Двери
Рис. 221. Слева показан ограничитель открывания двери (1), палец (4) ограничителя и фиксирующая шайба (3). На автомобилях с более дорогой отделкой это место залито мастикой. Ниже находится болт (2) крепления двери. Справа показан палец (5) защелки двери
— при открытой двери снимите мастику с ограничителя открывания двери;
— снимите снизу фиксирующую шайбу с пальца ограничителя. Выньте вверх палец;
— на автомобилях с электрически регулируемыми зеркалами, центральным замком и т.д. необходимо снять с разбираемой двери штекеры и трубки;
— отверните болты крепления верхней и нижней петли двери и снимите дверь.
При регулировке дверей автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Перекос кузова, например из-за вывешенного колеса, не позволит правильно отрегулировать дверь.
— ослабьте фиксацию пальца защелки двери;
— ослабьте крепление петель двери, что ее можно было перемещать;
— закройте дверь. Добейтесь чтобы дверь не выступала и не проваливалась относительно прилегающих деталей кузова, а зазор по периметру двери был одинаковым;
— проверьте из салона плотность прилегания двери к уплотнителям;
— затяните болты крепления петель двери;
— нажмите на кнопку в наружной ручке двери и, слегка приподняв дверь, введите дверной замок в зацепление с пальцем защелки двери;
— отпустите кнопку, опять нажмите и, немного приподняв дверь, откройте ее;
— зафиксируйте палец защелки двери;
— проверьте положение двери, при необходимости повторите регулировку.
Снятие обивки двери
Рис. 222. Обивка двери водителя: 1 — накладка ручки подлокотника двери (2); 3 — снятая окантовка внутренней ручки двери; 4 — накладка ручки стеклоподъемника; 5 — ручка регулировки наружного зеркала
— снимите накладку с ручки подлокотника двери (рис. 222). Можно воспользоваться отверткой;
— отверните открывшиеся винты и снимите ручку подлокотника;
— снимите окантовку внутренней ручки двери;
— снимите накладку ручки стеклоподъемника;
— отверните открывшийся винт и снимите ручку;
— выверните кнопку блокировки;
— снимите кнопку с ручки регулировки наружного зеркала. При электрической регулировке зеркала вытащите выключатель и отсоедините провода;
— отверните винты крепления обивки двери. Два винта впереди и два винта сзади. Винты могут быть закрыты крышками;
— теперь вытащите обивку вверх;
— не повредите шумоизоляционную накладку с обратной стороны обивки. Она предохраняет обивку двери от намокания.
Рис. 223. Защитная накладка (1) за обивкой двери фиксируется с помощью зажимов (2). Палец (3) забивается молотком в зажим
Накладка (рис. 223) зафиксирована по периметру зажимами и дополнительно при-клеена;
— для снятия накладки выдавите или выбейте тонким стержнем палец из зажима и снимите зажим;
— снимите накладку двери, вытащите из двери выдавленные пальцы и вставьте их в зажимы;
— нижние фиксаторы можно снять с помощью отвертки;
— пластмассовые фиксаторы корпуса внутренней ручки двери вставлены в отверстия в двери;
— при монтаже фиксаторов или зажимов накладки вставьте в зажим палец.
При установке ручки электрической регулировки зеркал маркировка «L» или «R» на ручке должна совпадать с маркировкой на выключателе.
Демонтаж дверного замка
— выверните два винта крепления дверного замка;
— закройте замок и немного вытащите его;
— снизу в отверстие в замке вставьте отвертку, чтобы заблокировать палец привода замка. Только так можно снять тягу к внутренней ручке двери;
— вытащите вверх рычаг из втулки. При установке замка его защелка должна быть в запертом положении.
Демонтаж ручки двери
Рис. 224. Винт (1) крепления наружной ручки двери и декоративная накладка (2) (слева). Дверной замок: 3 — болт крепления наружной ручки двери (на левой фотографии в него вставлена отвертка — черная стрелка); 4 — винты крепления замка; 5 — палец привода замка (палец заблокирован отверткой — белая стрелка); 6 — тяга; 7 — рычаг (справа)
— отверните винты в боковой части двери (рис. 224);
— снимите декоративную накладку с наружной ручки двери;
— отверните винт крепления наружной ручки и снимите ручку.
Демонтаж личинки замка
Рис. 226. Личинка замка (1): 2 — уплотнительное кольцо; 3 — пружина; 4 — поводок; 5 — болт крепления
— вставьте ключ в личинку замка (см. рис. 226);
— отверните болт крепления с обратной стороны личинки;
— снимите поводок и пружину. Пометьте положение пружины и поводка. Это потребуется при сборке;
— вытащите личинку из наружной ручки двери;
— перед установкой смажьте новую личинку замка.
Демонтаж бокового стекла
— снимите обивку двери;
— опустите стекло вниз;
— снимите наружный и внутренний уплотнители стекла;
Рис. 225. Дверь со снятой обивкой. Показаны винты крепления следующих деталей: 1 — направляющего желоба стеклоподъемника; 2 — стекла двери; 3 — механизма стеклоподъемника; 4 — направляющей стекла
— на автомобилях, выпущенных до июля 1987 г., отверните винты крепления направляющих внизу (рис. 225) и вверху (под резиновым уплотнителем);
— опустите вниз направляющую;
— отверните внизу стекло от стеклоподъемника. Поднимите стекло и вытащите из двери;
— если нужно, сняв направляющую, снимите треугольное неподвижное стекло (устанавливалось до июля 1987 г.). Уплотнитель неподвижного стекла начинают вынимать в наклонной части рамки стекла.
Способы демонтажа электрического или механического стеклоподъемников одинаковы.
— снимите обивку двери;
— отверните стекло от стеклоподъемника. Немного поднимите стекло и зафиксируйте его в этом положении с помощью подставок;
— отверните направляющую стекла и механизм стеклоподъемника;
— снимите штекер с электродвигателя стеклоподъемника;
— выньте стеклоподъемник через нижнее окно в двери.
Демонтаж управляющих устройств центрального замка
— снимите обивку двери;
— отверните два винта крепления управляющего устройства;
— снимите трубку с управляющего устройства. Снимите тягу привода.
Источник
Дверь задка Фольксваген Гольф 2
11.23. Дверь задка
Газовая пружина двери задка
1 – пружинная защелка;
3 – газовая пружина;
4 – шаровой палец;
5, 8 – пружинные шайбы;
7 – специальный болт;
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||
|
Установку двери задка производят в порядке, обратном снятию.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется дверь задка Фольксваген Гольф 2, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как дверь задка Фольксваген Гольф 2 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Источник
Замена петель на G2 (дележ опыта)
1. Устройство петель: петля состоит из двух половинок. Одна половинка (вилка, мама, называйте как хотите) приварена к двери, вторая половинка (назовем ее папа) приворачивается гайкой на 15 к кронштейну, приваренному к кузову. Половинки соединены штифтом, сделанным из весьма прочной стали (по крайней мере, кончики всех имеющихся у меня кернов сминались на раз, а сверло штифт не брало, когда я хотел сделать там ямку, чтобы вставить пробойник). На штифт с одной стороны нанесены вертикальные насечки, которые удерживают штифт от вращения, закрепляясь в одном из «зубьев» петли-мамы. Это сделано для того, чтобы штифт в «маме» не вращался, и все трение и вся нагрузка легла на «папу», который и подлежит замене, вместе со штифтом. Кроме того, в «папе» предусмотрена втулка из армированного проволокой неведанного мне материала, похожего на пластик.
2. В какую сторону выбивать? Это основной вопрос, уже не раз звучавший здесь на форуме, ответы на который каждый раз были разными (для тех кто не в курсеи у кого не в порядке с логикой, напомню, что штифт, естественно, нужно выбивать в ту сторону, где нанесена насечка). После того, что случилось во время замены моих петель, я уверен в СВОЕЙ теории (если кто что знает на этот счет — расскажите). Так вот, мне думается, что петли сначала собираются (то есть штифт сначала вбивается), а потом уже привариваются к двери. В принципе, это логично — не колотить же на новенькой двери. А теперь простейший вопрос для первокласников — как вы думаете, кто-нибудь следит за тем, с какой стороны штифты вбиваются и как потом петли привариваются на дверь? В том-то и дело, что нет. Поэтому с какой стороны забиты штифты в вашем случае — НИКТО НЕ ЗНАЕТ. Пришел я к этому выводу после того, как один из штифтов мне пришлось выбивать в сторону, с которой забить его на двери было совершенно невозможно без нанесения повреждения металлу двери. Речь идет о верхней петле, которая расположена очень близко к тому месту, где начинается окно и дверь изгибается как раз в сторону петли. Сначала я начал выбивать штифт вниз, однако потом увидел, что насечи — с другой стороны. Стал бить с другой стороны — и уже через несколько ударов штифт уперся в металл двери. Но выбивать же надо! Еще пара ударов — и штифт у меня на ладони. А в двери — свежая канавка глубиной миллиметра 3, промятая щтифтом. Забивал новый штифт с той же стороны, потому что в «маме» уже остались насечки от старого штифта, да и забиваются они гораздо легче, чем выбиваются.
3. Технология. Долго отмачивать всякими жидкими ключами, вд-40 и т.д. — две недели. Снимается дверь, с двери снимается обивка и ограничитель. В замене участвуют два человека — одному не справиться. Дверь ставится на мягкую подушку, подбираются подходящие по длине железные трубы или уголки (я пользовался уголками — ими удобнее кажись). Один конец уголка упирается в нечто твердое на земле — лучше всего доску, а другой — в петлю с той стороны, в стороныу которой предполагается выбивть штифт. Затем один держит всю эту конструкцию, а другой, предварительно обернув дверь тряпками, чтобы случайно молотком не попасть, наносит мощные удары молотком по штифту. В основном, я первые удары, пока штифт не утопал в отверстии, наносил без всяких пробойников, а уж затем применял всякие там керны разнх диаметров. Однако очень здорово выручил и большой пробойник длиной около 30 сантиметров и диаметром сантиметра полтора (на нем еще был защитный резиновый эфес) — без него некоторые оперции было бы н сделать. После того, как старые петли-папы сняты, оставшиеся на двери (приваренные к ней) «мамы» нужно очистить от грязи, смазать моторным маслом. Забивать штифты нужно так же, как они и были установлены, поскольку от старых штифтов уже остались насечки в «маме». Новые штифты и петли также смазываются, «папы» вставляются в «мам», затем под петли опять подставляются уголки и штифты и вбиваются штифты. До насечки они идут очень легко, а затем нужны ОЧЕНЬ сильные удары молотком. ОСТОРОЖНО — БЕРЕГИТЕ ДВЕРЬ. Обматывайте ее тряпками.
Не считая времени на отмачивание и подбор подходящих инструментов (покупка пробойников, молотков всяких и т.д.) на замену 4-х петель на передних дверях ушло ровно 3 часа вместе со съемкой дверей с кузова.
4. Стоимость петель-пап и штифтов — около 2 тысяч (точно не помню) рублей.
5. Предосторожности. Главное — не бояться! 😉 Дверь ставить на подушку и обматывать тряпками ОБЯЗАТЕЛЬНО. Наносить удары по петле ТОЛЬКО убедившись в том, что вся нагрузка поступит на штифт, петлю, подставленный металлический уголок или трубу и уйдет затем в землю. Дверь в процессе амены петель участвовать ни в коем случае не должна!
6. Вопрос: нигде не нашел момент затяжки гаек крепления петель к кронштейнам на кузове. Кто-нибудь знает?
Источник