/5 площади стороны бруса), не более 2 кармашков, односторонняя прорость (не более 1/30 по длине или 1/10 — по толщине или ширине). Брус 1 сорта может быть поражен грибком, но не более 10% площади пиломатериала, гниль не допускается. Может быть неглубокая червоточина на обзольных частях. Обобщая вышесказанное: внешний вид такого бруса не должен вызывать какие-либо подозрения.
  • 2 сорт. Такой брус может иметь здоровые сучки размером 1/3 ширины(пластевые и ребровые), размером 1/2 ширины (кромочные). По загнившим сучкам требования, как и для 1 сорта. Материал может иметь глубокие трещины длиной 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных трещин не должна превышать 200 мм, могут быть трещины на торцах размером до 1/3 от ширины. Допускается: наклон волокон, крень, 4 кармашка на 1 м., прорость (не более 1/10 по длине или 1/5 – по толщине или ширине), рак (протяжением до 1/5 от длины, но не больше 1 м). Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но может быть до двух червоточин на 1 м. участке. Обобщим: сорт 2 имеет пограничные свойства между 1 и 3, в целом оставляет положительные впечатления при визуальном осмотре.
  • 3 сорт. Тут допуски по порокам больше: брус может иметь сучки размером 1/2 ширины. Пластевые трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала, допускаются торцевые трещины размером 1/2 от ширины. Для 3 сорта допускается наклон волокон, крень, кармашки, сердцевина и двойная сердцевинаы, прорость (не более 1/10 по длине или 1/4 — по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком, грибком, но гнили не допускаются. Максимальное количество червоточин — 3 шт. на метр. Обобщая: 3 сорт даже невооруженным глазом выделяется не самым лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления перекрытий по балкам.Подробнее про сорта читайте ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;
• Пролет – расстояние между стенами, поперек которых укладываются балки. Чем он больше, тем выше требования к несущей конструкции;
• Шаг балок определяет частоту их укладки и во многом влияет на жесткость перекрытия;
• Коэффициент надежности вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности перекрытия. Чем он больше, тем выше запас прочности

Наш онлайн-калькулятор позволит вам рассчитать параметры деревянных балок и подобрать оптимальную конфигурацию перекрытия.

Источник

Почему лучше соединить 2 доски для балок вместо бруса?

Всем мы знаем, что стандартная максимальная длина пиломатериала —

6 метров

И не важно, что вы строите, крышу, полы, стены и т.п. Вам прийдется учитывать этот фактор. Именно поэтому многие строят дома, бани размерами: 6*6, 6*9, 3*3 и т.п.

И вот, например, вы построили дом 6*6 (по внешним углам). В таком случае у вас не возникнет вопросов при строительстве балок первого этажа, пола, стропил. Гораздо сложнее будет обстоять дела с балками между этажом и крыши.

Допустим, вы решили не крепить стропила прямо к стене. А балки решили вынести немного шире. И на них крепить стропила. Это вам поможет создать дополнительное пространство для мансардного этажа.

Таким образом видно, что для этого варианта нужны балки длиннее стандартной длины. Как быть?

1. Как вариант можно заказать пиломатериал определенной длины, например 7 метров и более.

2. И второй вариант — соединить доски для увеличения длины балки.

Чем хорош вариант покупки более длинного пиломатериала? Тем, что вы получаете нужный пиломатериал с минимальными затратами труда для его получения. Купили, привезли и строим. На этом плюсы заканчиваются, на мой взгляд.

Простая доска, например, 50*150, 50*200, есть в большинстве в наличии. А брус 100*150, 100*200 вам в любом случае напилят по предоплате и прийдется ждать. Стоимость естественно будет выше. Это еще не все.

Доставка пиломатериала длиной 7-9 метров будет стоить гораздо дороже доставки 6 метровой доски. Сначала просто надо найти желающего, а потом уже говорить о цене.

Если вы выбрали брус для этой цели, то прийдется потратить физический труд. Брус длинной 8 метров запросто может весить 100 кг. И закинуть на верх нужно будет не один такой брус. С длинной доской будет немного проще. С длиной конечно же нужно определиться изначально.

Гораздо легче , дешевле и проще соединить доски для получения нужной длины. Обрезки думаю найти не проблема, они есть всегда во время стройки. И все это можно сделать прямо на верху. Соединенные доски будет не слабее бруса. Иногда даже крепче из-за разбега сучков.

Главное соединить правильно .

В таком случае вы сэкономите на самом пиломатериале, на его доставке, на его монтаже. Потратите немного денег на шпильки и гайки, времени на соединение, используете лишние обрезки, а получите балки нужной длины и которые будут не хуже длинных балок.

Источник

как делать брус из доски

Да, можно и так, если нет струбцин. Только нужны саморезы с голой частью или сверление притягиваемой доски. Саморезы после высыхания вывернуть.
Вот горизонтальный наборный брусок.

только досок все ж 4. Сначала 2 собираются, как описано выше, а потом 2 оставшиеся на шкантах к получившемуся «полубрусу» с 2-х сторон дабы закрыть и упрочить конструкцию.

Такой вариант вполне «съедобен». ТС не описал назначение бруса 🙂 Может он резьбой по клееному брусу собрался заниматься 🙂

если доски прямые и сухие, то нужна еще дрель, сверло по дереву, шканты. и не надо ПВА. лучше столярный, казеиновый клей. струбцыны. я бы еще взял бы четверть (рубанок для выборки четверти), хотя при хорошем качестве исходного материала оно ни к чему

Шканты надо делать из того же дерева, про саморезы надо бы забыить

Ну и фуганок нужен.

Фуганишь базовую поверхность, фуганишь противоположную сторону доски, фуганишь пилегающую сторону приклеиваемой доски, мажешь все это по всей длинне казеином, струбцынами стягиваешь
В шахматном порядке засверливаешь отверстия сквозные через приклеиваемую доску и глухие в базовой. На казеин сажаешь с небольшим натягом шканты, скрепляя получившийся бутерброд. Оставляешь сушиться.

Пока оно сохнет, берешь следующие 2 доски, фуганишь сопрягаемые плоскости, мажешь клеем, стягиваешь струбцынами, сверлишь сквозные отверстия в шахматном порядке, сажаешь шканты на казеин. Оставляешь сушиться.

Повторяешь вторую итерацию со следующими двумя досками.

Когда наберешь суммарно необходимую высоту будущего бруса, идешь курить и пить водку.

За это время будущие части бруса просохнут, клей схватится, можно будет отпустить струбцыны.
Фуганишь сопрягаемые поверхности бутербродов, начиная с того, в котором в основе базовая доска. Прифуганиваешь к нему сопрягаемый бутерброд.
Мажешь казеином. Скрепляешь струбцынами.
Берешь длинные шканты (чтобы не париться с попаданием), под них в бутеброде сверлишь сквозные отверстия в присоединяемом и глухие в нижнем под шканты. Сажаешь шканты на казеин.

Одинаковость дерева даст в итоге одинаковость температурных деформаций и деформаций от влаги. Ну а то, что шканты будут видны с одной из сторон — так это недостатки доморощенной технологии.

PS: Когда надоест, пойдешь на строительный рынок и купишь готовый клееный брус. Они его клеят механизированным способом, шканты не используют, получается красиво.

PSS: В домашних условиях, вероятно, тоже можно обойтись без шкантов и саморезов. Только для этого необходимо обеспечить равномерное прилегание и равномерное усилие сжатия сопрягаемых досок по всей длинне. Ну и дать им высохнуть в течение года перед дальнейшим использованием.

PSS: Вероятно, если на поверхностях досок сделать бороздки (а-ля вельвет) и сопрягать по ним, то будет кузявее. Но равномерность сжатия по длинне все равно надо обеспечить.

PSS: Вероятно, вместо казеина можно применить эпоксидный компаунд. Особенно, если склеиваешь брус из хвойных пород, то имхо это будет просто сказка. И именно компаундный эпоксидный клей. Потому, что после полимеризации он остается пластичным. В отличие от обычного эпоксидного клея.

Лично я стал бы этим заморачиваться, если:
— у меня есть до хренища досок4, которые мне девать некуда
— если у меня есть куча времени этим заниматься
— если у меня при соблюдении первых 2-х условий, нет денег на клееный брус со стройрынка

Источник