Двигатель для яхты своими руками

Лодочный мотор своими руками из триммера, бензопилы, мотоблока: советы, как сделать простой электрический мотор для лодки

Опытный рыболов знает, что без надувной лодки сложно рассчитывать на удачный улов. Возле берега хорошая рыба не ходит либо её слишком тяжело поймать. Но не у каждого хватит сил и упорства, чтобы на вёслах долго выбирать хорошее место. Потому потребуется мотор.

Его можно купить либо изготовить собственными усилиями, в этом случае необходим надёжный чертёж лодочного мотора. Не стоит думать, что это очень сложно, поскольку для работы подойдут старые запчасти, которые обычно лежат без дела в сарае, гараже.

На некоторых водоемах запрещены бензиновые двигатели. Потому придётся опираться на электрический аналог. Хотя, если позволяют правила эксплуатации квадрата, частного пруда либо озера, тогда можно использовать бензиновый, поскольку он мощнее и проще в эксплуатации, залил топливо и вперёд.

Содержание

Учимся создавать электромотор для лодки

Для этого допускается использование электрического двигателя со сломанного изделия. Но с учётом того, что магазинный аналог настоящего мотора для лодки стоит очень дорого. Во всяком случае больше, чем бензокосилка либо шуруповёрт.

Потому можно купить новенькие изделия и позаимствовать оттуда двигатель. Этот вариант наименее затратный и легко реализуется. Особенно подходит для тех, кому финансовая сторона очень важна. В другом случае выгоднее приобрести плав средство с мотором и соответствующими приспособлениями для успешной ловли рыбы.

Мы исходим с того, что есть надувная лодка без мотора. Рассмотрим этапы изготовления движка для данного бюджетного и эргономичного плав средства для любительской ловли рыбы:

1. Приобретаем либо используем старый шуруповёрт, электрический двигатель на основе аккумуляторов.
2. Если мощность аккумулятора слишком маленькая для длительного и быстрого передвижения по водоёму. Тогда стоит обратить внимание на автомобильный аналог с 12 V. Но прибор должен соответствовать данному рабочему напряжению.
3. Чтобы оптимально загрузить лодку грузом и пойманной рыбой и не переживать за способность перемещаться лучше опираться на электрический привод с мощностью в 300 W.
4. Необходимо позаботиться о понижении крутящего момента электродвигателя. Для этого монтируется редуктор, без него никак в случае эксплуатации электродрели.
5. К этой связке добавляется гребной винт, но допускается использование приводного вала.

Благодаря электрическому мотору можно перемещаться бесшумно.

Если сборка, кажется, слишком сложной можно опираться на видео изготовления лодочного мотора на основе наглядного примера. Изделие значительно экономичнее в ремонте и стоит дешевле, чем магазинный аналог.

Учимся создавать бензиновый лодочный мотор

Такое изделие выгоднее, поскольку обладает увеличенной мощностью. Оно гарантирует прирост скорости, что подразумевает охват большей площади для подбора хорошего места для ловли рыбы.

• Мощность всегда на одном уровне, что не скажешь об электрическом двигателе, у которого много недостатков и занимает полезную площадь аккумулятор.
• Допускается использование агрегата от триммера, бензопилы, мотоблока и других изделий работающих на основе бензина. Выбор зависит от лодки, доступного крепления и финансовых возможностей.
• Оптимальным вариантом считается триммер, поскольку необходимы не большие доработки. Придётся заменить устройство для закрепления лески и добавить гребной винт. И всё двигатель можно использовать на лодке.
• В других случаях придётся добавить редуктор, гребной винт, вал и внести другие доработки. И сам процесс соединения такой системы с учётом надёжной работы не отличается упрощёнными действиями. Необходимы, более, серьёзные навыки в сравнении со сборкой и настройкой электрического привода.

Но это не значит, что нет альтернативы. Особо продвинутые рыболовы научились использовать мотокультиватор. Для этого они избавляются от фрезы и заменяют данный узел на гребные лопасти.

В обоих рассмотренных случаях необходимо учитывать, что ещё придётся продумать процесс установки двигателя на лодку. Особенно это сложно в случае надувного либо резинового изделия.

Стойка для мотора своими руками

Чтобы сэкономить средства стойка для лодочного мотора своими руками, создаётся на основе не нужного изделия с колёсиками. Это позволит в процессе изготовления внести собственные корректировки и гармонично вписать деталь в общий дизайн.

Это изделие поможет безопасно хранить мотор зимой либо во время сервисного обслуживания. Благодаря надёжной фиксации значительно проще организовать реконструкцию либо осуществить замену масла, смазать винт.

Кроме этого это предполагает облегчение стартового запуска мотора и выполнение прочих работ связанных с обслуживанием изделия. Стоит обратить внимание на увеличение безопасности в процессе транспортировки.

Как защитить мотор

К сожалению на 7 фунтов под килем сложно рассчитывать на всей площади водоёма. Потому в случае необходимости делаем защиту лодочного мотора своими руками.

• В первую очередь думаем о жизнестойкости винта, поскольку даже минимальное повреждение лопасти способно вывести из строя узел либо привести к значительному разрушению.
• На основе всех факторов многие компании выпустили качественную защиту для винта.
• Но американский производитель Macs Prop Savers предложил отличное качество за умеренные деньги.
• Потому его продукция стала очень популярной.

Такая защита представлена кронштейном на основе нержавеющей стали, похожа на переднюю часть лыжи. Деталь скрепляется с опорой редуктора, благодаря 4 винтам и ответной пластине.

Такой подход отлично предохраняет гребной винт от фатальных ударов о подводные препятствия и дно. Благодаря оптимальной площади изделия гарантируется увеличение динамики во время движения по мелким волнам, поскольку компенсируется вибрация судна.

Винт снабжённый данной защитой не боится водорослей, потерянных рыболовных сетей, лески, снасти либо встречающихся веток. Благодаря 4 типовым размерам можно установить на разные виды мотора.

Как защитить лодку

Мы рассматриваем бюджетный вариант использования мобильного плав средства для ловли рыбы. Но для него может потребоваться чехол на лодочный мотор своими руками, поскольку так дешевле.

Для этого выгодно опираться на соответствующее изделие для мотоцикла либо другого транспорта. Если немного не совпадает размер его можно подогнать на швейной машинке.

• Но чехол сослужит хорошую службу не только для хранения.
• Его качества очень полезны в процессе транспортировки лодки.
• Он сможет защитить мотор и другие важные узлы от повреждений и позволит увеличить срок эксплуатации.

Теперь мы знаем, что двигатель для лодки можно изготовить своими руками из сподручных средств. Допускается применение электрической либо бензиновой силовой установки.

Очень важно обеспечить качественную защиту важным узлам изделия в процессе эксплуатации, хранения и для транспортировки.

Источник

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Как самостоятельно установить двигатель на яхте.

Проф. Дитер Шарпинг Даже еще не располагая достаточными для начала постройки средствами, судостроитель-любитель уже задумывается об установке двигателя на своей лодке. Заранее прорисовываются фундамент, вырез в настиле кокпита, разводка систем и топливная цистерна. Вопрос двигателя зачастую остается «подвешенным»: конструктив для него обходится относительно недорого и им можно заниматься в процессе постройки; очередь до самого двигателя еще дойдет.

Установка двигателя обходится дороже, если ей занимается верфь-строитель корпуса, и будет стоить очень дорого, если подключать к делу сторонних специалистов (автор описывает европейские реалии – прим. ред.). Намного дешевле проделать установку самостоятельно, когда затраченное на нее ваше время ничего не стоит. Не пугайтесь, монтаж стационарного двигателя – не такое уж тонкое дело, особенно если речь идет о тяжелом дизеле.

Точное положение двигателя может быть определено только после проверки всех размеров. Это непростая работа, но все устанавливаемые элементы должны быть тщательно промерены. Что может быть хуже – рвать на себе волосы, когда не хватило совсем немного места, или если потом работать с двигателем приходится самыми кончиками пальцев?

Будет правильным взять продольные размеры отсека, отложить их в натуральном виде на чертеже и сопоставить с размерами двигателя, точками его креплениями и положением коленвала. Таким же способом с достаточной точностью определится место прохода гребного вала через корпус. В дейдвуде сверлят отверстие диаметром 5 мм и с помощью натянутой бечевки пробивают линию гребного вала и ось двигателя, а затем корректируют все установочные размеры.

Рассмотрим теперь некоторые важные моменты подготовки фундамента и размещения двигателя. Прежде всего, двигатель должен получать при работе достаточное количество воздуха. Его недостаток зачастую становится причиной низкой отдачи мощности. Проще всего проделать вентиляционный люк в переборке; воздух пойдет через рубку, но тем же путем пойдет и шум.

Предпочтительнее устроить воздухозаборники, сообщающиеся только с моторным отсеком. Вентиляция отсека для бензинового двигателя должна производиться снизу. Необходимо заранее спланировать размещение элементов газовыхлопного тракта и системы охлаждения. Остается еще звукоизоляция, если есть желание побороться с шумом, при этом кроме переборки неплохо заизолировать также и палубу, которая в противном случае превращается в дополнительный резонатор.

Необходимо оставить место для размещения топливной цистерны, вентилятора, электросистемы с аккумулятором и стартером. В случае маломощного мотора желательно предусмотреть возможность запуска его вручную за маховик. Теперь необходимо с точностью определить расположение балок фундамента. Их высота задается положением крепежных кронштейнов двигателя с учетом нескольких сантиметров зазора.

Линия верхней кромки прокладывается в направлении оси двигателя, заданной тремя точками: положением винта (с учетом зазора до корпуса не менее 10% диаметра), точкой прохода вала через корпус и положением двигателя, соответствующим первым двум точкам (рис. 2–4).

Для лучшего распределения усилия упора важно, чтобы балки фундамента имели максимально возможную длину. Длина по основанию балки должна в 1.5–2 раза превышать длину верхней стороны, которая, в свою очередь, может лишь чуть превышать длину двигателя.

Размещение фундамента в старом деревянном корпусе – достаточно непростая задача (рис. 2), поскольку в прежние времена корму выполняли значительно более узкой, чем сейчас. Вместо деревянных фундаментных балок можно установить конструкцию, выполненную из стали. Совершенно необходимо наличие поперечных подкрепляющих элементов наравне с продольными, воспринимающими упор винта.

Для небольших судов тяжелый дизель можно заменить легким бензиновым двигателем. Диапазон масс малых двигателей мощностью, скажем, 4.4 кВт распространяется от 18 кг у бензиновых до 64 кг у дизелей. Бензиновый двигатель можно установить на стальной раме, как показано на рис. 3. Используют гнутый уголковый профиль размером примерно 34 на 40 мм, к которому привинчивают двигатель и затем выставляют в корпусе.

Вокруг выстраивают опалубку коробчатой формы, которую заполняют смесью полиэфирной смолы с наполнителем, например микросферой, и затем перекрывают тремя слоями стекломата. Такой тип фундамента подходит для бензиновых двигателей мощностью до 5 кВт. Для дизелей предпочтительнее балочный фундамент, интегрированный в набор.

В пластиковых корпусах балки фундамента изготавливают из пенополиуретана, и, выставив, перекрывают чередующимися слоями стекломата и ткани (рис. 4). Толщина наформовки должна быть не менее толщины обшивки корпуса. После одного-двух слоев сверху накладывают хорошо зачищенную стальную полосу, к которой впоследствии будут крепиться амортизаторы двигателя. Предпочтительно сразу приварить к ней шпильки, вместе с которыми внедрить в пластик. Толщину пластика под амортизаторами надо удвоить.

Не стоит заменять пенопластовую основу фундаментной балки на дерево – оно впитывает влагу даже сквозь приформовку и может порвать стеклопластиковую оклейку. Места, к которым будет производиться приформовка балок, для достижения наилучшего качества склейки должны быть тщательно зашкурены и обезжирены. Балки значительной высоты должны быть снабжены поперечными усилениями. Часто к ним добавляют систему поперечных балок меньшей высоты, которые образуют своеобразный поддон для двигателя.

Другой тип как бы стационарного двигателя – подвесной мотор, установленный в колодце. При простоте установки, он не обладает склонностью прохватывать воздух на волне. Для него в днище делают вырез по размеру подводной части дейдвуда. Вырез закрывается шарнирными створками, открывающимися наружу. Если в палубе над мотором нет люка, его необходимо соорудить (рис. 5). Необходимо также вырезать отверстия для притока воздуха в колодец.

Их размер зависит от мощности двигателя, и для 4.4 кВт (6 л.с.) требуется отверстие сечением не менее 20 см 2 . Мотор подвешивается на поперечную полупереборку, приформованную к корпусу. Считается, что мореходы недолюбливают такое расположение двигателя, поскольку отверстие в корпусе и проницаемость переборки не способствуют безопасности судна. На рис. 5 представлен улучшенный вариант «сухого» моторного отделения, с герметичным уплотнением места прохода «ноги» мотора.

Кабели управления и шланги проходят из кокпита сквозь непроницаемую переборку. Необходимо позаботиться о выводе из отсека выхлопных газов и охлаждающей воды мотора. Для герметизации прохода редуктора сквозь корпус створки должны крепиться на резиновых плотнителях. Вопрос размещения топливного бака и разводки систем должен решаться в каждом конкретном случае по-своему.

Если свободного места в достатке, можно сделать так, чтобы мотор имел возможность откидки и не мешал ходу под парусами. Другой способ разместить мотор на лодке при недостатке места – вывесить его за борт на кронштейне. В этом случае судно пойдет с некоторым дрейфом.

Кроме вышеописанных способов стационарно приспособить мотор на лодку есть еще одно решение – так называемый привод «saildrive». Он существует и в бензиновом, и в дизельном варианте. Цена его, очевидно, намного выше, но установка проводится относительно просто. Фундамент поставляется вместе с двигателем, его подгоняют к корпусу посредством точного обрезания по шаблону и крепят с помощью клея с приформовками.

Обшивка кормовой части пластиковых яхт бывает зачастую слишком тонка для установки стационарного двигателя, в этом случае ее необходимо подкрепить. Это проделывают посредством наформовки двух-трех слоев стекломатериала на внутреннюю поверхность, или, что намного проще, размещением нескольких балок из пенопласта, оклеенных стеклопластиком.

Источник