Показатели диагностики F3R
1. Разряжение во впускном коллекторе («РазрВпКл») 332 мБ
2. Температура охлаждающей жидкости («Темп.Охл.Ж.») 94 С
3. Температура поступающего воздуха («Темп.Возд.») 44 С
4. Напряжение бортовой сети («Напряжен») 13.90
5. Напряжение с датчика кислорода («Напр.ДК») 50. 700 мВ
6. Коррекция соотношения воздух/топливо («Корр.В-Т») 124 ш
7. Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой («АКорр.В-Тн») 150 ш
8. Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо («АКорр.В-Т») 149 ш
9. Обороты двигателя («Обороты») 820 обм
10. Желаемые обороты холостого хода («Жел.ОХХ») 816 обм
11. Расхождение оборотов холостого хода («Расх.Об») -15. +15 обм
12. Цикличность клапана холостого хода («Цикл.КХХ») 26,1 %
13. Коррекция клапана холостого хода («Корр.КХХ») -2,3 %
14. Сигнал детонации («Сигн.Детон») 0. 1 ш
15. Коррекция детонации («Корр.Дет.») 0,00 В
16. Атмосферное давление («Атм.Давл») 1009 мБ
17. Положение дроссельной заслонки («Пол.Др.Засл.») 21..22
18. Скорость автомобиля («Скорость») 0 кмч
19. Угол опережения зажигания («Уг.Оп.Заж») 15 гр.
20. Длительность импульса впрыска («Дл.Впр») 3.80 мс
21. Признак холостого хода («Холост.Ход») Да
22. Признак полной нагрузки («Полн.Нагр.») Нет
23. Признак регулирования холостого хода («РегХолХода») Да
24. Признак регулирования качества смеси («РегКачСмес») Да
25. Признак ограничения крутящего момента («ОгрКрутМом») Нет
Интересно было бы узнать, какие параметры у других пользователей СВР.
Источник
ОЧЕНЬ хитрая неисправность F3R272 (очень много)
Возник такой трабл, которого не было ни у кого из опрошенных по почте (Олег (Достоевский) и Андрей (Слон_С) и по телефону (Паша) московских СВР-овцев и вообще я в конфах москвичевских про такой не читал. Я всегда знал, что нам с приятелем попадаются такие неисправности, которые только с нашим уровнем необходимо осиливать.:) Нет чтобы там дверная ручка отвалилась или ещё чего. А у нас.
Новости фиговые.:( (В хронологическом порядке)
Предыстория, 2 сентября :
На обратной дороге из Питера в течение небольшого промежутка времени СВР не желал разгоняться выше 120 км/ч, дергался. Потом всё прошло и я ехал столько, сколько хотел, на любой передаче.
При попытке в обед обогнать Волгу чую, что СВР дёргается точно так же как и при обратной дороге из Питера и больше 120 разгон тухнет конкретно. Обогнал её таки, но чую, что дело неладно. Бензина в баке было в районе 10 литров. Решил для начала переполюсовать насос, авось пропадёт дерготня. Прцедура знакомая для меня, допклеммы всегда в пепельнице. (Писал я как то в начале года в конфу о периодических клинах бензонасоса, но местный народ только руками разводил, так как и такого трабла ни у кого не было.)
Переполюсовал, крутнулся он обратно как обычно, я решил проехаться, поехал и через 100 метров встал.:( Дело ясное — в очередной раз заклинил бензонасос.
После очередного (6-го по счёту с начала года) клина бензонасоса и лечение методом переполюсовки напряжения питания на нём вызвала резкое увеличение шума его работы. Теперь он работает как трансформатор на уроке физики:) Ууууу. Даже на передних сидениях
слышно.:( Но самое главное в том, что дёрготня не прекратилась. На 1, 2, 3 передаче откручиваю до редлайна, а вот на 4-й выше 4 тысяч оборотов не прыгнуть, как будто ограничитель сдвинули, про 5-ю вообще говорить нечего, 3-3,2 тыка 120-125 км/ч и усё.:(
Залил ещё 20 литров 92-го бензина, но это не спасло ни от глюка, ни от громкой работы насоса.
Снятие насоса (благо был ещё при первом клине вырезан лючок), осмотр сеток (они были чистые) дали нулевой результат. Производительность на свободный слив (то есть сразу с выхода)
1.5 литра в минуту (судя по статье в ЗР должно
быть порядка 130-135 литров в час, то есть
2.25 л/мин. Но вот давление нулевой подачи всего 1.4 атм. у входа в рампу и всего 0.8 атм. на снятом и опущенном в емкость с бензином. Почему оно упало ХЗ. Но судя по ЗР и книжке по реношным движкам должно то быть атмосфер 7-8, не меньше. По крайне мере не ниже 4,5. Короче как бы там ни было насос присмерти.:( Видать он, подумал я.
Перечитал ещё раз статью Олега на его сайте
http://aka-dostoevsky.narod.ru/car/fuelpump/fuelpump.htm
о трансплантации десяточного насоса в наш стакан. Чую,
что стоит это делать, так как судя по конфе цены на родной насос не ниже 4 тыров, на десяточный бошевский до 2 тыров. Выигрыш ощутим.
Почему Олег пишет, что червячный хомутик не держит давление выше
1.5 атм, если точно такими же хомутиками закреплены шланги по всей топливной магистрали ? Я ещё когда при первом клине разобрал насос, то отщёлкнул тот мелкий хомутик. Потом у него пришлось немного разжать выступающую петлю, защёлкнуть (ох и помучился я тогда с этим) и потом сжать пассатижами назад выступающую петлю.
Машинка конечно ездит, но зудёжь насоса с сегодняшнего дня и нежелание быстро делать обгоны сильно досаждают.:(
Надо выбрать единственно правильно решение проблемы. То ли новый родной брать, то ли десяточный ставить?
Сегодня днём я заехал в пару местных жигулёвских магазинов на предмет на предмет электробензонасосов. Москвичевских только один магазин в городе и искать там бензонасос аналогично поиску жизни на Марсе:) В первом магазине был только сам моторчик BOSСH за 2000 рэ. Но что то странноватой мне показалась упаковка, сам он был запаян в целлофановый пакетик с небольшим кол-вом масла и лежал в жёлтенькой коробочке на которой было написано BOSСH 0 580 453 453. На самом насосе что то никаких опознавательных знаков не нашёл, может быть конечно из за пакетика и масла не увидел. Во втором магазине был десяточный бензонасос в сборе за 2811 рэ и ещё отдельно сам моторчик за 1400 рэ. такой же, как и стоял в насосе. На моторчике было чётко выгравировано BOSСH 0 580 453 491, Made in Germany и ещё чего то. Продавца я знаю, поздоровался, объяснил для чего смотрю и куда хочу приклямать. Он сказал мол неси весь насос в сборе, надо поглядеть, ребята брали на Опеля и Бомбы и всё у них зарулило. Я замерил наружный диаметр моторчика и диаметр торца впускной части. Но выглядит эта часть совсем не так как на Валбро.
Приехал на работу, сразу к нашему токарю мол так и так, есть дешевый вариант решения проблемы, но надо руки приложить и изготовить переходник из фторопласта, на который бы наделась внутренняя сеточка от моего насоса.
Рассказал что я видел в общих чертах, токарь сказал приобретай, снимай, приноси, будем думать-делать.
Вечером с приятелем поехали в магазин. Продавец увидел меня, говорит «ну что, будете брать, это последний, их было 3, 2 уже
проданы.» И мы решились. Он при нас кратковременно подключил его к АКБ, тот взвизгнул и дёрнулся в руках. Но мы сказали, что это фиг не тест и сейчас же дома проверим его на давление нулевой подачи и если что не так, то приедем назад.
Взяли ещё 3 самых маленьких хомутика для крепления шланга к насосу и манометру. Давление в 8 очков — не шутка.:)
Приехали, подключили провода клеммами, хомутиком шланг к насосу и
в кастрюлю с бензином. Подали питание от АКБ, напор классный, только вьёт и шума практически нет. Потом прихватили хомутиком к манометру, включили и стрелка моментально упёрлась в 6 атм, а больше этот манометр не мерял.:)
Отключили, но давление в 5,6 атм держалось довольно долго. При работающем насосе часть бензина стала сливаться через мелкое отверстие перепускного клапана, расположенное рядом с выходным патрубком. Был фонтанчик сантиметров 5 высотой.
Завтра надо взять манометр от компрессометра до 16 очков и померять точно давление нулевой подачи. Надо бы ещё померять производительность на свободный слив за 1 мин (или 30 сек), это неважно. Короче иметь контрольные цифры для нового насоса. И каждый раз при ТО замерять эти параметры. Ещё я думаю стоит поставить второй фильтр на обратку, чтобы в стакан сливался максимально чистый бензин, даже если какие то частички попадут из магистрали. Потому что вчера при разборке насоса я на дне стакана видел мелкие частички типа песка. Видать они и убивали насос. Но вот как эти частички проходят через мельчайшей структуры нижнюю и верхнюю сеточку убейте не пойму.
«Дело было не в бобине».(с) А лучше бы он умер таки.
Родной насос как я выяснил вчера живой ешшо и шестерёнчатой конструкции (как и Пирбург). Читали в ЗР 1/2000 статью «Насосы не любят сухомятки»? Вот если между шестерёнками попадёт песчинка, то его просто клинит, ну и для шестерён это не проходит бесследно, образуется микровмятинка или риска. Короче идёт износ. Пока не вскрывал. А мож его какими реметаллизантами подкормить ? ER у нас ешшо есть.:)
У Боша же судя по входному отверстию другая конструкция, там видно кусочек типа лопаточек турбины. То есть не шестерни 100%.
Ладно, я отвлёкся.:)
Короче рассказываю продолжение эпопеи. Покупкой, приложением головы и рук меня и токаря и установкой Боша дело не закончилось. Вчера всё сделали, бензонасос качает зверь, давление в магистрали при нулевой подаче зашкаливает 6 атм., слив с обратки за 15 сек — 310 мл. как по книжке (330 мл, но тут момент начала и окончания важно точно соблюсти), но . глюк при разгоне на 4-й и 5-й передаче не пропал.:0( Как и с дохлым насосом двигло раскручивается на 1-3 до конца, на 4-й до 4 тыков, на 5-й до 3-3,2 тыка при педали в пол и усе.:( В чём теперь проблема не пойму,
на 1-3 передачах крутится до редлайна. А на 4-й нагрузка возрастает и он скисает, дёргается и не крутится дальше.:(
К сожалению цифровика не было.:( А то бы сфоткал все насосы и переходник. Но без токарного станка по моему способу делать нечего. Пришлось даже насос бошевский в станок зажимать и протачивать входное отверстие. Очко играло на минус.:) Общая высота Боша от плоскости входного отверстия до конца железной оболочки выше минимум на 5 мм, чем у Валбро. Вот и пришлось филигранно ловить эти миллиметры на переходнике и нижней части насоса. Иначе верхняя крышка стакана не защёлкивалась.
Начал с отключения воздушного фильтра — нулевой результат, исключил топливный — так же, исключил лямбда-зонд — так же, слил почти весь 92-й и залил 95-й — так же.:( Провозился целый день на работе и ни хера.:(
Вечером мы с приятелем по совету Паши попробовали заменить свечи на те, что стояли с завода и прошли 30 тыков. Стоявшие такие же прошли почти 15. Дерготня на 4 и 5 передачах практически
исчезла, но разгону это не прибавило. Так и есть на 4-й 140-150 км/ч, на 5-й — 120-130 км/ч и стрелка тахометра практически замирает, двигается в час по чайной ложке. Короче до сотки я разгонюсь как и раньше, а вот потом — адью.:(
Проверили датчик абсолютного давления во впускном
коллекторе, он исправен, напряжение меняется от 0,5В (максимальное
разрежение) до 4,74В (нет разряжения), на ХХ
1,2 В. Короче как в книжке.
Буду теперь остальные датчики проверять, но чую дело не в них. А может быть в оборванных проводах от них ?
Даст ли что то чемоданная диагностика — сомневаюсь. Придётся искать по цепочке, исключающей исправное. До чемодана 500 км. в
одну сторону ехать и столько же обратно. Да ещё и за диагностику платить рублей 200-300. А вот будет ли результат от неё ещё не известно. Ведь только при езде после 120 начинает глючить. То есть надо ставить машину на беговые барабаны, крутить, давать нагрузу и смотреть в чемодан. Или я неправ ?
Охотно выслушаю ЛЮБЫЕ советы (даже самые бредовые). Но чую что советы в стиле «катушка-свечи-провода» тут явно не катят.
На сегодня все. Всех благ. Путивльский Александр.
ICQ 8627402.
http://www.alya.uia.com.ua/horses/putivl.htm
P.S. Сегодня ещё и заднее левое колесо мелкой проволочинкой проколол cбоку.:( Ну полный песец.:(((
Отсутствие нормального момента на высоких оборотах (если я правильно понял, дело именно так — на месте он крутится до упора) может быть связано с тремя причинами (механические дефекты типа перескакивания зуба ремня ГРМ или потери компрессии не учитываем):
— недостаточное количество воздуха;
— слишком обедненная смесь;
— слишком раннее зажигание.
Первый пункт, пожалуй, откинем (механические дефекты ты бы уже и сам нашел:), но все же глянь, у меня как-то гофра от глушителя впуска к фильтру «сложилась» пополам и большой поток не пропускала.
Второй сложнее. Составом смеси управляет контроллер, используя датчики положения заслонки, давления, температуры воздуха, температуры ОЖ и лямбды. Для получения максимально обогащенной смеси надо отключить термодатчики (якобы двигатель холодный) и лямбду. Вывод: это не обрыв в цепях указанных трех датчиков. Но, возможно, замыкание в одном из температурных. Лямбда однозначно не виновата — она не может выдать большее напряжение, чем может ;-). Датчик давления, как я понимаю, работает. Остается проверить датчик положения заслонки.
И еще виноват может быть регулятор давления или форсунки. Правда, идей, как воткнуть манометр в топливную рейку после регулятора, у меня нет.
Угол зажигания тоже определяется контроллером на основании датчика давления, частоты вращения и сигнала с датчика детонации. С давлением у тебя, вроде, все в норме. Датчик КВ исключаем, так как при его неисправности у тебя глючил бы тахометр (сигнал на тахометр идет с контроллера). С датчиком детонации дела такие: если угол уходит в опережение, значит датчик дает постоянный и большой сигнал о детонации, а получить таковой на самом пьезоэлементе не так-то просто. Замыкание в датчике исключено — сигнала бы не было. А вот обрыв одного из проводов вполне вероятен. Датчик высокоомный, и для исключения помех сигнал с него снимается дифференциальный. При несимметричности линии (например при обрыве одного из проводов) может появиться сильная помеха (высоковольтные провода рядом!). Проверить легко, достаточно отключить датчик (тем более, что ты 95-й залил).
Датчик положения РВ и датчик скорости, думаю, так влиять не могут. Дурь первого дала бы неровную работу вообще (или просто не завелся бы), а второй ограничивал бы обороты на всех передачах.
Но в первую очередь перед всеми проверками надо сбросить мозги. Они иногда такие непредсказуемые фокусы дают, что ничего понять нельзя. У меня, например, после поочередного отключения-подключения форсунок появился конкретный провал при нажатии газа, почти до остановки движка.
Огромное спасибо за подробный «разбор полётов». Сразу видно, что ты владеешь темой.
>SLeo: А ты вообще-то мозги обнулял? (+)
Угу. Пошёл на обед, отключил «+» клемму, пришёл — подключил. Прошло точно больше 15 минут. Ну завтра на работе отключу их до обеда часа на 4. Думаю хватит.:) Вот только мне как давнишнему любителю паяльника не совсем понятно почему мозги что то должны помнить если время их сброса не 15 минут, а меньше. Мелкосхемы ОЗУ без лепестричества помнят очень недолго.:) Может конечно там стоят какие то особенные.
>По какому они алгоритму работают, одному разработчику известно, >и после глюков с давлением контроллер мог попытаться >»адаптироваться» к изменившимся условиям.
Я кстати про это тоже думал. То есть при отсутствии нормального давления в магистрали 2,5+-0,2 атм. (на ХХ) и 3+-0,2 атм (на рабочих режимах) лямбда постоянно говорила мозгам «лей ещё», то есть смесь всегда была бедная. Так ?
>Отсутствие нормального момента на высоких оборотах (если я >правильно понял, дело именно так
Ты совершенно прав. Момент упирается в какое то значение (явно не максимальное) и дальше не растёт.
>- на месте он крутится до упора)
Даже на 3-й передаче его хватает, чтобы докрутить двигло до редлайна при «тапке в пол». Правда в районе 5 тысяч создаётся впечатление, что он чуть чуть подтормаживается, а потом идёт дальше.
>может быть связано с тремя причинами (механические дефекты типа >перескакивания зуба ремня ГРМ или потери компрессии не >учитываем):
Я тоже думал про перескакивание ремня. Но ведь тогда бы двиг и на 1-3 передаче ехал бы плохо. Так ?
>- недостаточное количество воздуха;
>- слишком обедненная смесь;
>- слишком раннее зажигание.
>Первый пункт, пожалуй, откинем (механические дефекты ты бы уже и >сам нашел:)
>, но все же глянь, у меня как-то гофра от глушителя >впуска к >фильтру «сложилась» пополам и большой поток не пропускала.
Так я написал в начальной мессаге что исключил воздушник, только не написал подробности. Я просто снял рукав с чемодана и проехался вообще без фильтра и сопутствующих товаров.:) Да и менял я фильтр не далее как 4,5 тыка назад.
>Второй сложнее. Составом смеси управляет контроллер, используя >датчики положения заслонки, давления, температуры воздуха, >температуры ОЖ и лямбды. Для получения максимально обогащенной >смеси надо отключить термодатчики (якобы двигатель холодный) и >лямбду. Вывод: это не обрыв в цепях указанных трех датчиков. Но, >возможно, замыкание в одном из температурных.
Так-с. Это уже что то. То есть если температурный на впуске и датчик ОЖ замкнуты накоротко, то комп получает указание что мы в Сахаре и двигло перегрето конкретно ?
>Лямбда однозначно не виновата — она не может выдать большее >напряжение, чем может ;-).
>Датчик давления, как я понимаю, работает.
Да, 100%. Я снимал трубочку и создавал плавно разряжение ртом.:) Напряжение на нём менялось от 4,74 В. до 0 В. (то есть я создал разрежение больше, чем мог сам мотор, так как минимальное значение по мурзилке 0,5В.)
>Остается проверить датчик положения заслонки.
Ок. Проверю. Вообще работа педали газа на 4-й и 5-й передаче сейчас такова, что хоть ты вдави её в пол, хоть приотпусти — скорость не растёт и не падает. То есть двигло достигло какого то баланса мощности и противодействующих факторов. Короче момент=Const.
>И еще виноват может быть регулятор давления или форсунки. >Правда, идей, как воткнуть манометр в топливную рейку после >регулятора, у меня нет.
Серёж, но как я понимаю регулятор давления при неисправности в нём менял бы поток бензина с обратки в бОльшую или мЕньшую сторону. То есть если бы он препятствовал току бензина, то за 15 сек. выливалось бы в мерную колбу меньше 330 мл., а если бы наоборот не препятствовал, то больше. Так ?
А споры насчёт того, что 310 и 330 — сильная разница, то это фигня. У меня и с полудохлым насосом и с новым СВР ездил и ездит сейчас одинаково. «Дело было не в бобине.» (c)
>Угол зажигания тоже определяется контроллером на основании >датчика давления, частоты вращения и сигнала с датчика >детонации. С давлением у тебя, вроде, все в норме.
100%. См. рассуждения выше.
>Датчик КВ исключаем, так как при его неисправности у тебя глючил >бы тахометр (сигнал на тахометр идет с контроллера).
>С датчиком детонации дела такие: если угол уходит в опережение, >значит датчик дает постоянный и большой сигнал о детонации, а >получить таковой на самом пьезоэлементе не так-то просто. >Замыкание в датчике исключено — сигнала бы не было. А вот обрыв >одного из проводов вполне вероятен. Датчик высокоомный, и для >исключения помех сигнал с него снимается дифференциальный. При >несимметричности линии (например при обрыве одного из проводов) >может появиться сильная помеха (высоковольтные провода рядом!). >Проверить легко, достаточно отключить датчик (тем более, что ты >95-й залил).
Понял. Попробую. А на этот скинутый разъём не будут наводиться помехи от ВВ-проводов ?
>Датчик положения РВ и датчик скорости, думаю, так влиять не >могут. Дурь первого дала бы неровную работу вообще (или просто >не завелся бы),
В мурзилке от ЗР написано, что при неисправности этого датчика контроллер переходит с фазированного впрыска на нефазированный с соответствующим ухудшением параметров. Насколько они ухудшаются ХЗ, но думаю ненастолько, что крутящий момент падает раза в 1,5.
>а второй ограничивал бы обороты на всех передачах.
Мы скидывали его разъём и ездили. Без изменений.
>Но в первую очередь перед всеми проверками надо сбросить мозги. >Они иногда такие непредсказуемые фокусы дают, что ничего понять >нельзя. У меня, например, после поочередного отключения->подключения форсунок появился конкретный провал при нажатии >газа, почти до остановки движка.
Однако.:0
Завтра я их обнулю основательно. Не сомневайся.:)
И ещё во про что. В предыстории я написал, что месяц назад на обратной дороге из Питера это было и потом исчезло. То есть как я понимаю «что то отошло, а потом обратно подошло.» Иначе бы я остальные 250 км. ехал бы на 5-й не более 120. А я топил и 160 и 170 без проблем. На днях же это «что то» отошло окончательно и бесповоротно. И оно явно из разряда электрического. Остаётся выяснить что это.:)
Ещё раз спасибо.
Это смотря какое ОЗУ 🙂 Подозреваю, что там статическая КМОП-память (обычный КМОП-микроконтроллер), а она держит данные без питания примерно такое время.
: лямбда постоянно говорила мозгам «лей ещё», то есть смесь всегда была бедная. Так ?
Угу. При повышении давления та же лямбда должна была скорректировать все обратно, но после пары таких циклов контроллер вполне мог сойти с ума 😉
: Я тоже думал про перескакивание ремня. Но ведь тогда бы двиг и на 1-3 передаче ехал бы плохо. Так ?
Не, ну при сильной вытяжке цепи на наших движках просто смещаются фазы газораспределения, и падает максимальная мощность. Заметно это по максималке и динамике. Именно то, что ты и имеешь. Только с цепью это происходит постепенно и незаметно для владельца 🙁 А у тебя резко, и иногда с возвратом к нормальному состоянию 🙂
: Я просто снял рукав с чемодана и проехался вообще без фильтра и сопутствующих товаров.:) Да и менял я фильтр не далее как 4,5 тыка назад.
Извини, не заметил.
: Так-с. Это уже что то. То есть если температурный на впуске и датчик ОЖ замкнуты накоротко, то комп получает указание что мы в Сахаре и двигло перегрето конкретно ?
Должно быть так. Если только у нас не применены какие-нибудь хитрые датчики с обратной характеристикой. У обычных с ростом температуры сопротивление падает.
: Серёж, но как я понимаю регулятор давления при неисправности в нём менял бы поток бензина с обратки в бОльшую или мЕньшую сторону. То есть если бы он препятствовал току бензина, то за 15 сек. выливалось бы в мерную колбу меньше 330 мл., а если бы наоборот не препятствовал, то больше. Так ?
Не, не совсем так. Регулятор держит давление, а не поток. То есть он открывается при превышении нормы и стравливает бензин в обратку. Превышение нормы на входе есть всегда, и слив есть всегда. При этом, если движок не работает вообще, потоки в прямой и обратной магистрали равны. Если работает — поток в обратке равен входящему минус то, что сожрали форсунки. Но потоки ничего не говорят о давлении в рейке, оно может быть при этом любым.
: >Угол зажигания тоже определяется контроллером на основании >датчика давления, частоты вращения и сигнала с датчика >детонации. С давлением у тебя, вроде, все в норме.
Температуру я забыл, Slon_s прав. От нее тоже зависит, на холодном уходит в опережение. А это уже обрыв датчика или проводов к нему. Предполагаю, впрочем, что граничные ситуации типа обрыва/замыкания температургых датчиков контроллер отлавливает и трактует как отказ датчика.
: Понял. Попробую. А на этот скинутый разъём не будут наводиться помехи от ВВ-проводов ?
Будут, но синфазные, то есть на оба провода сразу. А вход в контроллере реагирует на РАЗНОСТЬ сигналов на двух проводах — ведь датчик включается МЕЖДУ ними. Для верности можешь замкнуть контакты в разъеме.
: В мурзилке от ЗР написано, что при неисправности этого датчика контроллер переходит с фазированного впрыска на нефазированный с соответствующим ухудшением параметров. Насколько они ухудшаются ХЗ, но думаю ненастолько, что крутящий момент падает раза в 1,5.
Все правильно написано. То есть впрыск при отказе датчика РВ производится форсунками попарно и вдвое чаще, так же, как и искра в двухкатушечной системе. Один из впрысков при этом происходит в момент, когда впускной клапан закрыт, соответственно, сильно ухудшается перемешивание бензина с воздухом (воздушного потока нет, и весь бензин остается на стенках и тарелке клапана). Полагаю, это должно приводить к увеличению расхода, и, вероятно, падению момента, но на практике я это не пробовал, и количественно оценить не могу. Кстати, хорошая идея: взять чей-нибудь реногор, и отключить датчик РВ 🙂 (Мой пока нельзя, у меня салон разобран. То есть завести-то можно, а ездить без сиденья тяжело;).
: На днях же это «что то» отошло окончательно и бесповоротно. И оно явно из разряда электрического. Остаётся выяснить что это.:)
Именно потому я сразу исключил проскакивание ремня, клапана и т.п.
Держи в курсе, может и смогу быть чем-то полезен 😉
Сергей
Скорее всего на оборот, слмшком много воздуха, при богатой смеси двигатель не будет просто ехать но дергаться он не будет.
Датчик давления, как я понимаю, работает.
Ой не факт. У меня он тоже работал, но когда я свой датчик вживил в Реногора Ляксея он потом изругался , типа «верни мой обратно». Хотя при промерах он полностью был рабочим а на машинке жить не хотел.
: И еще виноват может быть регулятор давления или форсунки. Правда, идей, как воткнуть манометр в топливную рейку после регулятора, у меня нет.
А вот это как раз элементарно Ватсон. Берем тройник к одному концу выход с бензонасоса, ко второну манометр а третий на вход рейки с форсунками. Проще не куда)))))))
: Угол зажигания тоже определяется контроллером на основании датчика давления, частоты вращения и сигнала с датчика детонации.
И температерного датчика.Детонационный нужет тока что бы не звенели «пальци»
Датчик КВ исключаем, так как при его неисправности у тебя глючил бы тахометр (сигнал на тахометр идет с контроллера).
Тоже не факт, т.к. при больших оборотах тахометр не заметит несколько пропусков а двигатель да. Да и правдо этот датчик работает в купе с датчиком РВ.
Иными словами почаще скидывай мозги, и машинка шустрее бегать начинает и жрать меньше тожа.
Я имел в виду не обогащение смеси, а именно недостаток воздуха, при котором контроллер нормально отрабатывает качество смеси, но самой смеси не хватает. Аналогично сильному засорению воздушного фильтра.
: Датчик давления, как я понимаю, работает.
: Ой не факт. У меня он тоже работал, но когда я свой датчик вживил в Реногора Ляксея он потом изругался , типа «верни мой обратно». Хотя при промерах он полностью был рабочим а на машинке жить не хотел.
А он мозги-то сбрасывал? Могу предполагать, что контроллер работает с датчиками адаптивно, то есть подстраивается под конкретный экземпляр.
: : И еще виноват может быть регулятор давления или форсунки. Правда, идей, как воткнуть манометр в топливную рейку после регулятора, у меня нет.
: А вот это как раз элементарно Ватсон. Берем тройник к одному концу выход с бензонасоса, ко второну манометр а третий на вход рейки с форсунками. Проще не куда)))))))
Ответ неправильный. Таким способом ты включишь манометр ДО регулятора, а не ПОСЛЕ. И кроме давления насоса ничего не увидишь. А давление насоса проверено.
: : Угол зажигания тоже определяется контроллером на основании датчика давления, частоты вращения и сигнала с датчика детонации.
: И температерного датчика.Детонационный нужет тока что бы не звенели «пальци»
Да, забыл, температура тоже влияет. Детонационный нужен не «тока», а для определения октанового числа бензина, параметр этот запоминается контроллером и используется в дальнейшем.
: Датчик КВ исключаем, так как при его неисправности у тебя глючил бы тахометр (сигнал на тахометр идет с контроллера).
: Тоже не факт, т.к. при больших оборотах тахометр не заметит несколько пропусков а двигатель да. Да и правдо этот датчик работает в купе с датчиком РВ.
Пропуска не заметит тахометр старого образца, электромеханический. На СВР ставятся приборки с электронным тахометром (но с выходом на стрелочный указатель), и на пропуски он реагирует конкретным дерганьем стрелки.
>Что с проводкой на датчик темп. ОЖ для мозгов?
>имеется ввиду тот, который стоит на корпусе термостата, и без >снятия трубы подвода воздуха к дросселю его почти не видно.
>Провода к нему удлиняли?
>Они там короткие, висят внатяг, перетираются на входе в разьем.
Но насколько я читал в конфе если этот датчик обрывается, то мотор начинает колбасить по страшной силе. У меня же он работает ровно. И даже ездит, вот только халявит, гад, после 120.:)
>Еще один совет — попробуйте поменять реле управления бензонасоса >(оно и впрысковую электрику коммутирует) на другое — можно для >пробы взять обычное на 5 контактов.
Понял. Попробую. Можно вообще перемычку туда временно поставить и проехать. Но я чую реле тут не при чём.
>А может,просто пережата где-то топливная магистраль(или >засорилась)и,когда требуется бензину побольше,его просто не >хватает.
В том и дело, что если бы топливная магистраль была пережата, то я бы в мерную колбу не налил с обратки 310 мл. за 15 сек.
>ИМХО,тут что-то с топливоподачей
>датчики вряд ли участвуют в этих глюках.
В том и дело, что топливоподачу регулирует контроллер и по каким то причинам он не хочет лить больше топлива чем надо. А вот почему он это не хочет делать — баальшой вопрос.
: быть за 15 сек.Так что у тебя меньше,и, возможно,из-за этого как раз малости не хватает для полной мощности.Я думаю,что эта величина минимальная,правда об этом в книге не указано,но явно,если меньше,то не есть хорошо.Желаю все же найти причину.Удачи.
Все верно, только 330 мл — это за ПЯТНАДЦАТЬ СЕКУНД, а 330*4=1.3 ЗА МИНУТУ (в которой 60 секунд — вчетверо больше). :-)))))
Сергей
Для справки 1л=10см*10см*10см=1000куб.см.В остальном я согласен,что при ускорении расход топлива значительно возрастает,но,конечно, не в 8 раз,но если производительность насоса(или пропускная способность трубопровода)не дотягивает даже до книжных значений,то могут быть проблемы.
Спасибо за ответ.
>Имей в виду, что чемодан может ничего и не показать, но датчик >какой-нибудь будет полудохлым.
Уже думал об этом.
>Налицо неисправность в виде снижения мощности двигателя.
>Кстати, а попробуй ка вывесить передок и так покрутить колеса — >сможет он выше 120-ти подняться? Скорее всего да, но чем черт не >шутит.
Конечно да. Нагрузка то практически нулевая. На третьей то он всю машину с пассажирами тащит до редлайна. А на 4-й и 5-й в зависимости от рельефа местности. Если под горку, то будет больше максимальная скорость, если в горку, то меньше.
>И еще вопрос — сцепление в норме?
Конечно. Стрелки тахометра и спидометра двигаются синхронно. Ничего не проскальзывает 100%.
>Масло не уходит никуда из движка и коробки?
>Еще предложение — поснимать датчики, которые индукционные (не >вдавался никогда в особенности F3R, обычно это датчик оборотов >колена, датчики положения колена и распреда, ну и т.п.), и >почистить их — они чувствительны к металлической стружке, а она >на них откуда-то иногда появляется.
Ещё раз спасибо тебе за советы.
Во-первых спасибо тебе за ответ.
>Ну раз пошла бодяга про датчики, то попробуй ради эксперемента >отключить датчик скорости,
Уже думал об этом. Попробую.
Отключал её. Не влияет.
В смысле разъём скинуть от него ? Потому как со скинутой трубочкой мотор глохнет. Но дело в том, что при скинутом разъёме на контакте «B» (по которому и происходит регулирование) будет ноль вольт и тем самым компу будет отдана команда, что газ не нажат никогда и разряжение самое максимальное. При резком нажатии на газ как раз напряжение и поднимается до отметки 4,74 В. на этом контакте.
>Без них двигатель заведется и даже будет ездить.
>Да но перед этим скинь мозги(минут на 15 скинь «-» клему) для >чистоты эксперемента.
>Если все также и останется то тогда нуна думать дальше.
С вашей помощью охотно рад. Мне и самому интересно «где же собака порылась».
>Попробуй отсоеденить подвод вакуума к регулятору давления в >топливной системе.
Движок тут же глохнет, проверено.
>Если и это не поможет, остается вероятность засора форсунок.
Но мне Павел сказал, что при засоре форсунок двигатель работает с перебоями, троит и т.п. А мой на ХХ работает как часики, ручка КПП даже не шелохнётся.
Источник