Двойные качели своими руками чертежи

Как сделать качели из дерева и металла

Помните детские ощущений от качелей? Это не только приятно, но еще и полезно — монотонные раскачивания тренируют вестибулярный аппарат, а еще — успокаивают нервную систему. Второе свойство в наше время очень полезно. Такое себе приятное лечение-расслабление после напряженного дня. Тем более, что сделать качели своими руками сможет любой человек с «прямыми» руками. Есть, конечно и сложные модели, но простых намного больше.

О конструкциях

Как и большую часть надворных построек, качели чаще всего делают из дерева. Стойки и перекладину — из бруса, бревна, сиденья — из дощечек и даже из частей домашней мебели.

Такие качели-диван со с стойками из бревен сделать самостоятельно легко: быстро, дешево, удобно

Немного о конструкциях. Есть три основных вида подвесных качелей, или как их еще называют — качели-лодочка, диван, скамейка и т.п. Основное отличие в типе опорной конструкции: есть А-образное и П-образное. Пример со стойками, сложенными в треугольную конструкцию вы видите выше, а на фото ниже пример с П-образной стойкой. Это уже скорее пергола с подвесной скамейкой и строится она по тому же типу, только еще с учетом раскачивающих нагрузок.

Есть третий вид — это уже сложное сооружение, которое требует определенных навыков — в его основе шарнирные соединения и раскачиваются они от упора ногами в пол. Сразу приведем и фото и схемы для желающих (можно развернуть во весь экран, если нажать на стрелки в правом верхнем углу картинки).

Делаем качели своими руками из дерева

Чаще всего самостоятельно делают конструкцию в виде буквы «А». Она проще, требует меньшего расхода материалов. Более подробно разберем узлы, крепления, поговорим о материалах, защите от разрушения и устойчивости.

Материалы

Сразу о том, из чего сделать деревянные качели. Выбор сечения пиломатериалов зависит от планируемой нагрузки. Если предполагается, что сидеть будет один взрослый человек, стойки и верхняя перекладина по минимуму — 50*70 мм. Если предполагается большее количество «посадочных» мест — два или три, то сечение бруса не менее 100*100 мм, в лучше — 100*150 мм. Опытным путем установлено, что такая конструкция при использовании бруса 100*100 нормально выдерживает суммарную нагрузку около 200 кг. Если вам необходимо больше — берите большее сечение, или ставьте бревна))

О том, из чего изготавливают скамью/диванчик. На каркас пойдет брусок 70*40 мм, высота спинки не менее 600 мм, глубина сиденья не менее 480 мм. С глубиной сиденья и углом наклона спинки можно экспериментировать: есть варианты под «лежачее» положение. Соответственно, и длинна дивана и габариты конструкции от этого сильно меняются. Для крепления используют гвозди 200 или шпильки не менее 10 мм в диаметре.

Как расположить стойки

Схема с размерами и перечнем требуемого материала на фото ниже. Если откровенно, мало кто делает из таких материалов, как указано в спецификации. Чаще ставят брус.

Есть разновидности этой конструкции: с нижней рамой или без. Если качели устанавливаться будут на жесткой площадке и крепления сделать жесткими, на шпильки, без возможности люфта, то стоять такая конструкция будет без проблем. Если есть сомнения, можно сделать по низу стяжку из бруса, прибить ее шпильками к покрытию, или вогнать скобы в землю.

Для тех, кто боится боковых нагрузок — конструкция в этой оси не самая надежная — можно предложить стойки ставить с уклоном. Площадь потребуется большая, но устойчивость будет высокой.

Стойки с уклоном сделают конструкцию более устойчивой

Если предполагается установка в грунт, части стоек, которые будут закапываться необходимо обработать био-защитой. Как дешевый вариант — поставить на несколько часов в сосуд с отработанным маслом. Высушить, потом закапывать. Зарывают на глубину не менее 50 см, на дно насыпают немного щебня, выставляют стойки и бетонируют. Если боитесь, что этого недостаточно, прикрепите крестообразно внизу несколько полос металла. Лунку придется копать большего размера, но площадь удержания будет больше.

Качели из бруса на грунте. Видны следы бетонирования

Способы крепления поперечины

Во всех качелях такого типа — с подпиленным вверху брусьями стоек — проблемным является узел крепления поперечины, к которой цепляют потом скамью. На фото выше он решен надежно, хоть и не совсем эстетично. Вся беда в том, что эстетичные способы сложны в исполнении. И, если вам не на продажу, быстрее сделать что-то неэлегантное, но надежное. Так вот, чтобы закрепить поперечину, ниже пересечения приделан накладной брус, притянутый к стойкам шпильками. На него и ложится поперечина, которая от боковых сдвигов удерживается стойками и крепежом — гвоздями и шипильками.

Еще один способ установки поперечины — крепить боковые стойки в виде буквы «Х». При таком варианте несущий брус отлично ложится. Его дополнительно крепят гвоздями, а стойки стягивают шпильками. Такой вариант смотрите на следующем фото.

Все хорошо, но длины диванчика не хватает…

По такому же принципу собраны качели своими руками из бревен: боковые скреплены накрест, а сверху уложено опорное бревно. Если брус иногда собирают на гвозди, то в случае с бревнами используют в основном шпильки.

Качели на цепях из бревна

Для тех, кто хорошо знаком с плотницким делом, есть еще варианты: в пол-дерева. Такой проект в фотогалерее ниже с крупным планом некоторых ключевых узлов.

Фотогалерея самодельных качелей на цепях

И несколько фото разных качелей, сделанных на основе А-образной конструкции.

Крепление качелей к перекладине

Еще требует разъяснений крепление для качелей, то есть не для всех очевидно, как подвесить скамейку-диванчик на перекладину. Сначала перекладина сверлится снизу-вверх насквозь. Через отверстие пропускается болт, к которому крепится рым-гайка. Под шляпку гайки укладывают одну-две широкие шайбы, чтобы она не продавливалась под весом.

Вместо обычной гайки на пропущенный через отверстие в перекладине болт накручивается рым-гайка

Получается, что кольцо рым-гайки расположено внизу. К нему можно крепить карабин, перекинуть канат или трос и т.п. Только обратите внимание, что карабин должен нормально, свободно висеть на кольце рым-гайке. А в карабине должны свободно помещаться два звена цепи. Потому желательно покупать все вместе в одном магазине: можно примерить весь узел сразу.

Как собирается крепление из цепей для качели. Потом этот карабин продевается в рым-гайку и закручивается страховочное кольцо

Кстати, в магазине такелажа можно наткнуться на другие приспособления, которые можно приспособить для крепления цепей или веревок от сиденья качели. Например, такие, как на фото ниже.

Еще варианты такелажа. Из них тоже можно сделать качельный узел для крепления к перекладине

Они рассчитаны на подъем груза от 0,5 тонны, так что для детских их использовать нет смысла, в вот на качели для взрослых — вполне.

У такого крепления есть существенный минус — при раскачивании слышен скрип. На время от него избавиться можно смазав узел, но операцию эту придется периодически повторять. Выход — сделать узел на подшипниках, но без сварки не обойтись.

Качели из металла своими руками

Конструкция у них точно такая же. Материал другой, и способ его крепления. Это — сварка. Тем, кто знаком со сварочными инверторами, не составит труда сварить нечто подобное. А для вдохновения фотоотчет.

Ниже есть чертеж этой качели с размерами. Требуются некоторые пояснения. На рисунке имеется приваренная по периметру труба (эта плоскость заштрихована). Она закопана и потому на фото не видна. Была сделана для того, чтобы повысить устойчивость: массы у друзей немалые. По той же причине наварены на торцы стоек пластины металла. Установку усложнили, но стоят качели намертво.

Чертеж качели из профильной трубы с размерами

Для изготовления ушло 22 метра профильной трубы 50*50 мм, для сиденья 25*25 мм — 10 мм, доски 2000*120*18 — 7 шт и остальное — крепеж, краска, антиржавчина.

Есть еще один способ крепления качели к перекладине. Он на фото.

Способ сделать крепление металлической качели к перекладине

Никто так не сможет объяснить, как автор произведения. Как сделать качели своими руками из металла смотрите в видео.

Оригинальной формы качели из профильной трубы — стойки нелинейные, а изогнутые. Такое с деревом сделать если и возможно, то только мастеру.

Несколько фото-идей от авторов и владельцев подобных конструкций.

Детские качели

Для детей можно сделать такие же по конструкции, но меньшего размера.

Примерные размеры качелей для детей. Высота, понятно, может быть и меньше

Есть несколько других моделей для детской площадки, а о том, как сделать песочницу можно прочесть тут. Вот первые — качели-весы или балансир.

Качеля для детей — балансир или весы

Все понятно, могут возникнуть вопросы только по узлу крепления. Ниже чертеж с указанием размеров. Для украпления верхней части внутри закрепляются стальные пластины. Чтобы они качались, сверлится отверстие, в которое продевается штырь. Улучшить «качение» можно вставив подшипники.

Стойки для качели-балансира

Быстро и просто можно сделать качели-гнездо из шины (автомобильной покрышки). В нее по четырем углам устанавливаются болты с рым-гайками, но меньшего диаметра (про шайбы не забудьте), к ним цепляются канаты или цепи, а их можно хоть на соответствующую ветку на дереве закинуть, хоть на турник повесить.

Как сделать качели-гнездо из покрышки

Источник

Делаем садовые качели с двумя вариантами опор на выбор

Задумываетесь, как самому сделать красивые и надежные уличные качели? Вы попали по адресу. Предлагаем проект классических садовых качелей, изготавливаемых по простой технологии из доступных пиломатериалов. Без лишних слов — сразу к делу.

Чем хорош этот проект?

• Это универсальный чертеж. В исходном варианте качели рассчитаны на трех взрослых человек. Но этот же проект можно сделать одно- или двухместным, просто масштабировав исходную схему, не внося в нее никаких конструктивных изменений.
• Качели сохраняют правильную балансировку, когда на них сидят и когда они остаются пустыми.
• Проект предполагает минимум криволинейных распилов и имеет простую сборку. При этом все узлы максимально надежные и отличаются высокой нагрузочной способностью.
• Для изготовления качелей используют простые и доступные материалы: антисептированный брус и сосновые доски. Для некоторых элементов также можно приспособить доски из поддонов.
• В этом материале мы предложим два способа как закрепить качели: на переносной (но очень устойчивой) опоре и на декоративной перголе.

Инструменты и материалы

Одно из важных преимуществ этого проекта — возможность обойтись минимумом инструментов, если купить заранее подготовленные доски. Криволинейные распилы подлокотников, задних стоек и опор сиденья легко сделать электролобзиком. Остальные распилы — прямые. Конечно, здесь сильно выручит торцовочная пила. Но, если ее нет — это не критично. Для распиловки большей части деталей будет достаточно простого ручного инструмента: широкого стусла, хорошей пилы и острой стамески. Требования к точности распиловки большинства деталей — невысокие. А вот без шуруповерта будет трудно, на этапе сборки он рабочая лошадка этого проекта.

Чтобы не разориться на покупке пиломатериалов используют простые сосновые доски. Но есть один важный нюанс: они обязательно должны быть антисептированными. Особенно это касается опорных элементов качели. Для уличных конструкций лучше приобретать древесину, прошедшую промышленное антисептирование в автоклаве — сегодня это самый прогрессивный способ защиты дерева. Можно купить обычные доски и провести антисептирование самостоятельно, с использованием покупных или самодельных средств биозащиты. Более подробно на этот счет — читайте здесь.

Сосна — не самая выдающаяся древесина, но и она прослужит очень долго, если со знанием дела выбирать материал:

• используйте доски радиального или полурадиальногораспила — такой пиломатериал более стабильный при перепадах влажности, как следствие меньше коробится, растрескивается, на нем дольше держится лак и краска.
• выбирайте пиломатериал из ядровой части древесины, поскольку заболонь более уязвима к гниению. Отличить эти слои легко по ориентации годичных колец в торце доски и по цвету: заболонь ощутимо светлее ядровой древесины.
• отдавайте предпочтение доскам, с плотно расположенными годичными кольцами — они менее склонны к усушке/разбуханию и лучше переносят эксплуатацию на открытом воздухе.

Делам сиденье для садовых качелей

Начинаем с каркаса

Из доски 100х50 мм нарежьте восемь прямоугольных заготовок длиной 500 мм — из них будут изготовлены задние стойки (4 шт.) и опоры сиденья (4 шт.).

Используя предложенные ниже чертежи, перенесите на заготовки криволинейные контуры и выпилите необходимые детали. С этой задачей отлично справляется электролобзик. Подготовив первую деталь, используйте ее как шаблон для изготовления трех последующих.

Опоры сиденья — чертеж

Задние стойки — чертеж

Для сборки опор и задних стоек используйте болты с шайбами, располагая их так, как показано на схеме. Для точного позиционирования отверстий лучше сначала совместить две детали и зафиксировать их струбцинами, после этого еще раз проверить точность подгонки и уже потом засверливаться.

Из дюймовки шириной 100 мм вырежьте переднюю царгу длиной 1525 мм и прикрутите ее 75-миллиметровыми саморезами к торцам опорных сборок, как показано на схеме. Сначала зафиксируйте царгу на двух крайних опорах, затем — прикрутите две центральные сборки. Чтобы каркас был собран без перекосов, работайте на ровной поверхности и постоянно проверяйте точность позиционирования всех деталей угольником.

Делаем спинку и сиденье

Когда каркас собран, переходят к сиденью и спинке. Из дюймовой доски толщиной 75 мм нарежьте шесть реек длиной 1525 мм — это будут планки сиденья. Их прикручивают 50-мм саморезами через предварительно просверленные отверстия. Планки устанавливают с небольшими отступами (½ дюйма). Для садовой мебели это очень важно — зазоры препятствуют скоплению дождевой воды на горизонтальных поверхностях.

По аналогичной схеме нарежьте и соберите планки спинки. Но обратите внимание, рейки здесь немного короче: их длина составляет 1450 мм. Их также изготавливают в количестве 6 штук: пять планок прикручивают вертикально, а последнюю — горизонтально на торцах опорных конструкций.

Не ленитесь делать предварительные отверстия под крепеж — это позволит избежать досадных ситуаций, как на фото. Чтобы ускорить этот не самый увлекательный процесс, делайте отверстия серийно: собирайте в стопку сразу несколько досок, фиксируйте «пакет» струбцинами и просверливайте все рейки за один проход.

Собираем боковину

Из доски 50х100 мм (та же, что использовалась для опорных сборок) вырежьте две прямоугольные заготовки для передних стоек. Далее отпилите торцы под углом 12,5 ° в одном направлении, как показано на схеме.

Прикрепите опоры подлокотника двумя болтами с шайбами, как на фото. Для этого сначала прижмите стойки струбцинами к боковине, проверьте точность подгонки и уже потом засверливайтесь.

Подготовьте две доски 50х100х570 мм. Перенесите на заготовку контур подлокотника и аккуратно вырежьте деталь, оставляя небольшой припуск для последующей обработки кромки. Прикрутите подлокотник 75-мм саморезами к торцу передней опоры и двумя саморезами через задние стойки.

Просверлите отверстия под болты с проушиной, как показано на фото.

Сиденье качели собрано. Но это только половина работы. Теперь нужно подумать, на какой конструкции лучше подвесить качели.

Подвешиваем качели. Выбираем один из двух вариантов опор

Для этого проекта мы решили предложить на выбор сразу два варианта подвески. Первый — это простая переносная стойка из бруса. При всей своей незамысловатости, конструкция очень надежна и устойчива. Ну и, конечно, главный ее плюс — это мобильность. Сняв сиденье с цепей, два человека в любой момент смогут перенести качели на новое место.

Начните с опор (А). Отрежьте четыре доски 50х150х1200 мм. Скруглите верхние углы, как показано на фото.

Для изготовления опорных столбов (В) используйте брус 100х100 мм, его будет достаточно, чтобы обеспечить конструкции необходимую жесткость и надежность. Длина столбов — 1900 мм.

Из этого же бруса вырежьте четыре прямоугольных заготовки для подкосов (С) длиной 460 мм. Заусуйте торцы под углом 45°, как показано на схеме.

Сделайте четыре верхних подкоса (Е): 50х100х760 мм.

Из бруса 100х100 выпиляйте продольную балку (D). Длина — 2400 мм. На концах балки, в местах пересечения со столбами, сделайте два одинаковых выреза шириной 100 мм.

Нанесите разметку, предварительно просверлите направляющие отверстия и соберите стойку с использование 75-мм саморезов или болтов. Сама по себе конструкция выглядит весьма громоздко, но с подвешенным сиденьем приобретает вполне гармоничный внешний вид.

Качели с перголой

Второй вариант проекта — качели со стойкой в виде перголы. В этом решении больше декоративности и изящества. Здесь не используют громоздкие брусья, а перекрытие из продольных и поперечных балок не только добавляет привлекательности и создает легкую тень, но и усиливает конструкцию.

В то же время собирать такую опору ощутимо сложнее, чем первый вариант. Самое трудоемкое здесь — бетонирование столбов и выравнивание конструкции. Но дальше все относительно просто: прямой раскрой деталей, несложные соединения и сборка под прямым углом.

Начните со столбов. Из бруса 100х100 мм вырежьте четыре опоры длиной 2700 мм. При установке они будут вкопаны на 600 мм в грунт, а высота сооружения составит 2,1 м. При желании конструкцию можно сделать выше, но не за счет уменьшения длины бетонируемой части — опоры должны быть вкопаны ниже уровня промерзания грунта.

Из доски 50х150 мм вырежьте четыре продольные балки длиной 2900 мм. На краях сделайте полукруглые вырезы: здесь очень выручит электролобзик. Этот небольшой штрих — традиционный атрибут классической средиземноморской перголы.

На ровной плоскости проведите сухую сборку столбов и продольных балок. Зафиксируйте детали струбцинами, проверьте точность сборки угольником и сделайте по два сквозных отверстия на каждом узле. Закрепите балки при помощи болтов с шайбами.

Из доски 50х150 мм вырежьте шесть прямоугольных заготовок длиной 1525 мм — это будут короткие поперечные балки. У каждой заготовки сделаете скругления на концах, по тому же шаблону, что использовался выше. По указанным в чертеже размерам нанесите разметку под вырезы, в местах пересечения детали с поперечными балками. Для создания точных и аккуратных вырезов сделайте на детали серию поперечных пропилов, выберите отходную часть широкой стамеской и зачистите стенки паза.

Мы бы рекомендовали приступать к бетонированию столбов, когда полностью смонтированы несущие сборки и установлены две крайние поперечины. В таком виде пергола приобретет минимальную жесткость, но при этом ее можно будет свободно выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Вероятность погрешностей и перекосов в этом случае намного меньше, чем, если бы столбы устанавливались по отдельности и конструкцию собирали на весу. Установка опор полусобранной перголы — работа для четырех рук, так что заранее подумайте о том, кого пригласить в помощники.

Как правильно бетонировать столбы качели — показано на схеме. В подготовленные скважины насыпают немного гравия. Далее вставляют в них опоры и при помощи уровня выравнивают полусобранную конструкцию в горизонтальной и вертикальной плоскости. Добившись точной центровки, столбы фиксируют кольями (в скважинах) или подпирают подкосами. Проверив все несколько раз уровнем и угольником, можно заливать бетон. Дальше важно сделать перерыв, и подождать пока бетон наберет полную прочность.

Хотите придать своему саду или даче средиземноморский шарм и создать тенистое место для беззаботного отдыха? В этом поможет традиционная деревянная пергола. Здесь мы рассказываем, как сделать такой навес.

Когда бетон хорошо затвердеет, завершите на весу установку четырех оставшихся поперечин.

Теперь осталось закрепить подвесы, и дело сделано. В качестве креплений можно использовать болты с проушиной, приспособить такелажные скобы или купить готовые подвесы.

Пергола готова! Осталось пригласить помощника, который поможет подвесить сиденье на цепи.

Источник