Двойной валик для покраски труб своими руками

Валик для окраски труб

Валик превращает рутинную работу по отделке помещения в творческий процесс. При выборе изделия необходимо учитывать поставленную задачу. Существуют инструменты различных конструкций и размеров. Валик для покраски труб имеет специфическую форму и особенности.

Особенности и правила выбора валика для покраски труб

При помощи валика можно нанести лак или краску на любую из поверхностей. Чаще всего инструмент применяют для окраски ровных обширных площадей. Но среди многообразия можно выбрать специальные инструменты, позволяющие прокрасить самые труднодоступные места. В их числе валик для окраски труб, который имеет особую форму ролика и конфигурацию оси.

Важные детали при выборе валика для окраски труб:

• шубка проверяется путем сжимание ее в руке, если насадка деформировалась очень сильно – приобретать ее не стоит. Потяните ворсинки, они не должны сильно выпадать. Так как ворсинки могут остаться при окрашивании;
• длина ручки может быть 30-50 см. Иногда даже используют телескопическую рукоятку, которая удлиняется до 4 м. Для окрашивания труб больше подойдет короткая ручка;
• бюгель должен быть достаточно крепким. Иначе он деформируется и прослужит не долго.

Крепление кронштейна

В зависимости от того, как крепится ролик к ручке, конструкция валиков может быть бюгельной или каркасной.

Бюгельный представляет собой кронштейн в виде ручки с металлическим стержнем и роликом, оснащен устройством для фиксации и вращения. Такая система крепления универсальная и простая, за счет чего пользуется спросом. Для сборки достаточно ролик насадить на бюгель и инструмент готов к использованию. Таким образом, можно легко менять ролики в зависимости от используемых материалов и вида работы. Не возникнет проблем с диаметром ролика – бюгеля имеют стандартные размеры.

Каркасный валик. Его ролик имеет вид пустотелого цилиндра-каркаса, на который одевается шубка. Сам каркас крепится на металлический стержень с помощью несъемных пластмассовых подшипников. Такая конструкция является более сложной и соответственно цена ее выше. За счет этих факторов такой тип инструментов применяется реже бюгельных. Преимущество каркасного инструмента в более качественном окрашивании структурных поверхностей.

Для окрашивания труб используют инструмент с изогнутым кронштейном, на котором две или более насадок. Также применяют валики-ножницы. Название их характерно, поскольку внешне они действительно напоминает ножницы. Кронштейн имеет две спицы, способные проворачиваться. На них закреплены ролики с шубками, средней длины ворса. Размеры выбираются в зависимости от диаметра труб.

Ширина и размер цилиндра

Для качественной окраски важно учитывать величину валика – ширину и диаметр ролика. От габаритов зависит предназначение инструмента. Для большой плоскости выбирают ролики большей длины и диаметра, а для труб или углов соответственно короткий. Размеры валиков можно сгруппировать:

• маленькие длиной 5-15 см, диаметром до 1,5 см. Используются для покраски труднодоступных мест, узких поверхностей;
• универсальные, длина от 14 до 25см, диаметр 5-9 см. Применяются чаще всего, такие можно смело покупать, если есть сомнения в выборе;
• фасадные по длине 18-27 см, а диаметр от 8 см. Относятся к категории профессиональных инструментов. Чтобы работать с ними, нужны особые умения. Применяются для неровных поверхностей большой площади.

Внимание! Размер валика следует выбирать исходя из собственного опыта и навыков, а также типа окрашиваемой поверхности.

Для покраски труб, как правило, выбирают маленькие. Благодаря небольшой ширине ими удобно прокрашивать стыки и углы.

Материал для шубки

Выбор шубки – очень важный момент, так как от этого зависит качество выполненной работы. Основные материалы шубок:

• искусственный или натуральный мех. Чаще используются для красок на масляной основе или водно-дисперсионных, а также лаков;
• поролон – только для водно-дисперсионных красок, не устойчив к ацетону;
• велюр – им особенно удобно наносить финишный слой масляными красками и алкидными эмалями;
• акрил или нейлон – для любых плоскостей. Краска не должна содержать много агрессивных компонентов;
• полиамидный делается из искусственного волокна с повышенной стойкостью;
• резиновые насадки используются для нанесения узоров, орнаментов, они имеют чётко выраженную фактуру.

Внимание! Неправильно подобранный материал может оставить разводы, пузыри, брызги или неокрашенные участки.

Использование валика позволяет красить намного быстрее, чем, например, кисточками. Это экономит много времени. Но чтобы работа была не только максимально быстрой, но и комфортной, важно учесть все мелочи.

Источник

Ускоряем ремонтные работы: автоматический валик своими руками

Всё чаще от читателей журнала Homius приходят истории о том, как облегчить и ускорить ремонтные работы. Некоторые приспособления действительно довольно интересны. Особенно радует, что наш журнал становится популярным и в ДНР. Сегодня один из таких обзоров, который прислал нам Сергиенко Дмитрий Борисович, расскажет о том, как облегчить пропитку олифой или покрытие лаком, не наклоняясь постоянно с валиком к корытцу с ЛКМ.

Недавно закупил металлические стеллажи, решив установить их в погребе. Одна беда, полки на них были изготовлены из ДСП, а в подполе всё же сыровато для подобного материала. Было решено пропитать их олифой. И тут я вспомнил последний ремонт и то, как меня нервировало постоянно обмакивать и прокатывать валик при покраске. Кистью работать – тоже не вариант, слишком долго. Тогда-то и пришла в голову мысль сделать такой валик, в который олифа будет поступать автоматически (ну почти) из пластиковой бутылки из-под молока с большой крышкой. Предлагаю на суд читателей свою самоделку с подробным описанием проделанных работ.

Приступаем к изготовлению: что потребуется для работы

Основой автоматического валика стало трубка из нержавейки с внешним диаметром 6 мм. Но даже если она будет из алюминия или меди, наверняка ничего не изменится. Главное здесь размер. По толщине трубка была как раз такая, как изогнутый металлический прут, соединяющий ручку с самим валиком. Также следует подготовить пластиковую бутылку из-под молока, пару монет и коробку с винтиками и гайками различного диаметра.

Подготовка трубки, разметка, сгибание

С трубкой следовало поработать. Для начала была нанесена разметка при помощи обычной линейки и маркера. От одного края я отмерил 5 см – эта риска стала отправной точкой. Остальное уже даже не стоило вымерять, дальше всё делалось на глаз. Стоит объяснить, почему было выбрано расстояние именно 5 см. Дело в том, что валик у меня маленький, его длина составляет всего 12 см, а трубка должна была войти в него немногим меньше, чем наполовину. Отсюда и такой размер. Можно было сделать длиннее, однако тогда лакокрасочный материал будет поступать лишь в дальнюю половину рабочей поверхности, что полностью обесценивает изделие.

Была выставлена «отправная» точка на трубке на расстоянии 5 см от края

После этого трубка была зажата в тиски так, чтобы отметка находилась ровно по краю губок. При этом следует быть аккуратным. Зажимать нужно плотно, но не перетягивая, иначе можно промять металл, если стенки слишком тонкие. Трубка была выгнута на 380˚ так, чтобы получилось некое подобие округлой скобы. На этом моменте остановлюсь подробнее.

Не знаю как с другим материалом, но с нержавейкой у меня проблем не возникло. Чисто теоретически допускаю, что если выполнить эту работу быстро, трубка может перегнуться, что приведёт к её порче. Ведь в этом случае рабочая жидкость не будет проходить по ней, а значит и валик получится самым обычным. Если аккуратно выгнуть трубку не получается, советую взять какую-нибудь металлическую трубу диаметром ¼ˮ и поставить её вертикально, вплотную к губкам, работая дальше через неё.

Когда первый этап сгибания был завершён, я перешёл ко второму. Длинная часть была выгнута под углом в 90˚ на расстоянии чуть дальше начала трубки. На фото ниже стрелкой указано расположение риски, которую я отметил вначале.

Примерно такая трубка должна получиться в итоге

Подготовка крепежа для трубки на крышку от пластиковой бутылки

Я использовал бутылку из-под молока с большим горлышком, хотя наверняка можно попробовать в этом деле и простую. Для начала следовало подготовить зажим, который будет удерживать трубку в крышке. Для этого ровно по центру были просверлены 2 монеты (сверло диаметром 5 мм), которые я стянул между собой болтом с гайкой. Эта мера временная, впоследствии отверстие будет увеличено до 6 мм, причём определённым образом. Ведь стянувшись монеты ещё должны зажать трубку, чтобы она не вылетала. Центральный болт, стягивающий монеты необходимо максимально жёстко протянуть, чтобы при дальнейшем засверливании они не сдвинулись относительно друг друга.

Основательно протягиваем центральный болт, прижимая монеты

Зажав стянутые монеты плоскогубцами, я просверлил в них ещё 2 отверстия, которые будут служить для фиксации их на крышке пластиковой бутылки. Отверстия должны быть расположены одно напротив другого и иметь тат же диаметр 5 мм. Хотя не будет ничего страшного, если они не окажутся на линии диаметра, а немного сместятся по отношению друг к другу, поэтому точных вычислений здесь не требуется.

Для того чтобы сверло не бегало при начале засверливания, стоит немного накернить точки. Я это делал при помощи обычного дюбеля, кернера в моём чемоданчике с инструментами не оказалось.

Высверливаем крепёжные отверстия в монетах сверлом с диаметром 5 мм

Оставалось лишь рассверлить центральное отверстие. Для этого стягивающий болт был снят. Дело в том, что обе монеты сверлить вместе нельзя, необходимо производить эту операцию с каждой по отдельности. При этом высверливание производится сверлом диаметром 6 мм не перпендикулярно монете, а под углом. Только так можно добиться эффекта зажима трубки при стягивании.

Высверливаем центральное отверстие под небольшим углом

Небольшая доработка трубки

При выгибании трубки из нержавейки, её задняя часть, выгнутая под углом 90˚ осталась слишком длинной, поэтому её следовало укоротить. Выполнить эту работу было минутным делом. Трубка была зажата в тиски, после чего отрезана обычной ножовкой по металлу на расстоянии около 5 см от угла.

После того, как я укоротил трубку, она была обработана напильником, с углов снята фаска. Кстати, подобным образом стоит поступить и с обратной стороной.

Укорачиваем конец трубки, которая будет входить в крышку пластиковой бутылки

Соединение крышки пластиковой бутылки с трубкой

Для наглядности того, каким образом будет зажиматься трубка (по сути, магистраль рабочей жидкости) на крышке, я сделал фото перед тем, как стянуть монеты окончательно. На нём явно видно, что получившаяся платформа устанавливается неровно за счёт того, что сверление центрального отверстия производилось под углом. Получается, что если сейчас плотно стянуть болты, монеты встанут перпендикулярно трубке, тем самым зажав её. Следовательно, болтаться и вылетать она не будет.

Зажимные монеты стоят неровно, что позволяет при стягивании винтов зафиксировать трубку

Теперь можно полностью собрать основной узел будущего валика с автоматической подачей рабочей жидкости. Раскрутив боковые винты, я отметил по одной из них места отверстий в крышке и просверлил их. Далее монеты были уложены по обеим сторонам пластиковой крышки, а в центр вставлена трубка. Предварительно имеет смысл их промазать обычным силиконовым герметиком, обратив особое внимание на области отверстий боковых винтов и магистрали. Последним этапом монеты были жёстко стянуты болтами с гайками. На этом работу с крышкой можно было считать завершённой. Излишки герметика, выдавленные при стягивании, можно удалить немного позже, когда он подсохнет.

Стягиваем «намертво» обе монеты, зажимая трубку магистрали

Небольшая доработка старого валика

Теперь было необходимо «довести до ума» сам валик. Он был снят с держателя, после чего я проделал в нём множество сквозных отверстий при помощи шила. Здесь тоже есть один момент. Если планируется использовать новый валик на горизонтальной поверхности, находящейся внизу, то слишком много дренажных отверстий делать не следует. В крайнем случае, при их нехватке, всегда можно сделать дополнительные во время работы. Если же человек собирается красить, к примеру, стену, то их наоборот должно быть как можно больше, чтобы не давить сильно на бутылку.

Ещё один момент. При нанесении краски на стену бутылка окажется внизу, а значит, следует продумать систему подачи ЛКМ со дна ёмкости. Сделать это несложно. Потребуется лишь взять силиконовую трубку такого размера, чтобы она доставала до дна пластиковой бутылки, и присоединить её к трубке, которая была изготовлена.

Прокалываем валик шилом для того, чтобы рабочая жидкость могла попасть на внешнюю рабочую поверхность

Окончательная сборка валика с автоматической подачей

Остаётся лишь соединить все детали нового валика с автоматической подачей лакокрасочных материалов и проверить его в работе. Диаметр трубки из нержавейки 6 мм идеально подошёл под отверстие. Валик плотно сел, при этом свободно вращался, что добавило оптимизма. Получилась вот такая насадка на пластиковую бутылку.

Валик готов, осталось проверить его работоспособность

В пластиковую бутылку была налита олифа, крышка с валиком закручена. Теперь оставалось только надеяться, что всё было сделано правильно. Но после проверки все сомнения отпали сами собой. Работать таким устройством оказалось действительно намного удобнее и быстрее. Однако в процессе проверки выявился один нюанс, о котором обязательно нужно упомянуть.

В зависимости от того, какой рукой работает человек и давления при окрашивании, следует выбирать и расположение изгиба магистрали. Это придётся выбирать каждому, кто будет делать подобную насадку на бутылку. Дело в том, что когда я только начал работать (я правша), скоба была справа. Я заметил, что потихоньку крышка начинает выворачиваться. Проблема была решена просто. Я развернул валик так, чтобы скоба была слева, после чего крышка начала затягиваться.

Небольшое давление на пластиковую бутылку, и олифа начала выделяться наружу. Остаётся лишь раскатывать её по поверхности, поддавливая на ёмкость по мере надобности.

Расположение изгиба магистрали каждому придётся выбирать на личном опыте

Ещё один важный совет

После того, как все покрасочные работы закончены, стоит озаботиться о промывке трубки. В противном случае уже через несколько часов её можно будет выбросить. Сделать это несложно и много времени подобное занятие не займёт. Что же касается валика, то его следует снять и герметично упаковать в полиэтиленовый пакет (лучше новый). Так валик может пролежать очень длительное время. Конечно, если речь идёт не о нитрокраске.

Следует тщательно промыть магистральную трубку растворителем

Подытожим

В целом я доволен тем, что получилось. Учитывая то, что мне вообще не пришлось на это тратиться, а времени ушло очень мало, могу с уверенностью сказать, что инструмент вышел отличный. К тому же постоянно наклоняться к лотку с краской или лаком и раскатывать валик довольно неудобно, на это тратится время, да и спина не железная. Поэтому, могу смело порекомендовать такое приспособление всем, кто затеял ремонт. Может быть, именно подобные вещи и сломают стереотип о том, что если делать ремонт по очереди в каждой комнате, он не закончится никогда.

Буду рад, если моя статья поможет кому-то в покраске. Прошу написать в комментариях, как Вы относитесь к изложенной мною информации, выразить своё мнение. К конструктивной критике отношусь с пониманием, поэтому буду рад любым отзывам, как положительным, так и отрицательным. Также Вы можете задавать свои вопросы, если вдруг что-то по процессу изготовления валика с автоматической подачей рабочей жидкости осталось непонятным. Отвечу обязательно.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Источник