Дверь для хозблока своими руками деревянная

Изготовление дверей в сарай или хозблок своими руками из дерева

Сарай или хозблок необходим на любом приусадебном участке, поскольку выполняет роль подсобного помещения, в котором хранят садовый инвентарь, удобрения и т.д.

Для изготовления таких дверей используют древесину или металл.

Простой вариант – это конструкция из древесины. Можно выполнить изготовление и установку двери из досок своими руками и это не составит хозяину труда.

Требования к двери из древесины для сарая

1. Должна быть надёжной и крепкой, противостоять взлому.
2. Она должна быть широкой, чтобы через неё можно было провести тачку, мотоблок и т.д.
3. Система должна быть оборудована надёжным замком.
4. Конструкция должна эстетично выглядеть.

Двери для сарая ещё носят название «амбарные».

Типы конструкций из древесины

Амбарные дверные системы бывают:

Основные элементы дверной системы — короб и полотно. Короб монтируется в дверной проём. Полотно – это конструкция, которая закрывает или открывает дверной проём. Для дверей из древесины оно выполняется из бруса, досок USB или ДСП.

В распашных системах полотно крепится к коробу с помощью петель.

Внимание! Лучше, если дверь открывается наружу. В этом случае экономится пространство внутри сарая.

Створка в раздвижных конструкциях при открывании или закрывании прохода смещается по направляющим параллельно стене. Если дверь из древесины тяжёлая, то направляющие размещают вверху над проёмом и внизу (фиксируется к полу).

Часто для амбарных дверей из древесины, которые устанавливаются в хозяйственных постройках, используют «распашной» тип.

В зависимости от количества полотен, амбарные двери бывают одностворчатые и двустворчатые. Выбор зависит от ширины дверного проёма и желания хозяина.

Конструкция распашной двери из древесины для сарая

Деревянный короб

Собирается из трёх или четырёх брусков, причём каждый, в зависимости от функциональной роли, имеет своё название.

Вертикальный брус, к которому с помощью петель фиксируется полотно, называется «петельным». Второй вертикальный брус называется «притворным». Верхний горизонтальный брус носит название «притолочный». Нижний брус называется «порогом».

Для изготовления используют брус толщиной 75-150 мм.

Полотно

Полотно выполняется из бруса или досок толщиной 30-50 мм. Для укрепления конструкции используют шпонки или шпонки и подкос.

При изготовлении шпонок и подкоса используют брус или рейки, толщиной от 1 см и больше. Шпонки располагаются поперёк двери, а подкос – по диагонали. Вместе они образуют английскую букву «Z».

Укрепляющая конструкция для двери из шпонок и подкоса

В простейшем варианте изготовления, шпонки и подкос набиваются сверху на доски. В усложнённом – в досках выбираются пазы под рейки. Второй вариант трудоёмкий, поэтому хозяева ограничиваются поверхностной установкой конструкции из шпонок и подкоса.

В зависимости от назначения хозяйственной постройки, полотна выполняются с утеплением или без него. Тёплые двери устанавливают в сараи, в которых содержатся животные или птица.

Наличники

Для придания эстетичного вида конструкции и декорированию места вставки короба в проём, выполняют установку наличников, которые также производятся из древесины. Для изготовления наличников выбирают доску такой ширины, чтобы готовое изделие было больше толщины бруса минимум на 20мм.

Как сделать дверь в сарай своими руками?

Собрать деревянную дверь в сарай своими руками не составит труда.

1 этап. Замер дверного проёма

Перед началом работы по изготовлению конструкции из древесины выполняют все замеры.

Предварительно измеряют параметры дверного проёма (высоту, ширину, а также толщину стен).

Внимание! Если дверь выполняют для старого сарая, то учтите, что стенки проёма могут быть не ровными. В этом случае замеры выполняют в нескольких точках и для расчёта берут самое маленькое расстояние.

2 этап. Изготовление полотна на дверь для сарая или хозблока из дерева своими руками

Подбираем нужное количество досок согласно размера. Для сарая используют сосновые доски. Чтобы готовая конструкция из древесины после установки не деформировалась, используют доску или брус с влажностью не более 12-15%. Подготовленные гладкие доски обрезают по нужной длине. Для изготовления полотна используют разные способы соединения тесин между собой.

1-й способ. Для соединения «паз-шип» по всей длине одной доски или бруса выбирается древесина под паз, а в другой теснине делается шип. При изготовлении смазываем клеем места замкового соединения и выполняем установку бруса шипом в паз. После этого доски фиксируются до полного высыхания.

2-й способ. Соединение с использованием шкантов. Шкант представляет собой цилиндр с рифлёной поверхностью. Имеет стандартную длину 15-100 мм и ширину 4-40мм.

Шканты

Для соединения двух досок в их торце сверлим несколько отверстий диаметром немного меньше диаметра шканта и глубиной равной половине длины цилиндра. Далее, в процессе изготовления створки, шкант намазываем клеем и вставляем в отверстие одной доски. Потом с другой стороны выполняем их установку в отверстия другой доски и плотно прижимаем доски друг к другу.

3 способ: торцы бруса или досок смазываем клеем, прислоняем и плотно прижимаем друг к другу.

4 способ: не клеевой. Заготовки из бруса или досок отрезаются нужной длины. Выкладываем на горизонтальной поверхности и закрепляем саморезами или гвоздями к шпонкам или конструкции «шпонка-подкос». Также конструкция из шпонки используется и для укрепления полотна, выполненного по клеевой технологии.

Возможные варианты обвязки двери из древесины

3 этап. Изготовление короба

Для изготовления короба берут брус из древесины толщиной 75-150 мм.

Отрезаем два вертикальных и один или два горизонтальных бруса согласно ваших размеров.

Для изготовления короба соединяют петельный, притворный и притолочный брус в раму. Соединение выполняют с помощью конструкции «паз-шип». Также брус можно расположить на горизонтальной поверхности в виде буквы «П» и сбить с помощью гвоздей или саморезов. При этом используются два варианта изготовления.

В первом случае вверху петельного и притворного бруса, а также с двух сторон притолочного бруса конструкции делаются запилы под углом 45°.

Во втором варианте брус имеет на конце спил под углом 90°.

4 этап. Установка фурнитуры на дверь сарая

Вначале прикрепляют петли к петельному брусу. Для этого отступают от нижнего и верхнего края бруса по 20-25 см. Петля должна находиться заподлицо с поверхностью бруса. После этого фиксируем нижнюю часть петли к петельному брусу саморезами или гвоздями, а на торец полотна выполняем монтаж верхней части петли.

Теперь на створку монтируем ручку и замок. Установка ручки для сарая выполняется на высоте 1-1,2 м от нижней части двери.

5 этап. Установка дверной коробки

Коробку из древесины вставляем в дверной проём и фиксируем анкерами. Обязательно оставляем технологический зазор между стеной и коробом, а также между коробом и полотном 1 см.

6 этап. Установка полотна

Конструкцию навешиваем на петли. Проверяем лёгкость открывания двери. После проверки запениваем зазор между стенкой и коробом.

В конце устанавливаем наличники. Установка двери окончена.

Источник

Как самому сделать дверь для сарая – прокачай свои возможности

Что может быть проще стандартной сарайной двери, подумают некоторые? И, действительно, ее конструкция не сложна, но одно дело понимать, как устроена вещь, а другое – собрать ее самому, причем сделать это надежно и красиво.

Поэтому сегодня мы в деталях рассмотрим две технологии сборки деревянных дверей для сарая. Результат будет технологичен и красив в обоих случаях, поэтому готовые изделия прекрасно подойдут даже для домашних интерьеров в кантри стиле.

1 вариант двери

По факту обе рассматриваемые технологии будут отличаться, но результат будет очень похожим. Каждая из дверей может навешиваться на петли или рельсы, но стоит учесть, что первый вариант будет значительно массивнее, так как для изготовления полотна в нем используются дюймовые доски. Во втором случае будет использоваться вагонка.

Инструменты и материалы для работы

Быстро перечислим все необходимое для начала рабочего процесса:

Материалы, фото:	Описание:
Потребуется 6 досок сечением 25*200 мм, длиной 2 метра. Ширина доски может варьироваться в зависимости от общей ширины изготавливаемого полотна.
	Основную жесткость такой двери задает полотно, поэтому для каркаса берутся доски сечением 25*100 мм. Хватит 3 штуки длиной по 2 метра.
	Соединяться части конструкции будут оцинкованными крашеными саморезами. Длины крепежа должно хватать, чтобы соединить две доски, уложенные плашмя друг на друга (около 35 мм).
	Для достижения большей прочности все детали изделия будут дополнительно склеены.
	Используем ее для маскировки дефектов и следов от саморезов, если не хотите оставлять их на виду.
	Здесь может быть и наждачная бумага, и абразивная губка, и даже шлифовальная машина. Такая обработка сглаживает поверхность древесины, убирая отслаивающиеся волокна.
	Для окраски лучше использовать масла, но подойдут и любые другие известные средства. Обработка придаст изделию красоты и устойчивости к различным вредным факторам.

Из инструментов дополнительно понадобятся:

• Торцевая пила;
• Шуруповерт;
• Ручной фрезер для установки замков и скругления внешних граней полотна;
• Губка для нанесения пропитки;
• Инструмент для обжига и браширования. В первом случае подойдет обычная газовая горелка, а во втором – болгарка со специальной насадкой.
• Струбцины;
• Рулетка и карандаш;
• Столярный угольник.

Порядок сборки двери для сарая

Удобнее всего работать в просторном помещении, прямо на полу, или невысокой паллете.

• Прежде всего, все доски необходимо отторцевать или, другими словами, отрезать один из торцов точно под углом 90 градусов, чтобы избежать кривизны деталей. Работа выполняется на торцевой пиле.

• Далее все 6 досок для полотна размечаются по рулетке – здесь необходимо ориентироваться на высоту дверного проема.

• По полученной разметке все доски нарезаются на заготовки. Таким же манером необходимо подрезать две каркасные доски, длина которых будет аналогичной.

• В ряд на ровной поверхности выкладывается 5 досок – шестая будет использована для других целей. По краям для удобства укладываем две каркасные доски.

• Каркасные доски будут установлены по периметру полотна, усиливая его и связывая между собой элементы. Первыми устанавливаются длинные боковые стойки – на заготовки необходимо нанести сплошной волнообразной полосой клей по дереву. Старайтесь не мазать близко к краям, иначе излишки выдавит при соединении деталей.

• Стойки укладываются на края полотна с точным выравниванием. Далее производится фиксация на саморезы, которые располагаются с шагом в 25-30 см в зигзагообразном порядке. Аналогичные действия выполняются с противоположной стороны полотна

Совет! Выдавленные излишки клея необходимо сразу подтереть чистой сухой тряпкой.

• Из шестой оставшейся доски необходимо вырезать три бруска, длина которых будет точно умещаться между боковыми стойками каркаса. Перед измерениями полотно нужно плотно сдвинуть, уперев во что-нибудь. На заготовки наносится клей, как показано на фото, после чего они приклеиваются по коротким краям и прикручиваются на саморезы. Для большей надежности в каждую доску нужно завернуть минимум по 4 самореза. С небольшим смещением от середины точно так же крепится центральный брусок.

• Из третьей доски сечения 20*100 мм будут сделаны укосины, которые еще сильнее стянут между собой детали полотна и придадут ему узнаваемый внешний вид стиля американского кантри. Доска выставляется точно по углам большей секции и размечается по линейке карандашом. Распиловка происходит на торцевой пиле. Затем элемент крепится по уже знакомой технологии на клей и гвозди. По аналогии делается перекрестие, только эта часть каркаса будет состоять из двух деталей, так как пересекаются доски в одной плоскости.

Интересно знать! При наличии циркулярной пилы, молотка и стамески можно обе доски перекрестия оставить целыми, выбрав пазы в месте их пересечения в полдерева. Это более сложная задача, требующая точных измерений и реза.

Теперь осталось облагородить внешний вид двери и подготовить ее к монтажу.

Все отверстия от саморезов можно замаскировать – для этого необходимо нанести слой эластичной шпаклевки по дереву, разравнивая его. Затем происходит процесс шлифования готового изделия, что удобно проделывать электрической шлифмашинкой, лишь иногда подрабатывая труднодоступные места вручную.

Подготовленное полотно очищается от пыли, после чего наступает очередь нанесения пропитки. Современные масла и морилки глубоко проникают в структуру древесины, красиво изменяя ее цвет.

Совет! При работе с органической химией обязательно используйте респиратор для защиты органов дыхания, находясь при этом в хорошо проветриваемом помещении.

После высыхания дверь готова к монтажу. Если планируется установка врезных замков, то вырезание отверстий под них производится до покраски, хотя это рекомендация, а не правило.

Вариант №2

Здесь порядок сборки будет обратным, то есть она начнется с усиливающего каркаса, который впоследствии будет обшит деревянной вагонкой.

Материалы и инструменты

Использоваться будет практически все то же самое, но с некоторыми отличиями, поэтому вместо повторения, перечисляем особенности:

• Рама двери будет собрана из двух типов досок. Боковые стойки – детали сечением 25*150 мм, а перемычки – 25*200 мм.
• Для обшивки использована двухсторонняя вагонка

• Из инструмента дополнительно понадобится кондуктор для насверливания косых отверстий и сверла по дереву для этих же целей.
• Для монтажа вагонки можно задействовать микрошпилечник, но как показывает практика, надежнее крепить в потай на саморезы.

В этом примере рассмотрим монтаж двери на рельсы, поэтому мастером будет использоваться соответствующая фурнитура.

Порядок сборки и установки двери

Работа так же выполняется на ровной прочной поверхности.

• Торцуются и отрезаются в нужную длину 4 отрезка доски, из которых будет составлена прямоугольная рама, как это показано на фото выше. При помощи кондуктора по краям стоек, с двух сторон, насверливается по 3 косых отверстия под крепеж. Диаметр отверстий немного уступает диаметру лопастей саморезов, чтобы обеспечить фиксацию и избежать растрескивания материала.
• Доски выкладываются в прямоугольник. Места сочленения предварительно промазываются столярным клеем, после чего вворачивается крепеж. Таким манером закрепляются все 4 угла.

• По аналогии устанавливается центральная поперечина, которая, по факту, оказывается короче верхней и нижней. Во время сборки нужно внимательно следить, чтобы доски были установлены в одну плоскость – используйте подкладки и струбцины для выставления. Если налицо разница в толщине пиломатериала, то перед началом сборки детали рекомендуется прострогать на рейсмусе, устранив разницу.

• Из досок сечением 25*150 мм делаются две укосины – способ их разметки показан в предыдущей главе. Для удобства монтажа раму следует приподнять над полом, разместив на деревянных проставках. Крепление выполняется также — на саморезы и клей.

• Вагонка имеет с одного края шип, а с другого – паз, для последовательной сборки. Чтобы край двери выглядел опрятно, необходимо со стартовой ламели срезать циркулярной пилой или станком шип. Полученная заготовка по всей площади приклеивается к стойке рамы и пробивается гвоздями (можно использовать и саморезы).

• Далее происходит набор полотна. При этом ламели деревянной вагонки приклеиваются к перемычкам и укосинам и точно также прибиваются на гвозди прямо с лицевой стороны. Длина досок сразу не подгоняется – их проще подрезать в один прогон после сборки, чтобы не допустить мелких погрешностей. Столярный клей точечно можно наносить и на соединения вагонки для получения наибольшей прочности.
• При сборке, ламели через деревянную проставку подбиваются киянкой для плотного соединения. Благодаря такой конструкции дверь получится более герметичной и может использоваться даже в качестве уличной для жилого помещения.
• Финишная ламель также подрезается вдоль, как и стартовая, только убрать теперь нужно сторону с пазом.

• После завершения сборки готовое полотно переворачивается. Затем на струбцины крепится направляющая, по которой будет перемещаться циркулярная пила. Верхний и нижний край вагонки отрезаются точно по краю рамы.

• После абразивной обработки наждачной бумагой дверь покрывается со всех сторон защитно-декоративной пропиткой. На рынке представлено большое многообразие ЛКМ, которые помогут придать изделию желаемый внешний вид.

• Классическая амбарная дверь устанавливается на роликах и является раздвижной. Такой способ установки хорош своей простотой, но на плотное закрывание рассчитывать не приходится.
• Для монтажа необходимо приобрести нужную фурнитуру и смонтировать ее по инструкции производителя. На фото выше показан классический вариант прямого роликового подвеса. Крепится он к полотну на болты и гайки, что очень надежно и соответствует общему внешнему виду изделия.

• На саморезы монтируются дверные ручки – для раздвижной двери лучше подходят стационарные ручки-петли. Система открывания включает в себя еще и стопоры, которые отличаются формой и местом монтажа. Здесь поможет только инструкция производителя.

• Над дверным проемом крепится окрашенная в тон двери доска. Этот элемент выступает в роли декоративного дополнения, плюс попутно является основанием для крепления направляющей штанги.

Затем навешивается дверь, которая снизу связывается с дополнительным направляющим стопором, который не даст ей болтаться на навесных роликах. Готовый результат показан на следующей фотографии.

Заключение

Итоговая стоимость рассмотренных дверей, не считая монтажной фурнитуры, составляет 2500-3000 руб. Если вы отправитесь в магазин и посмотрите, сколько сегодня стоят двери из натуральной древесины, то увидите ценники до 10 раз выше. Поэтому сделать что-то подобное для своего дома и даже сарая будет очень выгодно, не говоря уже про эстетические качества и надежность.

В завершение предлагаем просмотреть видео, в которых сборка обоих вариантов показана в действии.

Источник